handdator

Visa fullständig version : Principerna för tillverkning av delar med sk förlorad form



Flahultarn
2014-11-23, 14:08
Har provat att söka på forumet men sökfunktionen lämnar en del övrigt att önska, eller så är det jag som inte fattar...:banghead:

Ska göra 2+2 kåpor till att täcka fjädringen på ett landställ. Glasfiberväv + epoxi resin och sen måla dem.

Kan någon vänlig själ stolpa upp förfarandet? Jag har tillverkat former i cellplast med en hotwire-cutter så så långt har jag kommit. Sen blir jag osäker på om det är den färdiga kåpan man gör direkt på cellplasten eller om man först gör en glasfiberkåpa som man därefter bygger upp de slutliga formerna runt...

Många frågor...

Lars 41an
2014-11-23, 19:13
Hej!
Eftersom du skriver "förlorad form" i rubriken så är det den färdiga kåpan som du gör direkt på cellplasten. Det sparar arbetstid om det är ett fåtal (1-5 beroende på formens komplexitet) som skall tillverkas.

Jag brukar använda metoden för motorkåpor som bara görs i ett ex före maiden och ett till efter den första dåliga landningen. Först gör jag formen av cellplast XPS som är lätt att bearbeta. Den vanliga EPS är väger mindre men smulas gärna sönder om man försöker att slipa den. Sen täcker jag formen med minst två lager av glasfiber. Min favorit är satinväv 105 g/m2 som är draperbar. Då kan det se ut så här:
49042
Sen målar jag på epoxy resin t.ex. Biltemas lamineringsepoxy som är tunn som golvlack. Efter härdning slipar jag av utstickande ojämnheter och målar på ett lager till med lamineringsepoxy. När detta har härdat kan jag finslipa ytan med stegvis finare slippapper. Jag föredrar vattenslipning eftersom slipdammet inte fastnar i sandpappret och jag inte riskerar att få epoxydamm i mig. Händerna skyddar jag genom hela processen med nitrilgummihandskar som inte släpper igenom epoxy-molekyler. Nu är det dags att förlora formen.
49043
Här använde jag en roterande stålborste som rev ut det mesta av cellplasten. Jobbade lite med stämjärnet också men då riskerade jag att skada kanten på kåpan. Man kan förstås använda släppmedel eller vax på den slipade formen men det har jag inte lyckats med. Ett tredje sätt att bli av med formen är "Texas-metoden". Då dränker man kåpan med plugg i en burk med bensin som löser upp polystyren. Geggigt, brandfarligt och otidsenligt men resultatet blir detsamma.

Lycka till !
Lars

Thomas
2014-11-23, 19:19
Mycket jobb, men det KAN bli bra resultat.
Så här gjorde jag formarna till mina hjulkåpor:

1. Gör en plugg, slipa spackla och måla den.
2. Klyv pluggen exakt i mitten, så det blir två 'halvor' som läggs platt mot en slät yta, t.ex. en blanklackad spånskiva eller glasskiva.
3. Vaxa och lägg på släppmedel, både på plugghalvorna och på underlaget.
4. Gjut en (negativ) form med glasfiber och polyester (luktar som f*n!) eller epoxi ovanpå pluggarna.
5. Låt härda över natten, bryt sen försiktigt loss formen från underlaget och ta ur pluggarna.

Nu har du ett par invändiga formar att gjuta i, dessa ska då vaxas, poleras och läggas på släppmedel för att kunna gjutas i.
Alltså lägg på polyester eller epoxi och väv i önskad tjocklek.

När detta härdat bryter man loss dom positiva ämnena. Sen ska de tejpas ihop på utsidan och 'limmas' ihop på insidan med ett par remsor glasfiberväv och polyester/epoxi. Spackla skarven, (kan behöva spacklas på fler ställen!) lacka, och du har ett par fina kåpor!

Jag har använt Biltemas Finspackel, och Plastic Padding's PP 100 Finspackel.

EDIT:
Jag missade att det var en förlorad form!
Lars' metod är alldeles perfekt för detta.
Aceton löser upp (nästan) all cellplast!

Thomas
2014-11-23, 19:25
Om du har en plugg som är s.a.s. konisk, kan du också trycka ner pluggen i en låda med gips. När gipset stelnat tar du loss pluggen och har en bra form att gjuta i!

Flahultarn
2014-11-23, 21:52
Tackar som ödmjukast för bägge varianterna så pedagogiskt uppstolpade =)

Då har jag inte varit helt ute och cyklat nu, kunde inte hålla mig utan har lagt på 3 lager 48g/m2 väv (fungerar denna tjocklek också eller ska det vara kraftigare som du Lars använde) med Biltemas lamineringsepoxi. Det här är inga stora saker så tror ni det räcker eller hade det behövts fler lager för att få stabila kåpor? Jaja, det får härda till imorrn sen visar det sig.

Men sen när jag förlorat pluggarna så är det alltså spackla och slipa tills jag är nöjd innan målning. Vad för spackel rekommenderas?

Tusan vad roligt det är att skapa med enkla material =)

Thomas
2014-11-23, 22:33
Den väven funkar säkert bra.
Det är inte epoxin som skapar styrka, det är antalet lager. Epoxin skapar bara en massa vikt.
Alltså ska man pressa ut så mycket epoxi man kan mellan de olika lagren väv.

Jag har använt Biltemas Finspackel, och Plastic Padding's PP 100 Finspackel.
Som grundfärg brukar jag använda Mäster Sweeper's patent, Hagmans enkomponents sprutspackel på sprayflaska. Ett par lager med lätt finslipning emellan.
Finns bl.a. på Jula.

Flahultarn
2014-11-23, 22:48
Hatten av=)
Hagmans sprutspackel har jag sett mycket av ju, i era elitseriebyggloggar! Men kanske även amatörer kan använda det =)

Lars 41an
2014-11-23, 23:07
Tack Thomas för proffsiga alternativ!
Har ibland önskat att jag tagit mig tid att lära detta med negativ form.

Lars

Flahultarn
2014-12-02, 08:31
Är Biltemas variant på sprutspackel (http://biltema.se/sv/Bilvard/Farg-och-Lack/Sprutspackel-36689/) att jämställa med Hagmans tro? Har liiite längre till Jula än till detta...

Har ingen testat får jag kanske göra just det =) men någon jämförelse blir det ju inte...

http://images.biltema.com/PAXToImageService.svc/article/small/36689 (http://biltema.se/sv/Bilvard/Farg-och-Lack/Sprutspackel-36689/)

Thomas
2014-12-02, 08:46
Mja, Biltemas Filler funkar, men ger en lite segare/blankare yta som är jag upplever som svårare att slipa ut ordentligt. Det blir lätt kanter mellan sprayad och osprayad yta.
Men du bor väl i Skillingarydstrakten? Både Biltema och Jula finns ju i Jönköping (A6). Inte allt för långt dit...

Jag (och Sweeper!) föredrar i alla fall Hagmans...

LIP
2014-12-02, 09:39
När det gäller förlorad form så föredrar jag polyuretanskum. Du kan tillverka ett utgångsmaterial själv med att använda polyuretanskum/tätskum på spryflaska, sådant man tätar tex. runt fönster med.
Tag en lämplig kartong, tejpa ihop den så att den är tät, gör ett litet hål i kartongen som passar röret till skumflaskan. Spruta in skummet i kartongen så pass mycket att det blir tryck i kartongen när skummet jäser. Ju hårdare tryck ju tätare skum.

Sedan är det bara att riva av kartongen och du har ett bra utgångsmaterial som är extremt lätt att slipa.

Flahultarn
2014-12-02, 11:41
Ok, Jo Jönköping är inom räckhåll iofs men jag åker inte dit bara för Hagman=) Får bli biltemas nu och äkta vara när jag kommer dit eller till Malmö... Blir ju en jämförelse på dette vise...


När det gäller förlorad form så föredrar jag polyuretanskum. Du kan tillverka ett utgångsmaterial själv med att använda polyuretanskum/tätskum på spryflaska, sådant man tätar tex. runt fönster med.
Tag en lämplig kartong, tejpa ihop den så att den är tät, gör ett litet hål i kartongen som passar röret till skumflaskan. Spruta in skummet i kartongen så pass mycket att det blir tryck i kartongen när skummet jäser. Ju hårdare tryck ju tätare skum.

Sedan är det bara att riva av kartongen och du har ett bra utgångsmaterial som är extremt lätt att slipa.=) Underbart! Ska läggas på minnet!

Jorgen
2014-12-02, 18:59
Jag har lyckats göra knepigt formade rör och liknande med hjälp av en förlorad form av bivax. Man värmer då delen tills vaxet rinner ur.

Fördelen är att man bara behöver ett litet hål för att vaxet skall kunna rinna ur när man tar bort pluggen.

Nackdelar:

Man bör vara VÄLDIGT noga med att undvika att få vax på utsidan av delen då det är nästan omöjligt att få bort.

Man behöver en negativ form för att gjuta bivax ämnet i, den behöver man däremot inte vara så noga med då bivaxpluggen är mjuk och formbar en stund efter att den kallnat.

Jörgen