Visa fullständig version : Vadå ladda ur till max 80% Hur vet man det?
Läser i trådarna här om hur viktigt det är att inte ladda ur sitt lipo för mkt. Siffror i Procent av kapacitet nämns, samt fördelning över cellerna.
Jag brukar flyga tills motorn piper till och stänger av, gör jag fel då eller?
Jag har ingen mätutrustning för att mäta hur spänningen är fördelad över cellerna eller hur många procent ström som är kvar. Jag laddar med den balansladdare som följde med planet, det lyser en grön lampa när laddningen är klar. Gör jag fel?
Fel o fel. Du kommer att slita ut ackarna i förtid.
För att kunna avgöra hur mycket/lite som är kvar i acken måste man ha en laddare där man kan se hur mycket laddning man laddat tillbaks. Med hjälp av en timer kan man prova sej fram med olika flygtider för att få en ungefärlig uppfattning hur länge man kan flyga innan man överskridit gränsen. Man bör dessutom inte gå under ca 3,75V per cell (utan last).
Sedan finn det mätutrustning att sätta i kärran som med telemetri kan skicka mätvärden på ström, cellspänning och i en del fall även uttagen kapacitet tillbaks till Tx där man kan ha larmnivåer satta. Eller en synthröst som läser upp värdena. Men detta är kanske att ta i lite....
Med din enkla laddare är du tyvärr ganska blind. Men en enkel LiPo-testare skulle kunna hjälpa dej att åtminstånde kunna mäta cellspänningar efter landing. En timer kanske du inte har i din Tx, men kanske i telefonen. Använder dessa två enkla hjälpmedel kan du komma rätt nära. Skulle dock rekommendera att skaffa en bättre laddare.
/A
Men kopplar inte elektroniken i planet automatisk ifrån när den känner att kapaciteten i batteriet börjar minska?
Detta borde väl hindra att det urladdas för mkt, eller?
Oftast är gränsvärdena för lägsta spänning satta alldeles för lågt i reglagen.
/A
Köp en sånhär: https://www.youtube.com/watch?v=5mytnvQcVMs och sätt på balanseringsladden till batteriet, alarmet ställer du in på 3.6v så piper den när batteriet är nere på det.
pernstig
2015-06-04, 08:10
...Man bör dessutom inte gå under ca 3,75V per cell (utan last)...
/A
Har man bara 20% kapacitet kvar när cellspänningen är 3,75 V obelastat?
freddan_6
2015-06-04, 08:31
Har man bara 20% kapacitet kvar när cellspänningen är 3,75 V obelastat?
Detta är en enkel fråga utan enkelt svar. Det beror rätt mycket på hur cellerna mår. Ny celler har väldigt brant spänningsfall på slutet av energin, ju mer sliten cell desto flackare urladdningskurva. Helt nya kinaceller Nanotech 45C 1050mAh hade 20% kapacitet vid 3,25V, gamla kinaceller 200 cykler Rhino 40C 1050mAh hade 20% (av kvarvarande 950mAh) kapacitet vid 3,80V. Så svaret är ungefär ja.
Har man bara 20% kapacitet kvar när cellspänningen är 3,75 V obelastat?
Detta är en enkel fråga utan enkelt svar. Det beror rätt mycket på hur cellerna mår. Ny celler har väldigt brant spänningsfall på slutet av energin, ju mer sliten cell desto flackare urladdningskurva. Helt nya kinaceller Nanotech 45C 1050mAh hade 20% kapacitet vid 3,25V, gamla kinaceller 200 cykler Rhino 40C 1050mAh hade 20% (av kvarvarande 950mAh) kapacitet vid 3,80V. Så svaret är ungefär ja.
Frågan är korrupt. Det är som att fråga vad flygplanet väger och be om svar i jämna centimetrar. Man mäter ett batteris kapacitet i milliampere inte i volt.
Vill man inte mäta med telemetri så är en gammal tumregel att börja flyga korta turer, mät flygtiden och notera hur mycket du laddar tillbaka efter flygningen. Mäta spänning blir inte samma mellan olika ackar, olika fabrikat, olika temperaturer på batteriet eller när batteriet åldras.
3.75V är bara ett ganska defensivt säkert värde, om man nu bara har en dum laddare och en voltmeter av ngn sort.
Har man en timer och en bättre laddare kan man få en bättre uppfattning om hur mycket man tar ut.
Har man telemetri och en ackumulerande strömmätare så vet man ännu noggrannare.
Dvs. Att mäta är att veta. Om man dessutom mäter rätt parameter, så vet man rätt sak. Att mäta indirekta värden ger bara en ungefärlig indikation, men trots det bättre än att inte mäta alls.
/A
Kenneth E
2015-06-04, 12:33
Det går inte att sätta ett spänningstal som så ofta görs. Alla batterier är inte lika, olika tillverkning, olika C tal, olika storlekar och olika tillverkare gör att de är olika. Ett 10C har inte samma värden som ett 50C. Skulle man utgå från att alla behandlas lika så lär man inte kunna belasta ett 10C länge innan spänningen är alarmerande låg.
FinnbyFraggel
2015-06-04, 15:59
Om vi i det här fallet utgår från frågeställaren, kan vi enas om att 3.75V/cell är ett lagom värde att ha efter flygning.
Nej, det är inte exakt och man vet inte exakt hur mycket ström man har kvar i batteriet, men det är absolut bättre än att flyga tills lågspännings skyddet i ESC slår till och stänger av motorn.
Sen att man kan använda telemeri och /eller en laddare som talar om hur mycket den fyller på batteriet med är för frågeställaren överkurs.
/ Jonas
Nej, det är inte exakt och man vet inte exakt hur mycket ström man har kvar i batteriet, men det är absolut bättre än att flyga tills lågspännings skyddet i ESC slår till och stänger av motorn.
/ Jonas
Varför skulle man inte kunna flyga tills lågspänningsskyddet går in? Jag gör uteslutande så.
Men jag gör en sak som kanske andra inte gör. Jag köper prylar som kanske är lite bättre? Minst med de enklare parametrarna justerbara så som cellantal. Jag dimensionerar dessutom mot längre flygtider för att undvika värme. Värme tror jag är boven oftare än vad man tror. Idag skall det gå 1000km/h med billigast möjliga batterier. Klart man måste landa precis efter man startat om det skall hålla då :-)
Jag har nog aldrig varit med om att jag fått i mer än ungefär 80% när jag laddat mina batterier efter flygning.
Fartreglaget talar alltid om när det är dags att landa.
Kraften avtar rejält och motorn börjar pumpa - då är det dags att dra ner och gå in för landning. sen är det inte kraft kvar att taxa in. När jag kommer hem och stoppar batteriet i laddaren står det oftast runt 3,7 volt per cell.
Det är annorlunda om jag har för stort batteri och ett plan där jag inte kör med trottel - typ seglare som förstås inte stänger av strömmen till radio-servo. Fast det brukat inte dra så mycket att det är någon fara i alla fall.
pernstig
2015-06-04, 17:24
Varför skulle man inte kunna flyga tills lågspänningsskyddet går in? Jag gör uteslutande så.
Men jag gör en sak som kanske andra inte gör. Jag köper prylar som kanske är lite bättre? Minst med de enklare parametrarna justerbara så som cellantal. Jag dimensionerar dessutom mot längre flygtider för att undvika värme. Värme tror jag är boven oftare än vad man tror. Idag skall det gå 1000km/h med billigast möjliga batterier. Klart man måste landa precis efter man startat om det skall hålla då :-)
Skulle vara intressant att få veta hur mycket du kan ladda tillbaka om du flugit tills lågspänningsskyddet löst ut och vid vilken spänning ditt reglage bryter.
Roffe o undertecknad flyger ju med glädje våra J-35 depronare. Vi har ställt flygtiden till 3 min 30 sek. eftersom vi gasar fullt nästan hela tiden. Nu kommer det intressanta: Jag har ett större antal "skräpackar" 1300 3 s Turnigy Nanotech som jag använt i tre år. Varenda gång jag landar så återstår mellan 09-14%. Mycket märkligt men jag försöker ladda upp dom så fort som möjligt. Jag får in mellan 98-99% varenda gång och kom då ihåg att ackarna är inne på sitt 3:e år. EDF sliter ju hårt. Samtidigt så har jag byggt en ny J-35 med en klubbkompis. Hans Hyperion 1:a klass ackar ser ut som tennisbollar efter bara ett tiotal laddningar.
Hur förklarar man detta?
freddan_6
2015-06-04, 17:50
Jag har samma erfarenhet som mogge, bara man laddar sina ackar rimligt snabbt igen är det ingen större fara att dra ur tills reglaget säger ifrån. Min algoritm
Ladda satan på morgonen ofta ackar 6 parallellt per laddare med två laddare.
stick till fältet
Flyg satan, ladda lite från 12 fritidsbatteri på 36Ah.
stick hem
Långsamadda till lagring alla ackar. Mät Ri och kassera de där en cell sticker. Det sista händer sällan utan krash.
Det betyder att mina ackar sällan är urdragna mer än 2 timmar. De verkar hålla det (i alla fall upp till 200 cykler). Jag har enstaka mellandyra märken, men mest kinaaackar. De är ofta övermärkta och är sällan över 25C även om de är märkta 65C.
Skulle vara intressant att få veta hur mycket du kan ladda tillbaka om du flugit tills lågspänningsskyddet löst ut och vid vilken spänning ditt reglage bryter.
Hm, hur skall jag förklara så det inte låter motsägelsefullt mot vad jag nyss sa :-) Leva som man lär eller snarare förklara pedagogiskt i den mån det går. Jag sätter som sagt upp mina modeller så att jag aldrig får kortare än 10min flygtid. Ofta tröttnar jag innan batteriet vilket betyder att det blir två eller fler flygningar per laddning. Men på de modeller där jag tangerar 10min i setup-tid och kärran är kul att flyga, ex RareBear så laddar jag tillbaka exakt det som står på batteriet. Dock är jag mitt eget lågspänningsskydd i den modellen.
Cellerna tål låg spänning ganska bra OM man inte dummar sig med kortare än 10min flygtid så dem blir varma och sen laddar dem varma igen. 3.0volt utan last och 2.6volt med last(per cell givetvis) fixar de flesta ackar som är väl balanserade. Problemet är att celler tillverkade där det inte är så noga glider isär och det är givetvis den sämsta man måste mäta på.
Men slutar man flyga som någon sa ovan när kraften tar markant slut och ger tusan i att taxa hem så kommer ackarna inte dö av låg spänning.
Förvara aldrig modellen med acken i, då är risken att man glömmer koppla ur kontakten = obra.
pernstig
2015-06-04, 21:21
Hm, hur skall jag förklara så det inte låter motsägelsefullt mot vad jag nyss sa :-) Leva som man lär eller snarare förklara pedagogiskt i den mån det går. Jag sätter som sagt upp mina modeller så att jag aldrig får kortare än 10min flygtid. Ofta tröttnar jag innan batteriet vilket betyder att det blir två eller fler flygningar per laddning. Men på de modeller där jag tangerar 10min i setup-tid och kärran är kul att flyga, ex RareBear så laddar jag tillbaka exakt det som står på batteriet. Dock är jag mitt eget lågspänningsskydd i den modellen.
Cellerna tål låg spänning ganska bra OM man inte dummar sig med kortare än 10min flygtid så dem blir varma och sen laddar dem varma igen. 3.0volt utan last och 2.6volt med last(per cell givetvis) fixar de flesta ackar som är väl balanserade. Problemet är att celler tillverkade där det inte är så noga glider isär och det är givetvis den sämsta man måste mäta på.
Men slutar man flyga som någon sa ovan när kraften tar markant slut och ger tusan i att taxa hem så kommer ackarna inte dö av låg spänning.
Förvara aldrig modellen med acken i, då är risken att man glömmer koppla ur kontakten = obra.
Intressant!
Jag flyger min Sebart Angel 50 på det "dumma" sättet med 7 minuters flygtid som ska utnyttja ungefär 80% av kapaciteten. Nu ska jag prova med en telemetrisk voltmeter som jag först ställer att larma vid 21,6 V (3,6 V/cell) och sedan kolla hur mycket jag utnyttjat. Därefter ska jag sänka varningsnivån i små steg och kolla efter varje tills jag får 80 % utnyttjande. Det borde då stämma bättre för varje enskild flygning även om jag gasat olika mycket. Eller?
Intressant!
Jag flyger min Sebart Angel 50 på det "dumma" sättet med 7 minuters flygtid som ska utnyttja ungefär 80% av kapaciteten. Nu ska jag prova med en telemetrisk voltmeter som jag först ställer att larma vid 21,6 V (3,6 V/cell) och sedan kolla hur mycket jag utnyttjat. Därefter ska jag sänka varningsnivån i små steg och kolla efter varje tills jag får 80 % utnyttjande. Det borde då stämma bättre för varje enskild flygning även om jag gasat olika mycket. Eller?
Om du för varje batterityp testar fram en spänning så är det en hyfsat bra gräns att gå efter. Som sagt ovan så är jag inte rädd att förstöra batteriet, jag landar när det tar slut om jag inte tröttat tidigare. Men det kan ju finnas idé att spara lite kapacitet om man behöver göra om inflygningen eller så. Dimensionera mot teoretiska 20minuters flygtid så slipper man problem med soppatork, urdragna ackar och överhettade prylar.
Beroende på modell så kör jag lite olika varianter, men i nästan alla modeller kör jag med en LiPo varnare på balanskabeln som piper en bra stund innan ESCns lågvoltskydd kickar in. Fungerar fint för mig i alla fall :)
pernstig
2015-06-05, 17:42
...Dimensionera mot teoretiska 20minuters flygtid så slipper man problem med soppatork, urdragna ackar och överhettade prylar.
Njae, säkert bra för accarna men det skulle öka flygvikten från 2,7 kg till ca 3,7 kg och det är jag inte beredd att acceptera :)
freddan2244
2015-06-10, 07:02
Jag kan inte så värst mycket om el-flyg och Lipo-ackar, det jag undrar över är om någon av er som vet mer har funderat på hur ni egentligen har koll på batteriets kapacitet?
Som ni kanske känner till brukar de flesta batteriers verkliga kapacitet avvika från vad som står på etiketten. Det kan inte komma som någon nyhet att de flesta tillverkare vill framhålla sin produkt som så bra som möjligt. Ett batteri som påstås ha en kapacitet på 1300 mAh kanske bara är på 1263 mAh. I sällsynta fall har de lite högre kapacitet än vad som uppges på etiketten.
Om man har tillgång till en laddare som kan "cykla" batterierna och som visar hur många mAh som laddas i respektive ur skulle jag rekommendera att man tar reda på batteriets verkliga kapacitet genom att först ladda upp det för att senare ladda ur det. För att gå vidare med att ta reda på hur mycket ström modellen drar i verkligheten så kan man även ladda ur batteriet med laddaren efter man har flugit sin modell X antal minuter. Man får då reda på hur många mAh modellen har förbrukat på X antal minuter. Om batteriet är på 1600 mAh och modellen förbrukat 700 mAh på 5 minuter blir det inte så svårt att räkna ut hur många minuter man kan flyga på en laddning.
Det sätt på vilket de flesta här verkar ha koll på sina batterier, sitt flygplans ström-förbrukning och max användbara flygtid verkar vara att kolla hur många mAh man får i batteriet när man laddar upp det igen.
Nu vet inte jag hur stor värmeförlust vid laddning man kan räkna med för Lipo-ackar, men en tummregel för NiCd brukar vara 40%. Alltså att man vid laddning av ett NiCd batteri med en kapacitet på 600 mAh laddar i 840 mAh. Så ledes torde det vara nästan egalt hur många mAh jag får ut ur laddaren, det intressanta är snarare hur många mAh jag kan få ut ur batteriet. Allt som kommer ur laddaren stannar inte i batteriet, det blir helt enkelt en del "svinn".
Att litium-celler behandlas annorlunda än nickel- och bly-celler är jag väl medveten om så skillnaderna i laddnings-teknink kan vi lämna därhän så länge.
freddan_6
2015-06-10, 07:16
Nu vet inte jag hur stor värmeförlust vid laddning man kan räkna med för Lipo-ackar, men en tummregel för NiCd brukar vara 40%. Alltså att man vid laddning av ett NiCd batteri med en kapacitet på 600 mAh laddar i 840 mAh. Så ledes torde det vara nästan egalt hur många mAh jag får ut ur laddaren, det intressanta är snarare hur många mAh jag kan få ut ur batteriet.
Min iCharger har två saker tempsensor som övervakning och kalibrerad mätare för laddning. Ett LiPo av 2200mAh 3S stiger 1 grad i temp när jag laddar från tomt till fullt med 1C, 2grader vid 2C, 8grader vid 8C. Man kan därför räkna bort ineffektivitet vid laddning vid LiPo laddning och ganska exakt anta att all instoppad energi blir till energi i batteriet.
Kenneth E
2015-06-10, 09:11
Går inte alls att jämföra Nimh med LiPo! Bara så dåligt exempel.
Njae, säkert bra för accarna men det skulle öka flygvikten från 2,7 kg till ca 3,7 kg och det är jag inte beredd att acceptera :)
Omöjligt (orkar inte friskriva mig just nu)
Allt som kommer ur laddaren stannar inte i batteriet, det blir helt enkelt en del "svinn".
Att litium-celler behandlas annorlunda än nickel- och bly-celler är jag väl medveten om så skillnaderna i laddnings-teknink kan vi lämna därhän så länge.
Du är väl rätt på det att det blir svinn, men praktiskt har du hamnat i helt fel spår. Hela poängen med att ladda nicd är att värma upp dem, att överladda dem tills spänningen sjunker igen. Li-po blir inte varma av att laddas på samma sätt och man överladdar dem inte som du vet. Dem blir aldrig fulla teoretiskt.
Att det som står på etiketten inte stämmer... tja givetvis avviker det inom en normalfördelning, men jag vill påstå att det stämmer ofta väldigt bra. Sen kan andra siffror skilja en hel del, men kapacitet brukar stämma väl.
pernstig
2015-06-10, 17:21
Omöjligt (orkar inte friskriva mig just nu)
Jag uttryckte mig kanske lite kort, förlåt!
Jag vill ha min Angel 50 både lätt och kraftfull så jag driver den med 6S 3300 mAh och tar ut ca 1400 W på full gas och med varierad flygning får jag då ca 7 minuters flygtid.
Om jag ska dimensionera för 20 minuter måste jag alltså välja:
Öka kapaciteten till det tredubbla. Mina 6S 3300 mAh väger 570 g
eller
Minska förbrukning/effekt till en tredjedel
Jag uttryckte mig kanske lite kort, förlåt!
Jag vill ha min Angel 50 både lätt och kraftfull så jag driver den med 6S 3300 mAh och tar ut ca 1400 W på full gas och med varierad flygning får jag då ca 7 minuters flygtid.
Om jag ska dimensionera för 20 minuter måste jag alltså välja:
Öka kapaciteten till det tredubbla. Mina 6S 3300 mAh väger 570 g
eller
Minska förbrukning/effekt till en tredjedel
Sebart Angel 50? I så fall ett perfekt exempel att köra utbildning på :-)
Vad har du för motor?
pernstig
2015-06-11, 07:29
Sebart Angel 50? I så fall ett perfekt exempel att köra utbildning på :-)
Vad har du för motor?
Nu blir jag nyfiken :)
Motorn är en Turnigy SK3-5045-500 som väger 280 g och på den sitter en Xoar 15x8 träprop
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18171__Turnigy_Aerodrive_SK3_5045_500kv_Brushles s_Outrunner_Motor.html?strSearch=sk3%205045
Nu blir jag nyfiken :)
Motorn är en Turnigy SK3-5045-500 som väger 280 g och på den sitter en Xoar 15x8 träprop
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18171__Turnigy_Aerodrive_SK3_5045_500kv_Brushles s_Outrunner_Motor.html?strSearch=sk3%205045
Det finns ett par saker att tänka på och det är beroende av flygplanstyp. Vissa saker är enkla att åtgärda andra är lite mer kostsamma om inte annat. Men ändå grundläggande i min filosofi.
Att flyga 20minuter handlar inte om att tredubbla acken utan om att välja rätt prylar. I ditt fall är 8" i stigning för lite. Du måste elda på rätt bra hela tiden för den skall få flygfart. Jag hade gått ner lite i diameter och upp i stigning. 14x10 kanske?! En F3A flyger ju alltid med fart, ju mindre maskin desto mer fart.
Del två som också är enkel är att försöka flyga constant speed. Gasa inte på nervägen utan dra av helt, på raksträckan ge kanske 50% gas för att bibehålla samma fart som du hade på nervägen och gasa på först när du kör uppför.
Nummer tre är det dyra och det är en effektiv motor. En inrunner med växellåda är alltid effektivare. jag har faktiskt sedan ett halvår tillbaka en artikel klar om just detta. I mitt exempel som jag själv testat fram använder jag en outrunner från Hacker och en inrunner från Hacker. Inrunnern drar 40% mindre ström för samma flygning. 40% mindre är nästan hälften. Då är Hacker vad jag kan misstänka en smula duktigare än Turningy på outrunners också. Vet inte men jag gissar det.
Så genom att byta propeller kan du säkert vinna 25%, genom att planera din flygning 50-100% och genom motorval 40%.
Ett exempel på planerad flygning visar jag här med en EDF. Lyssna hur jag gasar och när, vid ca 1 minut har jag trimmat klart modellen och börjar "flyga" den. 1Ah per minut i luften får jag med denna maskin, 6S acke.
Sen vet jag också att man inte kan nå 20minuter i luften med alla typer av flygplan, men då måste man acceptera att det äter batterier mer eller mindre. Dock är mitt tänk något som nybörjare helt glömmer bort. Det skall vara billigast möjligt och gå som en raket ändå. Gammal hederlig eftertanke vad gäller sin setup har nästan tynat bort nu för tiden.
https://www.youtube.com/watch?v=Pj0ofDRZSjE
pernstig
2015-06-11, 15:16
Det finns ett par saker att tänka på och det är beroende av flygplanstyp. Vissa saker är enkla att åtgärda andra är lite mer kostsamma om inte annat. Men ändå grundläggande i min filosofi.
Att flyga 20minuter handlar inte om att tredubbla acken utan om att välja rätt prylar. I ditt fall är 8" i stigning för lite. Du måste elda på rätt bra hela tiden för den skall få flygfart. Jag hade gått ner lite i diameter och upp i stigning. 14x10 kanske?! En F3A flyger ju alltid med fart, ju mindre maskin desto mer fart.
Del två som också är enkel är att försöka flyga constant speed. Gasa inte på nervägen utan dra av helt, på raksträckan ge kanske 50% gas för att bibehålla samma fart som du hade på nervägen och gasa på först när du kör uppför.
Nummer tre är det dyra och det är en effektiv motor. En inrunner med växellåda är alltid effektivare. jag har faktiskt sedan ett halvår tillbaka en artikel klar om just detta. I mitt exempel som jag själv testat fram använder jag en outrunner från Hacker och en inrunner från Hacker. Inrunnern drar 40% mindre ström för samma flygning. 40% mindre är nästan hälften. Då är Hacker vad jag kan misstänka en smula duktigare än Turningy på outrunners också. Vet inte men jag gissar det.
Så genom att byta propeller kan du säkert vinna 25%, genom att planera din flygning 50-100% och genom motorval 40%.
Ett exempel på planerad flygning visar jag här med en EDF. Lyssna hur jag gasar och när, vid ca 1 minut har jag trimmat klart modellen och börjar "flyga" den. 1Ah per minut i luften får jag med denna maskin, 6S acke.
Sen vet jag också att man inte kan nå 20minuter i luften med alla typer av flygplan, men då måste man acceptera att det äter batterier mer eller mindre. Dock är mitt tänk något som nybörjare helt glömmer bort. Det skall vara billigast möjligt och gå som en raket ändå. Gammal hederlig eftertanke vad gäller sin setup har nästan tynat bort nu för tiden.
1) Byte till 14x10 propeller:
Taget! Ska inhandlas och utvärderas.
Fundering kring detta: För att bibehålla en viss fart i planflykt ska dragkraften vara lika med luftmotståndet oavsett propellerval. För att spara energi ska man alltså hitta en propeller med så bra verkningsgrad som möjligt för den aktuella farten (om allt annat är lika). I vertikal stigning tillkommer tyngdkraften men kan man genom gaspådrag bibehålla samma fart som i planflykt borde samma propeller vara optimal, eller?
2) Flygstil: Jag tror att jag använder trotteln mer än flertalet modellflygare men har inte medvetet ägnat mig åt "energisnål flygning" eller "constant speed". Tål att tänka på och utvärdera!
3) Bättre motor, eventuellt växlad: Kostnaden för en bättre (läs dyrare) motor får vägas mot den eventuella vinsten från insparade accbyten. Väntar med det tills vidare.
Ber att få återkomma med resultat av de praktiska övningarna
freddan2244
2015-06-11, 17:28
Går inte alls att jämföra Nimh med LiPo! Bara så dåligt exempel.
Nu handlade inte mitt inlägg om att jämföra NiMh, som jag inte ens nämnde, med LiPo. Jag ville snarare peka på att det kanske inte alltid är en bra idé att bara ta för givet vad som står på batteriet eller vad batteri-laddaren säger att den laddat batteriet med.
Som freddan_6 kunnat konstatera är värmeförlusten vid laddning av LiPo-batterier inte så stor som vid laddning av NiCd. Att jag inte visste det var en närmast försumbar värmeförlust torde väl förklaras av min ringa erfarenhet av LiPo-batterier.
För den som är intresserad kan jag rekommendera följande hemsida http://hangtimes.com/rcbattery_faq.html eller Paul Natons "Glider tech lab"
1) Byte till 14x10 propeller:
Taget! Ska inhandlas och utvärderas.
Fundering kring detta: För att bibehålla en viss fart i planflykt ska dragkraften vara lika med luftmotståndet oavsett propellerval. För att spara energi ska man alltså hitta en propeller med så bra verkningsgrad som möjligt för den aktuella farten (om allt annat är lika). I vertikal stigning tillkommer tyngdkraften men kan man genom gaspådrag bibehålla samma fart som i planflykt borde samma propeller vara optimal, eller?
2) Flygstil: Jag tror att jag använder trotteln mer än flertalet modellflygare men har inte medvetet ägnat mig åt "energisnål flygning" eller "constant speed". Tål att tänka på och utvärdera!
3) Bättre motor, eventuellt växlad: Kostnaden för en bättre (läs dyrare) motor får vägas mot den eventuella vinsten från insparade accbyten. Väntar med det tills vidare.
Ber att få återkomma med resultat av de praktiska övningarna
Notera att 14x10 är ett exempel. 15x9 fällpropeller CAM carbon eller något liknande som inte kommer från Delayking kanske är ännu bättre.
Ladda ner motocalc, knappa in din motor och laborera till du har rätt värden. Byt nu propeller från trä 15x8 till CAM folder 15x9 eller liknande och testa. http://www.motocalc.com/
Jag kan också knappa lite när jag hinner. Fel input ger fel output.
Jag tycker det är lite kul att klura ut något som borde funka, satsa lite mer pengar på något vettigt och se det fungera riktigt bra. Vill man inte byta motor så är ju en propeller för ett par hundra spänn iaf överkomligt och en kul erfarenhet.
pernstig
2015-06-11, 18:12
Notera att 14x10 är ett exempel. 15x9 fällpropeller CAM carbon eller något liknande som inte kommer från Delayking kanske är ännu bättre.
Ladda ner motocalc, knappa in din motor och laborera till du har rätt värden. Byt nu propeller från trä 15x8 till CAM folder 15x9 eller liknande och testa. http://www.motocalc.com/
Jag kan också knappa lite när jag hinner. Fel input ger fel output.
Jag tycker det är lite kul att klura ut något som borde funka, satsa lite mer pengar på något vettigt och se det fungera riktigt bra. Vill man inte byta motor så är ju en propeller för ett par hundra spänn iaf överkomligt och en kul erfarenhet.
Installerade MotoCalc men fick inte igång programmet. Säger något om att "table does not exist..." och "I/O Error..." och sen går det inte att stänga ner utan jag får göra det med Aktivitetshanteraren. Avinstallerat. :(
http://www.aero-naut.de/en/products/airplanes/accessories/propellers/camcarbon-klappluftschraube/
15x10 cam folder går nog lite lättare än den du har idag, så borde bli bra.
http://modellhobby.de/Zubehoer/Klappluftschrauben-Spinner.htm?shop=k_staufenb&SessionId=&a=catalog&t=12&c=121&p=121
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.