Visa fullständig version : Ny styrning till Hobbykings värmare för sändarpåse
Detta är en diskussionstråd kring styrning av Hobbykings värmare för sändarpåse.
Det började med att jag gjorde detta projektet nångång Mars 2015 och det blev bra.
Ett halvår senare ser jag resten av kretskorten ligga där och tänker att jag kan väl
sälja de om nån är intresserad. Intresset var rätt stort och alla kretskorten är
paxade/sålda.
Så fritt fram för diskussion på detta ämnet. Vi behöver inte begränsa oss till just
min styrning utan lite vidare kring Hobbykings värmare.
Kör på!
Här är min sälj annons fölr att få en start.
Jag har några förbättrade styrningar till Hobbykings värmare för sändarpåse över.
Det var ett projekt jag gjorde förra vintern när jag använda Hobbykings värmare.
Den fungerade iofs, men det var mycket VAARRRMMMTT - kalllllltttt - VAARRRRMMMMTT - kalllllttt osv.
I medel var temperaturen bra.
Det är en ren ersättning av orginal kretskort, Löda loss sladdar och potentiometer (den återanvänds). Löda sladdar och pot på rätt plats på det nya kretskortet. Anslut den nya temperaturgivaren dikt an på en värmetråd, så nära det går helst rakt på. Och vips så har du jämn och fin värme, och dessutom spänningskydd så du inte drar ur ackarna för mycket.
https://dl.dropboxusercontent.com/s/to4424xuf85mdvw/hkv-7.png
Jag tänkte mej 50 kr styck och då ingår att jag skickar de i brev inom landet.
Jag har haft lite lödövningar med dessa korten, lite tester med att löda ytmonterat. Helt felfria kort, inspekterade och testade. Hellre än att jag lödar av de komponenter som är värda nån krona och återanvänder så kanske någon vill ta de som de är.
På kortet sitter en Arduino-processor Atmega 328p-au. I arduino är det som en vanlig Arduino Pro Mini och går att programmera med en vanlig seriell till usb adapter som finns på ebay för en tia. Header eller hål finns på kortet så vill man ändra koden så är det fritt fram. Koden kan du få med.
Lite bilder från min sändarpåse.
https://dl.dropboxusercontent.com/s/uwcrbp4ily1ayuz/hkv-5.png
https://dl.dropboxusercontent.com/s/lhn4q4ufl6pyeyr/hkv-2.png
https://dl.dropboxusercontent.com/s/9fztxeh9ht6uwzj/hkv-1.png
https://dl.dropboxusercontent.com/s/fwbgvdlv4ka7vco/hkv-3.png
https://dl.dropboxusercontent.com/s/zdu1yntb1x9kuch/hkv-4.png
https://dl.dropboxusercontent.com/s/hpcpx6ckwtonnqc/hkv-6.png
/Håkan
Och som sagt så är de kretskort jag hade SLUT så jag kan inte bygga fler.
Här ligger de och väntar på att mosfeten ska sättas dit. Kommer under nästa vecka. Jag har vikit ner ledarna för att de ska få plats i ett kuvert.
https://dl.dropboxusercontent.com/s/j8z3pyhct9aub0g/hkv-8.png
Var på väg att beställa HK-värmaren förra vintern men det blev inte av. Dags nu! Men är dom som du beskriver, som en fot i varmt och en i kallt vatten låter det ju inte så perfekt...
Din förbättring är ju kanon! Du har inte möjlighet att gå hela vägen och leta reda på värmeslingorna någonstans och erbjuda färdiga kit? Jag skulle vara intresserad! Eller en beskrivning på vad det är för komponenter du använt och hur du moddat så det går att fixa DIY.
Orginalet är det bra eller dåligt? Jag tyckte det var för långa perioder med av och på. Tråden blev väldigt varm innan värmen stängdes av, och tråden hann svalna för mycket innan värmen gick på igen. Om du inte vetat om jobbet jag gjort kanske du inte hade reagerat utan tyckt det varit okej. Jag var inte nöjd i alla fall. Annars tycker jag själva grejorna håller okej kvalitet och värt att jobba vidare på. Det finns också ett sätt att lugna ner orginalets reglering så det blir lugnare och acceptabelt och det är att seriekoppla värmepaddarna istället för att ha de paralellkopplade som de kommer från Kina. Vill man bara ha bättre reglering kan man börja där.
Ja och så är det tillägget med att koppla ner värmaren så att inte batteriet tar skada. Det är en bonus, och nån i säljtråden vart ju träffad där direkt.
Jag ska bara få iväg de kretskorten jag har till de som hann med att beställa, så ska jag göra schema, layout och kod tillgängligt. Jag har ingen avsikt att göra fler. Fritt fram för någon annan. Det är en sak att göra saker för mej själv, men ribban höjs när jag gör grejor åt andra. Så jag har filat på koden och sånt. Och lite nya idéer har kommit upp som att processorn har nu en extern 16 MHz kristall, det är ju onödigt för den kan använda den interna på 8 MHz men då måste man ha en metod för att ladda ner bootloadern.
Jag kan säga en sak om potentiometern, jag har inga såna extra, de kostar märkligt mycket jämfört med allt annat som bara kostar småpengar. En fungerande potentiometer är RK0934 och finns att köpa på ebay för knappt 30 kr. De kanske finns någon annanstans också, det är hålbilden som behöver vara samma för att det ska passa på kortet. Alltså ifall man inte vill löda av den som sitter på orginalstyrningen. Det är en linjär 0-10kOhm potentiometer, men allt mellan 0-1 kOhm till 0-100 kOhm fungerar.
Flahultarn
2015-11-27, 21:52
Det låter trevligt! Får börja med att få hem en värmare innan de tar slut. Har också letat efter vridpotar på ebay till ett annat projekt, men som du säger, 30:- verkar vara vad man får ge. Kjell hade iofs en påse diverse med ett 20-tal för 70:- men de såg inte så förtroendeingivande ut, inte alla iaf.
Tack för tipset med att koppla dem i serie, blir nog start där och en ack-varnare som varning på batteriet. Tycker de funkar rätt smidigt i andra sammanhang även om din lösning är betydligt intelligentare:) Och en strömbrytare om det inte sitter någon på.
Här är lite bilder på hur jag gjorde när jag bytte värmaren själv.
Den jag hade i är min variant och hade tagit lite stryk under testandet.
Bytet är samma princip för Hobbykings styrning.
Så här börjar det för mej, allt är urplockad. Den nya styrningen som ligger nere i bilden ska kopplas in.
https://dl.dropboxusercontent.com/s/36h2q1182bxuvd0/hkv-11.png
Sladdarna bortlödade. Inga konstigheter här.
https://dl.dropboxusercontent.com/s/c4nhdcoroc7fn64/hkv-12.png
Och här är den stora utmaningen i detta lödprojektet. Att löda loss den gamla
potentiometern. Det är den svåraste biten av allt tycker jag. Det är lika svårt
på Hobbykings kort. De två flikarna håller poten på plats och de behöver vikas
upp så att de går igenom spåret i kretskortet. Genom att bända lite och värma runt
så kommer den loss till slut.
https://dl.dropboxusercontent.com/s/rj52cc779gu1a4w/hkv-13.png
Den onda tanden utdragen :). Fixa till lödtennresterna på benen så att de
går i de nya hålen.
https://dl.dropboxusercontent.com/s/3g7awnqduejzzgm/hkv-14.png
Såhär ska potentiometern monteras på det nya kortet. Flikarna ska vikas ner
och ge stöd. Allt lödas fast på samma sätt som på det gamla kortet.
https://dl.dropboxusercontent.com/s/0pk3ae8kigdiycs/hkv-15.png
Det blev bra till slut.
https://dl.dropboxusercontent.com/s/hkqb9j922lee3w3/hkv-16.png
Sladdarna till batteriet. 2S och 3S funkar. Detta MÅSTE bli rätt polaritet.
Gör som på bilden. Plus mot skruvhålet. Isoleringen är mjuk på dessa sladdar så jag
satte en kort stump krympslang för att ge de lite stöd.
Inget konstigt men det måste bli rätt. Saker går sönder om detta blir fel.
https://dl.dropboxusercontent.com/s/9h4wf8ljy2a3h61/hkv-17.png
Sladdarna till värmeelementen lödas sedan. Polaritet hur man vill, det finns ingen plus och minus.
Sedan är det temperaturgivaren. Den måste lödas till en kabel, en servokabel går bra t ex.
Titta på bilden hur temperaturgivaren ska kopplas in, notera riktningen på givaren och hur
den flata sidan ligger. Inget går sönder om det kopplas fel men det funkar inte.
Så gör rätt. Jag skickade med lite krympslang att isolera benen på temperaturgivaren.
Och sedan löda kabeln till kortet, inget konstigt.
https://dl.dropboxusercontent.com/s/a5m85e2aicks3wl/hkv-18.png
Nu börjar det gå mot slutet. LED-arna ska resas upp. Värm lödningen och
tryck ner leddarna så att leddarna ligger an mot slangstumparna.
Slangarna är både isolering och rätt längd (ungefär i alla fall) för benen.
https://dl.dropboxusercontent.com/s/fipiy87byxt04za/hkv-19.png
Placeringen av temperaturgivaren. Den ska ligga så nära värmetråden det bara går.
Hitta ett bra läge och tejpa fast den med din favorittejp. Jag tog maskeringstejp.
Det blir inte så varmt, max 60 grader, så normala värmekrav på tejpen.
https://dl.dropboxusercontent.com/s/pk6z92ikt5cwjp0/hkv-20.png
Monteringsdax och här en VIKTIG SAK. Isolera kortet mot lådbottnen.
och KLIPP AV alla utstående ben från lödningar på kretskortet.
Inga extrema krav på isolering mot botten utan ta något som ger skýdd
mot kontakt mot lådbottnen. Det ska ju inte hända men man vet aldrig.
https://dl.dropboxusercontent.com/s/xfznl2za4iszqnm/hkv-21.png
Skruva fast kretskortet. På med potentiometer-ratten. Sätt gärna dit dragavlastningar
och montera genomföringskydden, du glömde väl inte dem?
Skruva på locket.
Färdigt, dags att testköra.
https://dl.dropboxusercontent.com/s/huzamgdza2nvo49/hkv-22.png
Så här gick testkörningen.
https://youtu.be/ZlwCML_93qE
Tog ungefär en timme allt som allt.
Flygsmurfen
2015-12-02, 16:17
Har du koll på om det finns någon potentiometer närmare än Hong Kong?
Känns inget vidare att skicka tvärs över jorden.
// Masts W
Nej jag har inte kollat det tidigare, men jag gjorde det nu.
Elfa har en STRK09K113 som nog passar. https://www.elfa.se/sv/kolbanepotentiometer-linjaer-10-kohm-20-alps-strk09k113/p/16435222?q=potentiometer+10k&page=136&origPos=130&origPageSize=50&simi=88.98
Inte sugen på att lossa den som sitter där?
Flygsmurfen
2015-12-03, 07:37
Jo, den befintliga går ju givetvis att använda....täääänkte inte på de... :-)
// M
Testade värmaren idag. Fungerar utmärkt. Nån som vet om en näsvärmare?
När jag kom hem lät jag värmaren ligga på för att testa att den verkligen stänger
av vid för låg spänning. Och det sket sej ju fullständigt. Det fungerar inte.
NU har jag fixat det i koden, det var en rest som låg kvar efter mitt testande hemma,
och funktionen behövde jobbas igenom lite. NU funkar det. Testat till och med.
För att fixa detta.
1. Skicka tillbaks den till mej så uppdaterar jag.
2. Gör det själv.
Koden finns här https://github.com/HakanBastedt/HobbyKingvarmare
En usb-serial konverter t ex denna http://www.ebay.com/itm/FTDI-FT232RL-USB-to-TTL-Serial-Converter-Adapter-Module-5V-and-3-3V-For-Arduino-/381299696353?hash=item58c73ba2e1:g:Y5QAAOSwtExVgtq 5
I Arduino är den en Arduino Pro Mini 5V 16MHz. Resten är som vanligt. Du behöver SoftPWM och PID_v1 biblioteken och de hittar du på nätet.
https://dl.dropboxusercontent.com/s/m6b7wips4nzj1qd/hkv-23.png
Ja det var tråkigt att det slank igenom.
Lite annat:
Jag har beställt 10 st nya kretskort. Om ett par veckor finns det mer styrningar tillgängliga.
Jag har också lagt upp samtliga Gerber-filer och lista på komponenter så den som vill göra själv har det som behövs.
Jag har grejat lite mer med underspänningsskyddet.
Det första man ska vara medveten om är att styrningen stänger av värmaren, men den stänger inte av sej själv. Lite lite ström ligger den och drar hela tiden. Hur lite? Jo det har jag kollat på.
Jag har ändrat i koden så att processorn placeras i Low Power mode under största tiden vid underspänning och processorn drar då ca 1 mikroAmpere. I det här sammanhanget är det vääldigt lite.
Var 4-e sekund vaknar styrningen till och blinkar med led-arna under 2x20 ms, led-arna drar då ca 40 mA. I medel blir det ca 0.4 mA.
Och sedan drar spänningsregulatorn ca 5-10 mA (ja tyvärr så mycket).
Totalt så drar styrningen 5-10 mA. Finns det kvar 100 mA så klarar det sej i 10-20 timmar.
I den nya uppsättningen kretskort som precis kom hem har jag bytt spänningsregulator och den
nya drar mindre än 1 mA på tomgång, så där borde styrningen kunna ligga en vecka eller så
om man skulle glömma bort den. Men inte ska ni glömma bort den?
Vilken nivå på brytspänningen vill man ha?
Lägsta spänning fås under belastning, det går ca 6 A som mest i sladden till värmaren.
Som vanligt får man en återhämtning av spänningen när man tar bort belastningen.
Nu sätter jag 3.3V som brytspänning i de styrningar som jag skickar.
Och så har jag gjort så ni kan ändra denna nivå själva, det är rätt likt programmeringen
av ett fartreglage faktiskt. En lysdiod blinkar och man får vrida på ratten vid rätt tillfälle :)
* PROGRAMMERING AV LÄGSTA CELLSPÄNNING
* =====================================
* Vid uppstart kan lägsta tillåtna cell-spänning sättas på samma sätt
* som en ESC typ. Gäller för 2S och 3S. Detta styr nivån för underspänning.
*
* 1. Vrid ratten till max värme (80% och mer av max räknas).
* Under programmeringen är värmen helt avslagen.
* 2. Sätt i batteriet
* 3. Vänta i fem sekunder.
* 4. Värmaren blinkar med 5 korta blink följt av kort paus.
* 5. Värmaren blinkar långsamt x gånger för inställd cellspänning.
* 1 blink = 3.1 V, 2 blink = 3.2 V 3 blink = 3.3 V osv
* 6. Värmaren blinkar med 5 korta blink (igen)
* 7. Efter en kort paus startar en uppräkning med en blink i taget
* 1 blink = 3.1 V
* 2 blink = 3.2 V
* 3 blink = 3.3 V osv
* När man nått den nivå man vill ha vrider man värmeratten till minimum
* Då sparas detta värde och används i efterföljande användning av värmaren.
* Liten extra blink kvitterar att värdet lagrats.
* 9 blink = 3.9 V
* 8. Om ratten fortfarande står kvar på max 2 sekunder efter 9 blink så
* startar vanliga driften med PID-reglering osv.
* 9. Om ratten vrids till < 80% under någon av punkterna utom 7 så startas
* direkt driften med gamla värden.
Normalt borde inte ratten stå så högt som 80% så den vanliga värmeregleringen går igång direkt.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.