Inkörningsolja ?

[Andreash]

Hej läste instruktionen till rcgf 20cc där står det att man ska ha en petroleum baserad olja vid inkörning å sen gå över på helsyntet varför? .vad händer om man inte gör det ? . Vilken olja ska man välja Isåfall märke ?

[Michael]

Antagligen av samma skäl som man ibland anger då man rekommenderar att ringade metanolmotorer ska köras in med ricinoljebränsle, dvs.att kolvringarna ska nötas in på ett bra sätt.

Att mineral- och syntetolja har olika friktionsegenskaper märker jag på min antika Mini Cooper vars växellåda ovanligt nog ligger i oljesumpen. Med mineralolja fungerar växellådan oklanderligt men med motsvarande syntetiska olja så får jag problem med synkningen mellan växellägena.

[Andreash]

Så om man fortsätter köra på mineralolja så blir det ett onödigt slitage kortare livstid ?

[Michael]

I teorin, om allt annat är lika, är svaret ja. I praktiken är det nog svårt att märka skillnaden. Andra faktorer som kylning, belastning, förgasarinställning mm. spelar oftast större större roll än valet av olja.
För metanolmotorer är skillnaden mellan bra syntetoljor och ricinolja större bl.a beroende på att metanol i sig inte har någon smörjande förmåga. Ricinoljan har normalt en större värmetålighet och luktar bättre, men är ur de flesta andra synpunkter underlägsen bra syntetoljor.

[IngemarTh]

3W skriver:
• Use a 2-stroke petroleum based oil (preferably ashless) as this type of oil has a good honing effect which helps to break in
• Use a mixture of 32-1 or even 30-1
• Use this fuel mixture for approximately 2-3 hours of run time

Men MVVS säger att man ska köra syntetiskt för att inte riskera garantin och skickar med några dl av syntetoljan Mobil Racing 2T.

Jag tror att om man ser till att motorn inte blir överhettad så fungerar mineraloljan bra och man får en snabbare inkörning. Jag använde mineraloljan Castrol Actevo 2T de första timmarna och jag har inte haft några problem men den motorn har inte så många timmar på syntetolja. Jag har inte märkt någon större skillnad på motorn körmässigt efter inkörningen.

/Ingemar

[Andreash]

Har inte tänkt så mycket på oljeval tidigare bara att jag vill ha en bra olja har kört på denna fick se att den var 57654halvsyntetisk .Men funkar det till motorsågar som lever ganska hårda liv så måste den ju funka

[Jorgen]

Antagligen av samma skäl som man ibland anger då man rekommenderar att ringade metanolmotorer ska köras in med ricinoljebränsle, dvs.att kolvringarna ska nötas in på ett bra sätt.

Att mineral- och syntetolja har olika friktionsegenskaper märker jag på min antika Mini Cooper vars växellåda ovanligt nog ligger i oljesumpen. Med mineralolja fungerar växellådan oklanderligt men med motsvarande syntetiska olja så får jag problem med synkningen mellan växellägena.

Lite off topic men när det gäller oljor för bil så varierar oljetillverkarnas viskosoteter på ett oförklarligt sätt. Tex så är ofta mobil mycket blaskigare än Castrol eller Motul vid samma förhållanden, trots samma märkning. Det kan ge lite lägre oljetryck och mer slammer från vissa motorer. Även om det inte är oljan viskosotet som ger styrkan i oljefilmen så kan det ge problem med tex synkringar. MEN det kan också vara tvärtom! En mineral blir ofta sjukt blaskig när den är varm, vissa växellådor fungerar bäst med tunn olja, Mobil kan då vara bättre än tex Castrol motorolja. Oljan smörjande egenskaper hoppas jag att är orelaterade till hur lätt växlarna går i. Men det kan ju också vara att någon av de tillsatser som inte sägs fungera i en syntetiska krävs för minins växellåda.

Jörgen

[jocke1963]

Här en ganska intressant sida, iofs mest inriktad på 4-takt, men ändå...
http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm

[Andreash]

Intressant läsning jocke 1963 det borde ju funka lika på en 2 taktare med kolvring

[Gasman]

Inkörning av en motor är ett rätt föråldrat betraktelsesätt. Det har sin ursprung i den tiden när verkstadstekniken inte riktigt grejade stor ytfinhet och exakta toleranser (minns att man långt in på 1970-talet fortfarande skavde in glidlagringar). Idag är ytfinheten och dimensionstoleranserna så fina att begreppet 'inkörning' i princip är utdaterat.

'Inkörningen' var en process där de råa ytorna skulle 'slipa in sig' mot varandra, för att skapa en så slät yta som möjligt som skulle klara av att hålla en bärande oljefilm trots högt yttryck vid hög belastning. Den skulle således kompensera bristerna i ytfinhet och dimensionstoleranser. Oljorna fick diverse EP-tillsatser (extreme pressure) för att förhindra att metallytorna svetsades ihop vid höga yttryck. EP-tillsatserna var helt enkelt olika svavelämnen som straxt innan skärning skulle reagera med metallerna och bilda sulfider och förhindra att metallerna svetsades ihop (det vi kallar för att det 'skär'). EP-tillsatser förekommer än idag och även på helsyntetiska oljor, framförallt i oljor för transmissioner.

Dagens metanolmotorer har en extremt hög ytfinhet och dimensionstolerans. En ordinär ABC-motor (Aluminium, Brass, Chromium) har så fina toleranser så begreppet 'inkörning' är helt ointressant. Den kan köras på fullt skaft redan från början! Vem kör t.ex. in ett kullager idag???

Däremot dagens bensinare från Kina lämnar dock en del att önska. Kolv och cylinderlopp har tämligen råa ytor som behöver en bra stunds drift för att putsas in mot varandra innan man belasta dem för fullt. Men vem fan som fick för sig att denna process sker bäst med petroleumoljor med taskig oljefilmsbärighet känner jag inte till. Men jag har också läst sådana korkade rekommendationer. Självklart ska man ha en högvärdig syntetolja vid inkörningen! Det är ju där den kommer till sin fulla rätt! Att genomföra den första inkörningen med en sunkig petroleumbaserad olja är lika korkat som att blanda i lite carborundum i oljan för att ytorna ska putsa in sig fortare. Risken för skärning (=ihopsvetsning av metallytorna) är störst i början när de förhållandevis grova metallytorna löper mot varandra. Självklart ska man ha den bästa olja som går att få då!!!

[Andreash]

Precis min mening kan inte förstå det måste ju vara det bästa för motorn med en bra olja från start .tack för ett bra svar

[henke2]

Här en ganska intressant sida, iofs mest inriktad på 4-takt, men ändå...
http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm

Så gör man alltid inom bilhobbyn. Man bygger sin motor, varmkör den. Byter olja och åker ut och börjar mappa den. Det faller sig naturligt att man börjar nerifrån och upp men det tar inte många timmar innan motorn ger full effekt. Då pratar vi ofta minst det dubbla mot vad utgångsmotorn hade i originaleffekt.

Om det går att applicera på en billig 2T motor är svårt att säga, men jag tror inte man är jättelångt bort om man efter en varmkörning på 10min med avkallning efteråt börjar använda motorn så som den är tänkt att användas. I ett flygplan faller det sig naturligt att man också börjar nerifrån och upp vad gäller belastning och manövrer. Jag tror det ger sig självt utan magi :) Väldigt hög procentsiffra av dessa motorer hamnar ju i motorsågar/trimmers/generatorer osv och inte i modellflygplan. Där pratas det aldrig om inkörning, utan bara ösa på.

[AM]

Jämför man med flygmotorer - typ Continental och Lycoming- så körs de in på en "straight" olja. Dvs, en mineralolja utan tillsatser. Detta för att kolvringarna ska slitas in och täta bra. Det intressanta i inkörningstimmarna är att motorn SKALL köras på max kontinuerlig effekt = 75%.
Detta för att man vill ha maximalt tryck i cylindern så att kolvringarna trycks hårt mot cylinderväggen och slits in snabbare.

De flesta bensinmotorer har Nikasilbehandlade aluminiumcylindrar. Det är Siliconoxid - samma material som exempelvis används till slippapper. Det är det hårdaste materialet näst efter diamant. Så vid inkörning handlar det om att cylinderns "nästan diamant"-klädda cylinder ska slipa in kolvringarna - som ska vara gjorda av gjutjärn.
Använder man en mineralolja kan denna "inslipning" av kolvringen/arna ske lite snabbare än med den bättre syntetoljan.

Det är också bra att det inte byggs upp slagg och koks på kolvens sidor. Det isolerar mot värme och transporten av värmen från kolven till cylinderväggen försämras. Värmen är som högst i höjd med kolvringen/arna.