Mitt första bygge [Arkiv] - Svenska RC-flygförbundet

Visa fullständig version : Mitt första bygge

Jostihel

2016-05-14, 18:09

Har tack vare en hel del hjälp och tips från er artiga och trevliga users här på forumet fått ihop alla delar för mitt bygge.
Så vad passar då bättre än att visa upp mitt bygge här, i en egen tråd?

Bygget baseras på:

RCX 250 3K Pro frame
Emax RS2205
LittleBee 20A
Naze 32
Matek PDB
DalProps 5040 (för tillfället)
Ingen FPV-setup än så länge då jag vill lära mig flyga LoS ganska skapligt först

Kommer att köra 3S 1000-1300mAh
Men nog om sådana tråkiga fakta.
Här kommer lite bilder:

58422
Ramens delar målade

58423
Armar på plats

58424
Bottenplatta monterad

58425

58426
Till och med ben monterade!

58427
130 g monterad, målad och klar

58428
Jämförelse med min ZMR250 kopia i kolfiber som väger in på 172 gram.
Dock samma prisklass som min RCX

58429
Smått pinsam färg på motorerna, men jag är faktiskt sugen på att testa dessa.
(om jag inte ramlar över några andra inom kort)

Jostihel

2016-05-14, 18:37

Insåg just något tråkigt.
Avståndet mellan hålen stämmer inte överens när det gäller min Naze32 och mitt Matek PDB.
Måste leta nytt PDB med samma cc som FC för enkelhetens skull - får behålla Matek-kortet till min kommande, mindre quad.
58430

Glattnos

2016-05-14, 19:44

Du kanske kan sätta fast PDB:n med dubbelhäftande tejp mot chassiet och sen FC:n med standoffs mot ramen som "gränslar" PDB:n.
På min quad har jag inga standoffs utan har PDB fäst mot ramen med dubbelhäftande tejp och sedan FC:n fäst mot PDB:n med dubbelhäftande tejp. Väldigt platt och mycket kraftigare än standoffs, dock har jag en hemmagjord PDB som är lite längre än FC:n.

Jostihel

2016-05-15, 18:20

Tack för tipset.
Jag får nog kanske göra det för jag gillade verkligen denna PDB med placeringen av matning och ESCs.
Var inne ett tag på att borra nya hål för PDBn men jag kanske testar dubbelhäftande tejp först eller något liknande.

Jostihel

2016-05-18, 11:50

Bygget har fått ett avbrott!
Min Weller lödstation verkar ha gett upp. Det är knappt så den kommer upp i smältpunkt för mitt 0,6mm lödtenn.
Det blir bara som en halvt varm pasta av alltihop.
Hann få dit lite tenn på PDB men att löda XT60 och resten av alltihop är bara till att glömma.

Jostihel

2016-05-18, 20:00

58456 58457 58458

Provade löda med min butan-drivna lilla gaspenna. Men det gav mig inte en enda lödning som jag kunde känna mig stolt över.
Känner ett akut behov av en lödstation nu då alla bitar börja trilla på plats.
Får kolla lokala järnhandeln i morgon efter en lödkolv i lämplig storlek.

Glattnos

2016-05-18, 20:12

Det ser bra ut :) Synd på lödstationen, har du kollat så kontakten till lödpennan sitter intryckt ordentligt om det finns en sådan? Annars får du köpa en vanlig lödkolv, dom är inte så dyra och det kan vara bra att ha en även om du får igång lödstationen.

Jag tror att den där kommer gå som ett skott :)

Jostihel

2016-05-18, 20:33

Jodå.
Lödstationen är nedplockad i molekyler för att se om det var något glapp, dålig kontakt eller liknande.
Jag testade tom att slipa av kontaktytorna där spetsen ligger an mot värmeelementet (inte bra alls säkert) men det blev inte så mycket bättre.
Faktum var att gaspennan funkar bättre just nu än min Weller.

Jostihel

2016-05-19, 19:57

Var till den lokala järnhandeln idag, till Mekonomen, Fresks och den lokala allt-i-allo-butiken men lyckades inte ens få tag i en lödkolv?!
Fortsatte bråka med min Weller-station lite mer innan jag gjorde nya försök med min gasdrivna lödpenna.
Var så nära att åka ner till Sundsvall bara för att kunna köpa den där billiga lödstationen på Kjell&co (eller var det på Clas Ohlson?)
Hade dock barnen och sambon i bilen så jag kunde inte rättfärdiga en tripp på 10 mil enkel resa bara för en lödstation.

Väl hemma senare under aftonen då jag skulle försöka löda om allting med pennan så insåg jag två tråkiga saker:
Jag har missat att köpa en servokabel för anslutningen mellan Naze32 och D4R-II
funakr sådana här för en sådan koppling: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__26159__30cm_Female_22AWG_Twisted_10pcs_bag_UK_Wa rehouse_.html

Jag är ju helt novis på vad alla kontakter heter inom detta nyfunna intresse.

Den andra dåliga nyheten var att jag i god tid upptäckte att mitt lilla Matek-PDB inte ens verkar ha 5V ut?

Får ta och beställa lite nya saker nu ikväll såsom lödstation, servokablar, bättre PDB och mera props med mera.

Hoppsan_84

2016-05-19, 20:31

Fan vad trist.
Kontakterna passar iaf.

Jostihel

2016-05-19, 20:41

Kanon.
Tack så mycket :-)

Jostihel

2016-05-30, 22:26

58583

Har fått hem en billig lödstation, köpt på Hobbyking.
Jag gick och köpte en Yihua 936 - och trots att den var så pass billig att frakten var dyrare, så funkar den riktigt bra.

Har dock återupptäckt vikten av kvalitet på grejerna, främst då vad gäller lödtenn och lödfläta.
Vad och vad köper ni när det kommer till lödtenn?

Jostihel

2016-05-30, 22:32

58585
Bygget fortlöper..

58584
Ordning och reda på arbetsbänken (köksbordet)

58586
Nästan färdig.

58587

58588

58589

58590

Nu ska saker bara slutmonteras, loctitas, tejpas och buntas fast.
Sedan blir det mer teknisk lek framför datorn med allt vad det innebär.

Jostihel

2016-05-30, 22:38

Kul att man kommit så här långt.

Man lär sig mycket på vägen. Bland annat så stöp mina planer på att montera min D4R-II under både PCB och FC.
Jag tyckte antennerna var så korta och ville dessutom försöka hålla dem borta från de grövre strömkablarna.

Märkte också i mitt bygge att distanser kan man inte ha för många av.

Jag hade planer på en riktigt diskret build, men oj - det blir mer kablar än vad man tänker sig.
Och då har jag inte ens kopplat allt än. Saknar telemetry och buzzer (satt dock en inbyggd på mitt nya Matek PDB)

Skulle gärna också hellre ha använt buntband istället för eltejp runt ESCs, men då armarna var avsmalnande utåt mot motorerna så satt det inte så bra som jag ville.

Jostihel

2016-05-30, 22:48

58591
Vikt utan LiPo och propellermuttrar: 317 gram
Mobius monteras i morgon, kamera och sändare kommer senare i sommar när jag lärt mig flyga.

Killenheladagen

2016-06-05, 05:37

58591
Vikt utan LiPo och propellermuttrar: 317 gram
Mobius monteras i morgon, kamera och sändare kommer senare i sommar när jag lärt mig flyga.

Hej!
Vad kul att du fixat PDB:n och FCn, det är så smått att pilla med och så dretjobbigt när det inte passar, har mitt Naze32 monterat ihop med pdbN med plastskruvar och distanser, dock gick alla skruvar av i botten på den dubbelmackan vid en mild kraschlandning, jag gjorde som glattnos och satte dubbelhäftande kuddar samt epoxylimmade in skruvarna igen, de hade ca 1cm kvar som kom ur botten på pdbn och satte två spännband över för att låta epoxyn torka under tryck (med foam över fc för skydd, dessutom som ett försök att få bra alt.hold i vind med baro/vario) lät banden och foamet vara kvar då det gör att kortet sitter ordentligt där det skall.

Jag föreslår dock att du skaffar fpvutrustning fort, det finns inget egentligt behov (beroende på tidigare erfarenheter och spakkänsla, har du spelat mycket flygspel ex? om man har öga-finger-koordinationen från start (som jag hade i överflöd) så minskar din reaktionstid markant och att flyga - speciellt miniracequad ÄR lättare FPV, kanske med undantag från landningen.

När du börjar flyga din quad kommer du antagligen ställa in 2-3 flightmodes, antar att du kan skillnaderna om inte går jag genom de aktuella lite snabbt, kom ihåg, när du flyger FPV så är "ratemode"(som heter det i de flesta fall, tror 'NAZA kallar det "Manual" och i cleanflight heter det ingenting, det slås på om inget annat flightmode är valt, ex horizon.

Ratemode: Fritt flygläge, kortet kompenserar för krafter utifrån och stannar din rörelse och flygattityd där du lämnat den även under vind och när du har en bra inställd PID-loop så känns det som du flyger på räls, oavsett vindriktning och styrka (med vissa marginaler givetvis),här stabiliserar kortet dig så när du satt koptern i ett läge (läs lutning) så kommer FC att bibehålla den lutningen, även om du punchar trotteln fullt så bör den stanna i samma attityd samt ej oscillera eller vobbla, detta kan du (nästan) endast se FPV, du kan iofs analysera mobiusinspelningen efter sådana tester, fall genom din egen proppwash också för att lättare upptäcka oscillationer och wobbel, detta med PID är nåt du kommer vilja lära dig om du vill ha mest ur din flygupplevelse, det är två helt skilda saker att flyga en rigid välbalanserad, vältunad och rätt proppad kopter jämfört med en default PID på en framtung ram och dåligt matchade och ej balanserade proppar, det senare leder till oönskade beteenden och alla vibrationer påverkar i princip allt dåligt, försök få en bra videolänk när VTX och antenner skakar runt i luften=) detta är dock aktuellt senare men du bör redan nu läsa på vad Proportional, Integral och Derivative-gains gör för något.

Autolevel (anglemode) : Detta läge är det läge 95% av leksaksquadsen är i, dvs de är begränsade i lutning (40 grader brukar vara det mesta man får ut) och släpper man högerspaken så lägger sig kopten i horisontellt perfekt läge och driftar endast efter vindriktningen, Det är lätt att flyga i detta läge, speciellt LOS, dock är den positiva transfern i min erfarenhet minimal till ratemode och då senare FPV i rate, du kan givetvis flyga FPV i autolevel men dagen du switchar över till rate förutspår jag att du aldrig switchar tillbaka.

GPSHOLD: Vet ej om du har gps ännu, gpshold kombinerat med alt.hold gör att koptern (som också autolevlar) stannar där du ställer den i luften, kan vara användbart som ett flygläge ifall man tappar videolänken eller behöver klia sig på ryggen.

Dina komponenter är rätt kompetenta och du bör få rejält med skjuts om du kör 4s så jag skulle råda dig till att flyga 3s i början, speciellt om du tänker lära dig LOS först! jag skulle dock köpt trebladsproppar till din setup, DAL 5045BN treblads bör ge dig god stabilitet, flygtid och ordentligt med punch när det blir aktuellt.

Rattitude/Horizon_ Rekommenderar ej detta flygläge då det är autolevel till en viss lutning i grader ex 90grader, därefter är det ratemode tills man kommer inom rätt vinkel igen, kan ge oönskade flippar om man flyger hårt ex i motvind, hellre då "ren" autolevel.

Att flyga quad med default PID dessutom LOS kan vara knepigt i rateläget så se till att du snabbt kan slå om till autolevel ifall du börjar tappa kontrollen, och med så mycket kraft du har så skulle jag nästan sätta lite expo på trotteln om du är ovan, ger du typ 2cm för mycket trottel på 4s så skjuter Quaden iväg i luften rakt upp som ett skott och då brukar man som nybörjare ge för lite trottel och sedan kompensera etc, jojoeffekt som kan sluta i ett träd eller i en hög av flis.

Jag har flugit en del Heli och rätt mycket quad nu, både LOS och FPV, jag tycker nu det är enkelt att flyga quaden LOS även om den är liten och sjujäkla snabb, men jag har en bra tune nu så jag har den hjälpen, i början tyckte att det var otroligt svårt att flyga rate LOS, det var bara förbehållet FPV.

Jag brukade lyfta i autolevel FPV och sedan slå på ratemode och landa i autolevel för att vara säkrare på var jag landar (min kamera lutar upp ca 20grader nu') men nu gör jag ej så, har kvar switch med flightmodes men använder bara RATE, även LOS.

När det gälller lödningen så kan man säga att det i princip finns två typer av lödtenn som är vanligast 60/40-blandningen bly/tenn, klassiker, används med fördel med flux, sedan har vi den miljövänliga blyfria lödtennblandningen som är 96,5% tenn och 3%silver och 0.5% koppar, denna innehåller även flux det är därför den flyter ut så fint över tunna kablar man tennar inför lödning, jag är långtifrån expert på detta men jag har lärt mig löda väl och mina lödningar håller bra, mina erfarenheter är att inför varma och stora lödningar (ex XT60) så kör jag med blytennet då det tål mer hetta utan att förbrännas s a s. Allt annat i princip kör jag med clasohlsons tubman blyfria, det är mkt bra att flux är i och så länge du hittar rätt temp för denna tennblandning (mellan 300 och 350grader verkar den fästa och penetrera bäst) , skadar ju ej att det är billigt också..

Lycka till, kolla prylmarknaden, du behöver inte starkare grejer än en 200mw+ VTX (om du kör klöverantenner vilket du bör börja med) och ett quanumvisir som är mkt billigt på HK, dock ej lyxvarianterna, det går alldeles utmärkt bra med "V1" och mottagaren, se till att det är en 40ch raceband-.mottagare så du kan flyga med kompisarna om du går med i en flygklubb senare eller om ni är ett kompisgäng, då vill man inte överlappa varandras frekvenser!!

kom ihåg att lämna plats för kamera, vtx, mobius, samt kablage och eldragning till samtliga förutom mobiusen då, förbered kretsarna redan nu så kommer du ha det så oändligt mycket lättare att installera FPVn senare, du vill INTE använda balanssladden för VTX och kamera på en quad, det skulle bli otroligt mycket störningar och det är redan svårt nog att få ner en bra, ostörd 5.8signal genom kolfibern!

lycka till!!!
mvh G

Jostihel

2016-06-07, 17:46

Hej och tack för ditt intresse i min byggtråd, och ett ännu större tack för det utförliga inlägget!

Jo olika modes hade jag lite koll på - bättre nu tack vare ditt inlägg. Och jag har dem assignade till SA vippan på min sändare.

Idag passade jag på att göra min quad färdig vad gäller dubbelkoll och mätning av av lödningar (vilket var väldigt tur att jag gjorde - se bild nedan?!), loctite på skruvar och montering av behövliga brickor, tejp och annat.

58642
Efter lite Ohm-mätning så kunde jag inte förstå hur jag kunde ha kontakt mellan batteriets negativa sida och positiv ut mot ESC.
Finn ett fel på bilden!
Jag hade i all hast polvänt kablarna från XT60, så koll, dubbelkoll och trippelkoll lönade sig och jag slapp bränna några komponenter.
Och ja, det är inte de vackraste lödningarna, jag har haft ett himla besvär med lödstationer, lödpennor och tenn innan jag väl hittade någorlunda rätt.

58643
Tur att ramen är lätt att demontera och att mina första kabeldragningar tillåter snabb åtkomst av FC och PDB om man så vill och behöver.

58644

58645

58646

58647

58648
Vikt med batteri, mobius och allt förutom prop-nuts.

58649
Senaste firmware installerad i min Taranis. Får dock inte Baseflight eller Cleanflight att funka bra i Mac, så ikväll lånar jag sambons microsoft-baserade datormojäng för kalibrering och vidare setup.
Fick Cleanflight att funka en liten stund och kunde därigenom sätta olika flightmodes till vippan SA. Nu funkar det inte alls.

Måste läsa på om hur jag nu konfigurerar allting då mina motorer inte startar förrän uppe vid 1145, men de startar dock samtidigt och känns helt synkade.
Måste också få till min och max och lära mig hur man Arm:ar quaden.
Misstänker att det är mitt låga throttlevärde som ställer till att jag inte kan Arm:a som det är nu - men mer om de problemen senare efter ett försök med *host-host* PC

Jostihel

2016-06-07, 17:54

Har dock ett stort problem med mitt Matek 5in1 PDB.
58650

Har kopplat den där servokabeln i underkant, centrum på bild, från PDB till åttonde kanalen på ESC-banken på min Naze32 och allt verkar funka bra förutom den inbyggda buzzern (battery voltage alarm) som piper konstant.
Fick dra ut signalkabeln (den vita) för att inte bli tokig på allt pipande så fort jag pluggade i batteriet.

Måste försöka läsa på mer om detta, varför det piper konstant.
Tänker jag fel om jag kopplat alla tre till kanal 8?
Måste jag dra den vita till vbat på naze istället?

Jostihel

2016-06-08, 06:23

Tjohoo!

Första flygturen avklarad igår kväll.
Eller snarare första lyftet. Någon speciell flygtid blev det inte, utan jag lyfte bara som hastigast i ett test här hemma på tomten och landade igen efter ett blygsamt lyft på en dryg meter. Det blåste ganska mycket igår, och likaså idag.

Men kalibrering och allt sådant gick faktiskt smärtfritt med en PC.

Jag hade ju skaffat mig tv CW och två CCW för att slippa besväret med motorrotation och ändring av dessa - men trots allt så fick jag vända rotation på motor 2 & 3?
Detta var enkelt att göra även för en rookie som mig själv i BLHeliSuite.
Nästa gång kör jag samma motorer på alla armar så man istället slipper problemet med olika färg på propnuts och olika gängor på dessa.

Fick även lära mig om endpoints och ändra dessa så jag hamnade på klockrena 1000 resp. 2000.
Det enda är att min centre-point nu hamnade lite off, men det går säkert att ändra på samma vis.

Nu ska jag bara invänta att vinden avtar, leta lämplig kontakt, alternativt direktlöda kablarna för vbat och telemetri, lägga in någon ny röst i Taranis och fixa Amber-backlight istället för den blå varianten.

Edit: Man kan tydligen inte fixa amber-backlight hur som helst.
Jag hade visst den blå-vita varianten. Men jag fick tag i ett bättre sondpack i alla fall

Hoppsan_84

2016-06-08, 06:49

CW och CCW står för vilken gänga det är på motorn inte vilket håll den snurrar.
Precis som på en stor trefas motor så växlar du mellan två faser för att byta håll eller som du gjorde ändrar i ESCen.

Om du kör fyra CW motorer rekommenderas låsmuttrar.

Jostihel

2016-06-08, 07:11

Haha. Okej. Det förklarar allting mycket bättre!
Jag trodde det också innebar att lindningarna var utformade så att motorn också skulle snurra CCW vid normal inkoppling mot ESCs.
Låsmuttrar kör jag redan, så då kan jag ju byta ut två av motorerna sedan och flytta över dem på min obyggda ZMR

Hoppsan_84

2016-06-08, 11:02

Så länge du kör låsmutter finns det inget hinder. Använder man inte låsmutter kan muttrarna lossna in flight.

Killenheladagen

2016-06-12, 05:59

Vad kul att det går bra!! Det är kul med det första bygget!! Spec om det går bra som för dig, jag tänkte bara ge, ytterligare lite tips nu när du år i luften och härjar!
Först PIDs , om du kör defaultPIDs så flyger din quad säkert hyggligt och när allt är ombord på det sätt du kommer ha det i framtiden så är det dsgs att ställa in PIDs för en mkt bättre flygupplevelse samt när man har rätt PIds så flyger quaden stabilare (läs ej oscillera el wobbla) vilket minskar risken för stt nåt skall vibrera loss!
Det finns nåt som heter Gtune, inflight-tuning som är automatisk, läs gärna på om den, vissa får lite höga P-värden av detta men det går att ändra i datorn sedan, jag fick den bästa tune jag någonsin haft med denna funktion i cleanflight- min kopter är nu så stabil att den är som en sten genom luften - det spelar knappt någon roll hur mycket eller varifrån det blåser längre, quaden blir ej påverkad längre:)
Vet ej om jag missat det mem du har ej skrivit något om TP?

Detta är en mycket viktigt med racequads, jag möblerade om allt på min ram för att få exakt 50/50 viktfördelning med både 3 och 4s-accarna, ställer man dessutom pids med framtung/baktung quad så ställer man till det riktigt för sig..

Det är bra att ha lite flightmodes att välja, jag har två autolevel-lägen, ett med mag på och baro på där jag försöker få till en bra alt.hold, ett autolevel-läge som är "normalt" sedan har jag rate med eller utan airmode som jag flyger med, de andra lägena är för experiment och inför kraschlandning eller tappad videosignal, jag har 2ggr med quad klarat mig från krasch när videon försvunnit helt tidigare då jag hade kraftiga störningar i mitt visir, jag hade hamnat för lågt så det var bara myrkrig, genom att göra en switch till autolevel och puncha trotteln kom jag upp tillräckligt för att återfå antennkontakt och switchade tillbaka till rate, det bruksr inför krasch vara bra att banka till autolevel så man förhoppningsvis kraschar med rätt sida upp!

När du säkrar din quad med loctite glöm ej att du kan behöva skruva upp dessa skruvar igen för reparationer, fc och pdb är, svårt att löda när de ligger på bordet - på en färdigmonterad quad är det ännu jäkligare!

En personlig reflektion kring montering av utrustning på ramen såsom vtx, RX, kamera och dyl att skapa brytpunkter
- det räddar elektroniken när du kraschar uppochner - testat många ggr, smala buntband är perfekta då allt sitter hårt och stabilt men samtidigt om du kraschsr går buntbanden av och tar mot en del av rörelseenergin, mina vtxer har klarat sig varje krasch just pga denna tanke när jag monterar, detta är ett mkt brs tips!!

Hur går fpvdelen?

Lycka till mvh Gustaf

Skickat från min SM-T211 via Tapatalk

Jostihel

2016-06-19, 05:46

Ja bygget är nu färdigt och jag har försökt mig på lite flygning med ett par ackar.
Jag får dock ingen ordning på kontrollen över min nybyggda, första quad?

När jag armat den och börjar ge throttle så snurrar motorerna upp, men ibland startar de vid helt olika gaspådrag. Och ibland startar de helt synkat. Ibland så har motor #4 svårigheter att ens börja snurra - men ibland så funkar det helt klockrent.
har sådana gånger provat rycka i kablar och se om jag har glapp någonstans men inte kunnat härleda problemen till något sådant. Kopplat till PC så är det dock inga problem alls.

När allt väl funkar som det ska och motorerna snurrar upp vid lite gaspådrag och jag tror jag ska lyfta så uppstår nästa problem.
Det känns som att ingenting händer förrän jag är uppemot 50% gaspådrag - och då jävlar blir det mycket gas?!
Det är som att jag saknar ett mellanregister, även fast motorerna svarar och varvar upp.

Gasen är som överkänslig, medan pitch, roll och yaw knappt reagerar alls.
Kommer jag väl upp i luften och ger fullt utslag på höger spak så upplever jag det som om det motsvarar ca 5-10% av önskvärt kommando.
Den reagerar helt enkelt knappt alls.

Så jag måste försöka läsa på om jag kan ändra några värden eller se vad jag kan göra.
Jag skulle vilja ha mindre genomslag på throttle men mer respons på yaw, roll och pitch.
tyckte jag läste ett bra tips från någon av er här om att lägga lite expo på throttle, så det ska jag prova.
Kör nu med default PIDs.
Det är samma i alla flightmodes, förutom i acro - då den istället ger full gas helt av sig själv.

Har inte hunnit med så himla mycket - men nya försök kommer nu i veckan då jag får mig ett par dagar ledigt.
Så uppdateringar kommer.

Glattnos

2016-06-19, 08:04

Har du kalibrerat dina LittleBee:s? Använd först BlheliSuite för att se till att alla ESC:er har samma inställningar. Sen kalibrerar du dom med Cleanflight eller vad du nu använder.

Det känns som att det borde vara någon typ av setting i ESC:erna som är problemet. Standard PIDs borde fungera bra på din quad.

Hoppsan_84

2016-06-19, 09:11

streber76

2016-06-19, 11:31

Nä det blir inte rätt. Esc har olika klocktider o det kan skilja 20us om det vill sig illa o sen har blheli 20-50 us dödband I toppen.

Sent from my SM-G920F using Tapatalk

Glattnos

2016-06-19, 12:48

Ja, sätt inte min/max pulsvärden i BLhelisuite utan gör kalibrering i CF istället. Det är då man får det exakt.

Hoppsan_84

2016-06-20, 07:57

Har andra erfarenheter helt enkelt.

streber76

2016-06-20, 11:09

De enda esc man inte behöver kalibrera är kiss - deras klockor är exakta och ditt sätt fungerar, men har du en esc som är sen så kan motorn tveka vid låga varv medans de andra går fint det är därför man gör det.

Anledningen till att skala av dödbandet på toppen är att undvika fullgas skakningar - om din max throttle är 2000us i betaflight exempelvis o dina esc har 2000us hårdkodat i blheli har du ca 50us dödband i toppregistret beroende vilken version du kör. Flygdatorn sänker varvet på övriga motorer om en har nått toppen o inte kan ge mer, men den kan tro att det vinns mer att ge fast det egentligen inte gör det. Problemet är att datorn testar att lägga på mer gas och testar om önskad effekt är nådd - om inte - mer gas osv - detta tar tid och eftersom inget händer så börjar den att skaka. När till slut max är nått fattar den att de övriga motorerna ska sänkas o sänker lite, men inget händer osv...det är därför man skalar av död bandet eller short calibration om man vill googla lite efter det.

Moderna racing quads kör med så snabba looptider och häftiga esc att skakningar ofta inte märks utan att analysera flygdata med exempelvis en blackbox - men de kan bli mycket varma och motorer o esc kan gå sönder. Så som med mycket annat är det kanske inte fullt nödvändigt men good practice - och har man problem är det verkligen något man ska kika på.

Har andra erfarenheter helt enkelt.

Hoppsan_84

2016-06-20, 13:49

Där ser man. Ni säger inte bara att jag gör fel ni raserar hela min värld eftersom jag kalibrerat escar för att dom ska starta samtidigt. inte för att dom ska ge max på topp.

Kan för lite om det för att säga emot men att lära mig två saker samma dag gillar jag inte.

:)

De enda esc man inte behöver kalibrera är kiss - deras klockor är exakta och ditt sätt fungerar, men har du en esc som är sen så kan motorn tveka vid låga varv medans de andra går fint det är därför man gör det.

Anledningen till att skala av dödbandet på toppen är att undvika fullgas skakningar - om din max throttle är 2000us i betaflight exempelvis o dina esc har 2000us hårdkodat i blheli har du ca 50us dödband i toppregistret beroende vilken version du kör. Flygdatorn sänker varvet på övriga motorer om en har nått toppen o inte kan ge mer, men den kan tro att det vinns mer att ge fast det egentligen inte gör det. Problemet är att datorn testar att lägga på mer gas och testar om önskad effekt är nådd - om inte - mer gas osv - detta tar tid och eftersom inget händer så börjar den att skaka. När till slut max är nått fattar den att de övriga motorerna ska sänkas o sänker lite, men inget händer osv...det är därför man skalar av död bandet eller short calibration om man vill googla lite efter det.

Moderna racing quads kör med så snabba looptider och häftiga esc att skakningar ofta inte märks utan att analysera flygdata med exempelvis en blackbox - men de kan bli mycket varma och motorer o esc kan gå sönder. Så som med mycket annat är det kanske inte fullt nödvändigt men good practice - och har man problem är det verkligen något man ska kika på.

Glattnos

2016-06-20, 23:47

Man kan ju säga såhär också. När man kalibrerar i CleanFlight eller liknande program så är det ju inte själva programmet som gör någon magi utan det är i ESC:erna som det "magiska" händer. Det enda som är viktigt är att skicka throttle_hög och throttle_låg vid rätt tid under kalibreringen, så kalibrerade man ESC:er många år innan multirotors fanns. Så det är inget speciellt med multirotor-ESCer, förutom att man har flera på samma maskin och då blir det ännu viktigare att kalibreringen blir korrekt :)

Killenheladagen

2016-06-21, 05:57

Jag håller med Glattnos, Esc som ESc och likaså kalibrering även om våra FCs kräver användandet av en dator vilket jag kan tycka vara skönt på ett sätt, lätt att ändra nåt man är missnöjd med samtidigt som det är nåt fel så blir man tvungen att campa framför PCn som en tonåring...och datastress kombinerat med RC-missnöje är en sur blandning för mig iallafall,

Jag tänker också när du stoppar in accen, gör det ordentligt, hela xt60n skall in samtidigt - det jag beskriver under hade en korrelation med att stoppa in xt60 snabbt och ordentligt.

Min förra/gamla quad 1/10 av gångerna jag pluggade i accen så kunde escerna bråka lite, inte initialisera som de ska och då var RPM på motorerna ojämt och saknade typ mittpunkt som du beskriver, det gick inte att flyga så men dra ur och i strömmen så funkade det normalt (märkte också att om jag puttade till propparna lite efter tryckt in accen kunde dettta problem försvinna helt.
MinZMR250 har gjort detta nån enstaka gång och jag ser det som att jag kanske inte stoppar in xt60:n fort nog eller nåt sånt.. inget större problem så oroar mig ej över det.
Men ditt problem låter ju helt klart som felkalibrerade ESCs, jag har haft problem med det med (no shit...) det räcker gott att kalibrera dessa i cleanflight, ibland behöver max och/eller MIN-värdet när du kalibrerar (fullt utslag2000 på motorer i CF, koppla i acc etc) och prova lämna dom lite längre på på MIN och MAX och se om det går, på detta sätt lyckades jag kalibrera mina bråkandes emaxar, de behövde tydligen stå på max OCH minimum en lite längre stund än andra ESCs jag kalibrerat, testa detta? om det fortfarande inte fungerar prova att göra detta med 5V in i RX, tror det kan göra en skillnad beroende på FC-FW osv.

GLÖM EJ TA AV PROPPAR NÄR ALLT DETTA GÖRS!!!

en quad utan kontroll inomhus med fullgas är helt spektakulärt att se! Man vet knappt hur man skall slåss med den, såg en video som skrämde skiten ur mig....hittar den ej nu tydligen men lösningen var ett bollträ..

lycka till, hoppas du får ordning på detta snart!!

Hoppsan_84

2016-06-21, 10:32

Forskade lite mer i ämnet av ren nyfikenhet (tittade på Youtube) och som du säger så har BLheli ett deadband.
Det är dock inget man får bort genom att kalibrera ESC med CF enl. denna video

Eller är jag ute och cycklar?

https://www.youtube.com/watch?v=spegUYF8Dxk

De enda esc man inte behöver kalibrera är kiss - deras klockor är exakta och ditt sätt fungerar, men har du en esc som är sen så kan motorn tveka vid låga varv medans de andra går fint det är därför man gör det.

Anledningen till att skala av dödbandet på toppen är att undvika fullgas skakningar - om din max throttle är 2000us i betaflight exempelvis o dina esc har 2000us hårdkodat i blheli har du ca 50us dödband i toppregistret beroende vilken version du kör. Flygdatorn sänker varvet på övriga motorer om en har nått toppen o inte kan ge mer, men den kan tro att det vinns mer att ge fast det egentligen inte gör det. Problemet är att datorn testar att lägga på mer gas och testar om önskad effekt är nådd - om inte - mer gas osv - detta tar tid och eftersom inget händer så börjar den att skaka. När till slut max är nått fattar den att de övriga motorerna ska sänkas o sänker lite, men inget händer osv...det är därför man skalar av död bandet eller short calibration om man vill googla lite efter det.

Moderna racing quads kör med så snabba looptider och häftiga esc att skakningar ofta inte märks utan att analysera flygdata med exempelvis en blackbox - men de kan bli mycket varma och motorer o esc kan gå sönder. Så som med mycket annat är det kanske inte fullt nödvändigt men good practice - och har man problem är det verkligen något man ska kika på.

Jostihel

2016-06-21, 11:15

Tack för era inputs och förslag.
Har gått och varit tveksam om huruvida mina grejer är helt riktiga, men jag får campa framför datorn i afton och se om jag får till något bättre genom att börja med BLHeliSuite och sedan köra om allt i CleanFlight.

Jag trodde dock jag hade allt rätt och riktigt då motorerna startade upp på exakt samma varv när jag var kopplad mot PC.
Det jag gjorde sedan var att sätta endpoints i Taranis för att nå så nära 1000 resp 2000 enligt värdena jag fick under fliken Receiver i CleanFlight.
BLHeliSuite använde jag bara för att enkelt ändra rotation på motorerna.

Jag följde ett klipp på YouTube från RCModelsReviews https://www.youtube.com/watch?v=W0vOVZPzIMo för allt i CleanFlight.

Ska försöka som ni beskriver med att först kolla så att alla ESCs har samma värden i BLHeliSuite och sedan köra CleanFlight.

Kalla mig nu inte dum - jag har bara väldigt ofta otur med tanken - men bör eller måste eller kan jag på något vis reset:a Naze32 eller är det bara onödigt eller omöjligt?

Återkommer med uppdateringar om hur jag gör och hur det blir.

Tack än en gång för era svar och förslag.

streber76

2016-06-21, 11:21

Hoppsan_84

2016-06-21, 11:57

streber76

2016-06-22, 09:06

Det råder förvirring så nu kör jag punkt form:)

1. Receiver inställning - koppla in FC o receiver o strömsätt - se till att throttle, aileron (roll), elevator (pitch) o rudder (yaw) går mellan 1000us o 2000 - mitten ska ligga på 1500 eller 1520 om du kör futaba (set mid_rc = 1520 i CLI tabben o sen save om du har futaba). Drar du spaken upp ska värdena öka o samma sak åt höger - gör dom inte det invertera kanalen, ligger dom fel finns en liten dropdown box där du kan välja radiotillverkare (blir det inte rätt ändå har du inte ställt in mode2 i din radio). Om värdena hoppar omkring säg 1499 - 1502 tex har du lite jitter - ställ in deadband på 3 tex i detta fall, på yaw deadband kan man ha lite högre typ 6 eller så (det är vanligt att man yawar lite när man gasar o sen gnäller folk att den det gör det). Nu är reciver kalibrerad så att koptern inte drar åt nått håll.

2. Ställa in ESC - gå till configuration tabben (utan batteri i o radio avstängd, o proppar av så du inte hamnar på sjukhus) - Ställ in minimum throttle på 1000 o maximum på 2000 - spara o boota om FC. Gå sen till motor tabben, aktivera motorerna o ställ upp samtliga på max - när du trycker på home eller om det var end på tangentbordet kolla att den går ner till minimum. När du fått till det ställ dom på max o koppla in batteri (gärna ett som är ganska tomt) - nu kommer det höras lite toner som är annorlunda - när de slutat tryck på knappen så den hoppar ner till minimum. ESC piper då till igen o sen startar de upp som vanligt men de vanliga tonerna. Gå in i blhelisuite o kolla att kalibreringen ändrade värdena - det är ok om det skiljer sig från esc till esc - det bör inte vara stora skillnader dock, du kan testa motorer i bleheli suite - gå dit o kolla så att rätt motor spinner o åt rätt håll - fixa det om det är fel, memorera vilket us värde de startar på och spinner jämt o fint utan att tveka eller ticka - vanligt är 1050-1100.

När du sparar gör det med en ESC åt gången så du inte råkar skriva över något av misstag - slutligen bocka ur programming by TX, då kan inte längre esc programeras eller konfigureras utan blheli suite och risken för felaktiga impulser från FC som kan boota om esc i luften elimineras. Koppla ur batteri när du e klar.

Gå sen tillbaka till cleanfligt configuratorn och configuration tabben - sätt in ditt högsta motorvärde i fältet minimum throttle och lägg till 10-20 us (propparna gör att den går trögare o behöver mer kraft - 1050 +20 =1070). Ändra maximum throttle till 1970 - då har du tagit bort 30 us ur dödbandet på toppen, det är inte exakt men nära nog antagligen. Spara o starta om. Strömsätt koptern och testa motorna igen - dubbelkolla riktning och att de snurrar fint på ditt minimum throttle värde.

3. Testa sen att arma din kopter med radio - jag rekommenderar att man gör det med en spak o att motorerna snurrar hela tiden den är armad, då kan du strypa gasen helt utan att de stannar - gör du samma sak när stick arming är aktiverat så slocknar motorerna helt o gör du detta i luften är du antagligen rökt för maskinen börjar då att tumla. När din kopter kör motorerna via FC går dom aldrig lika fort eftersom den justerar konstant - men de ska aldrig stanna eller tveka, testa hålla den i handen o du kommer höra hur den justerar när du vinklar o vrider den. Motstå frestelsen att göra detta fort för på 4s kan de spinna upp så fort att motorn bränns om den är obelastad.

4. Proppar på o ut o flyg - ställ in dina rates o modes innan bara :) Kör du arm via spak är detta din viktigaste funktion - disarma så fort du stöter in i nåt o helst innan - din kopter kan ta ett fall men ligger den i gräset med motorer på högsta varv kommer du behöva reservdelar.

Glattnos

2016-06-22, 09:52

streber76: Jättebra beskrivning! Önskar att jag hade haft den när jag började köra quad :)

Kan som ett litet tillägg säga att jag kör Futaba och istället för att sätta mid_rc till 1520 så sub-trimmar jag kanalerna så mitten är 1500, sen ställer jag end-points till 1000-2000. Då blir upplösningen 500/500, om man istället sätter mid_rc till 1520 så får man asymmetrisk upplösning(520/480).

Jostihel

2016-08-16, 17:40

Killenheladagen

2016-08-17, 06:46

Tjohoo..
Mina första ackar flugna (sent omsider) och mina första propellrar också för den delen.

Höll på att strula mycket fram och tillbaka med inställningar och både Baseflight som Cleanflight.
Det som slutligen gav resultat - efter flera veckors väntan då projektet bara låg på hyllan - var att börja om helt från start.
Flashade om firmware och vips så funkar allt toppen nu.
Ja nästan iallafall.

Lite småpul krävs fortfarande med inställningarna och jag har inte fått till telemetry för vbat än - men det bråkar jag mer med sedan.
Nu vill jag bara flyga mer. Men oj så svårt det är jämfört med min lilla Hubsan.
Den här är ju som en hormonstinn och turboladdad liten racer-raket i jämförelse.

Tack alla än en gång för alla er support, era tips och kommentarer.
Laddar upp min första flygfilm inom kort- måste bara få fast kameran igen som lossnade snällt vid första stora kraschen =)
Vad kul att det löste sig för dig! Välkommen till quadvärlden, du har precis lyckats klara av ditt första hinder, det kommer fler:)

Jag vill inte låta mossig men kommer väl ihåg känslan du har nu! Regelbunden spaktid även om det bara är 1-2accar utvecklar dig väldigt fort, är du 80-talist el senare har du redan spak-känsla inbyggt så blås på nu!!
Några saker som underlättar din utveckling:

-FPVfreerider el likn sim, skitbra att öva in ny kameratilt eller nya trick!! Använder din TX!
-KAMERA uppåt! Laborera om möjligt med kameravinkeln, 15° är rätt lite och bra att börja med, ev lite mer.

-Redundans!!!! Se till att du kan hitta din quad när du kraschar den!!!!!!! Och använd ett system som är säkert till detta!!! En "lost model alarm" ger ingenting om strömmen har brutits t ex,.

-försök få bort autolevelflygningen! Om du kört hubsan tidigare fick du nog en smärre chock i ratemode, flyg RATE med mycket expo så kontrollerna är lite nerdummade i början, det är mycket tillfredställande att sedan vrida upp rates när man känner att man helt plötsligt blivit så duktig att man behöver det.

-vet att någon tog upp det, men skriver ändå; se till att ha nån form av tomgång på motorerna där du fortfarande har stabilisering vid 0 trottel, airmode fungerar bra, vissa sätter airmode på arm-switchen, om du har kanal över så tycker jag det är bäst att ha airmode på separat switch intill arm-switchen!

-Blackboxtelemetri! Googla blackbox, det är en loggad självanalys av alla sensorer och motorer, kanske något för senare men om du redan nu håller på med din tuning så är Blackboxtelemetri ett mkt bra verktyg!! Kryssa för "blackbox" i "setup" save och reboot!
Nu har aktiverat blackbox och nästa gång du armar börjar blackbox spela in, du kan exportera loggen i cleanflight/blackbox till blackbox Explorer (den heter nåt sånt, chromeapp) du kan även lägga en inspelad flygvideo bakom blackboxtelemetrin så du kan se vad t ex motor 3 och accelerometern och PIDLoopens arbete gör i den där högersvängen du gjorde vid 1:15 i det fiktiva klippet du stoppat in. Prova.

Ut nu och flyg, kom ihåg att spela in och visa oss din framgång, rekommenderar tubkanalen "Rotor riot", quadracers för hela slanten!
Lycka till mvh Gustaf

Skickat från min SM-T211 via Tapatalk

Jostihel

2016-08-17, 14:32

Hej och tack för ditt inlägg.

Jo Blackbox har jag spanat på redan sedan planeringsstadiet.
Kommer fixa det i framtiden då jag uppgraderar med FPV gear. Kör nu bara med Naze32 acro och jag har förstått det som att denna FC inte har minneschippet för att spara data för BlackBox.
Nästa bygge blir med ett dyrare Naze och OSDoge och eventuellt då också med en data logger för SD minneskort.

Nu kör jag LoS för att få till spak-känslan och har insett att mina fyra första accar inte var mycket att förlita sig på.
Kommer skaffa in fler och även forska i möjligheten/säkerheten med att ladda parallellt för att få mer flygtid snabbare.

Expo vill jag lägga in så snart som möjligt, främst på throttle.
Kan man förresten på något vis skapa olika profiler med olika PIDs eller olika expo-lägen och assigna dessa profiler så man kan testa olika settings via en switch?

Rotor Riot är jag mycket väl bekant med och stolt prenumerant på kanalen.
Det var faktiskt klipp med och av Carlos som fick mig att vilja börja med detta. =)

Har du något vettigt tips eller idéer på detta med Lost Model Alarm?
Låter som man borde koppla in en rejäl summer som aktiveras både via switch OCH vid strömbortfall.
Än så länge känns det ganska lättvättat i och med att jag bara flyger LoS.

Hoppsan_84

2016-08-17, 15:02

Finns tre olika profiler som man kan byta i mellan men inte under flight.
Man byter med stick commands medans qoptern inte är armad.

Killenheladagen

2016-08-17, 22:58

Jag tänker testa en blåtandsbricka från teknikmagasinet för typ 200 spänn, går på blåtand, batteri räcker ett år och brickan väger 7g, skall han räckvidd upptill 50m och söks via app med en el flera telefoner (tejpad på quad givetvis) , tror t o m den piper...

Angående de 3 profilerna är det främst för att ha för olila PIDs för olika proppar eller med större vikt typ gopro el större acc men du kan givetvis prova olika pids på detta viset även om det kräver landning mellan profilerna då du ställer profil med spakkombo (i disarmat läge tror jag)
Lycka till

Du kan istället ställa steglösa aux-kanaler om du har och sätta P, I eller D på dessa och ställa om i luften och snabbt få en bra tune? Börja m P..

Varför vill du ha expo på trotteln? Om du vill ha en lugn quad som ändå kan rolla ett par varv per sekund vid full spak kan du ställa upp RCRate till 0.9 -1.0 och expo 0.7 så har du 70% expo på högerspaken (i mode2) yaw-expo är separat om du vill ha det.
Lycka till! Skaffa fpv!

Skickat från min SM-T211 via Tapatalk

Jostihel

2016-08-18, 11:58

Jostihel

2016-08-18, 12:14

Killenheladagen

2016-08-20, 05:45

Här är vad jag hittade som verkade lovande vad gäller BT-trackers:

TrackR Bravo Silver - teknikmagasinet 289:-

Luxsure Smart Tag Nut 2 - amazon $15.99(21.99)

Tile - thetileapp.com $25
Smart investerade slantar den dagen man flyger vilse med sitt bygge.
Tack för tipset Killenheladagen!
Cool, jag tappade ju bort en quad för 2mån sen på rfk fyris, därav efterforskningarNa, det enda som återstår är att se om dessa blåtänder (2.4ghz) på nåt sätt stör radiolänken vilket jag inte tror men vill vara säker, flyger ej över högt gräs igen förrän en sådan lösning är på ramen nu:)

Mvh Gustaf

Skickat från min SM-T211 via Tapatalk

Killenheladagen

2016-08-20, 05:51

Expo på throttle var min tanke för att 'dumma' ner spaken lite och få mindre känslighet.
För en nybörjare som mig så tycker jag att gasen reagerar väldigt explosivt medan de andra spak-reglagen går ganska trögt och liksom reagerar nästan lite för dåligt.
jag trodde att det var den vägen man gick för att 'balansera' ut lägena på spakarna utifrån sitt eget tycke, men jag ska testa att sätta RC-rate.

Givetvis ska jag skaffa fpv - det var ju hela den grejen jag föll för förutom bygget och sökande efter delar.
Jag tänker först bli riktigt bra på LoS-flygning innan jag skaffar fpv bara så man inte står rådlös den dagen då videolänken bryts eller något havererar.

Den där blåtandsbrickan lät ju perfekt.
Måste kolla in en sådan jag också. Perfekt att ha den dag man ordnar skallgångskedja efter sin kraschade quad.
Aha OK, se till att du ej flyger LOS i autolevel, då får du 0 positiv transfer till FPVandet, i min värld är det ca 20ggr lättare att flyga en multirotor (el plan faktiskt) FPV, du får ju spakkänsla och vana m LOS men sätt på FPV såfort du bara kan, vad behöver du för utrustning?
Notera att en bra installerad 200mw 5.8ghz VTX ger god räckvidd, tror J0nT säljer 2st 600mw vtxer just nu, kolla m honom, han är bra att göra affärer med, minst sagt..:)
Ett quanumvisir är minst lika bra som ett par tidiga goggles!!

Gasresponsen är det nästan bättre tt du vänjer dig vid, det är ju den som gäller och vid FPV kommer du vRa glad över en rapp trottel!
Lycka till! Mvh Gustaf

Skickat från min SM-T211 via Tapatalk