Pawnee PA-25 print/balsabygge

[Flahultarn]

Då är det dags för lite verkstad i hobbyrummet! Efter en lite seg inledning har det nu kommit igång lite smått... Den här loggen är mest för mig själv för att kunna följa bygget i efterhand och inför kommande byggen men såklart om någon ser saker som kan göras annorlunda tar jag tacksamt emot tips...

Och man börjar väl framifrån=) Kunde iaf inte låta bli... Motorspant och boxen och jag var ju tvungen att se hur motorn skulle passa:).

64277

Det här bygget blir inget rent stickebygge. Mycket kommer att vara 3D-printat. En del av tvärsektionerna är printade redan och spryglarna likaså. Härnäst ska vingarna fogas samman.

64278

Spannet blir ca 1400 mm och drivlinan som synes el, i bild en 3542/1250kv och prop lär bli 9 eller 10", förmodligen 9".

En av utmaningarna är att lyckas hålla ner vikten på de printade delarna, jag tror att det lyckats ganska bra iaf. spryglar och balkar hamnade tillsammans på ca 90g per vinghalva

Allt för tillfället...

[Daniel Ahlin]

Härligt, 3d printade spant har jag också funderat på, ska bli intressant att följa

[Flahultarn]

Ena vingen uppspänd i riggen. Ska sova på saken innan jag limmar, vore förargligt om jag glömt något...
64305 64306

[LIP]

Om jag tolkar din byggjigg rätt så har du ingen skränkning??

[kjni]

Riktigt intressant! Hur stor är kordan på vingen? Spryglarna printade i ett stycke eller delade? Är det L-profil på övre och undre delarna? Balsacapstrips för att enklare kunna klä vingen? Vilket typ av plast är det printat med?

Har haft funderingar på nåt liknande men inte testat så därför många frågor...

MVH
Kjell

[Flahultarn]

Skränkas ska den, hade inte tänkt igenom det tillräckligt innan jag började rigga men insåg under nattens funderande att det hade varit enklare om jag börjat från andra kanten på brädan. Första gången jag använder den, köpte den av en gammal byggare i grannbyn. Får nog bita i det sura äpplet och flytta för att det ska bli bra.

Vingkordan är 190 mm, printern klarar inte mer än strax under 170 mm så de större spryglarna utan kontrollytor är delade men det är egentligen bara lite merjobb att dela dem. Det var ändå delvis dock detta som bestämde hur mycket jag skalade ner ritningarna.

Kjell, du får ta i beaktande att jag inte har någon "skolning" i byggandets terminologi, L-profil?? det är jag inte med på men tvärsnittet ser ut som nedan (från ritningen).

1,5 mm capstrips för att lättare fästa klädseln ja, och för att inte påverka plasten när jag värmer på den, ingen plankning förutom rotendelen som sitter fäst i kroppen. Vingarna blir avtagbara. Jag har printat i standard PLA och jag har en farhåga att det kan vara ett felbeslut men det är det som funkar bäst i printern när det gäller tunna detaljer. PETG var valet men jag får inte till samma kvalité på de här detaljerna. Och upplever det inte lika styvt. Så, modellen ska inte lämnas i varm bil på sommaren!

64307

[kjni]

Jag har nog ingen korrekt terminologi heller men det jag undrar är om de rödmarkerade delarna ser ut som ett L i tvärsnitt för att styva upp. Dom blåmarkerade delarna ser ut att vara bara släta. Hur breda och tjocka är delarna (=hur högt är dom printade och med viken tjocklek?)

64308

MVH
Kjell

[LIP]

Menar du att sprylarna väger 90g styck......det skulle innebära att en vinghalva kommer att väga drygt 1kg.......eller????

[Flahultarn]

Menar du att sprylarna väger 90g styck......det skulle innebära att en vinghalva kommer att väga drygt 1kg.......eller????Det hade varit nå't det! Nej, per vinghalva, spryglar med strips och balkar exkl kontrollytor!


Jag har nog ingen korrekt terminologi heller men det jag undrar är om de rödmarkerade delarna ser ut som ett L i tvärsnitt för att styva upp. Dom blåmarkerade delarna ser ut att vara bara släta. Hur breda och tjocka är delarna (=hur högt är dom printade och med viken tjocklek?)

64308

MVH
KjellAh, nu trillade poletten! Det du rödringat är manuell "brim" (1,5 mm) jag lagt för att inte behöva avlägsna den på utsidan vilket inte är helt enkelt. En den printade jag dock med motsvarande normal "brim" och lät den vara kvar som stöd för stripslimningen men jag tycker den "interna" funkar bättre.

Fackverket inuti är flata, 0,4 mm, ytterkonturen 0,8 och limytorna för fram- bakkantslister 1,2 mm. Med 1,5 mm capstrips ditlimmade blir det stabilt så det räcker. Hålen för kolfiberbalkarna varierar lite, en del är 5 mm printhöjd andra 3. Det har varit lite experimenterande under printandet. 5 är nog att föredra då det ger bättre styrning mot balkarna.

De två främre rören är standard HK rör, 4 mm diam. de bakre solida 2 mm. När de är limmade borde det ge tillräcklig styvhet i vingen. Det tillkommer ju dessutom hängande vingstöttor. Det bör inte bli ett problem.

[Flahultarn]

En liten uppdatering...

Förberedelserna fortsätter så sakteliga, en sak är nog säker, det går inte fortare att printa.

Ena vingen är nu delvis limmad, skränkningen blev bra, jiggen är lättarbetad och gillas. Jag noterar dock att vingen inte är helt stabil för vridning längs längdaxeln. Minns inte hur det varit med mina tidigare byggen dock, jag kanske är känsligare nu. Ett krysstag mellan balkarna kan kanske avhjälpa det hela.

64363 64364

Sektionerna är nu också printade, Det var lite pill att rita upp dem so att allt lirar tillsammans men när det väl är gjort räknar jag med att monteringen ska gå smidigt, passar det i burken borde det passa IRL också =)

64365

Det roliga med att cadda fram delarna är att man enkelt kan göra små anpassningar och tänka ut små lösningar på ritbordet istället för sen under byggets gång. Ex.vis servoinfästningar, diverse hållare etc.

64366

En sak jag måste lösa innan jag kommer vidare är hur och var det behövs öppningar för att komma åt batteriutrymme och servon/mottagare odyligt. Batteriplaceringen är ju beroende av var tyngdpunkten hamnar och spontant verkar ju modellen bli rätt framtung så acken centralt under hytten eller tom ännu längre bak. Blir nog att montera i tomme och försöka känna på det innan det kan bestämmas.

[LIP]

Ena vingen är nu delvis limmad, skränkningen blev bra, jiggen är lättarbetad och gillas. Jag noterar dock att vingen inte är helt stabil för vridning längs längdaxeln. Minns inte hur det varit med mina tidigare byggen dock, jag kanske är känsligare nu. Ett krysstag mellan balkarna kan kanske avhjälpa det hela.


Vingbalkar av runda pinnar/rör brukar vara svårt att få vridstyvt, vebbar, (av 3mm balsa med stående fibrer) mellan rören kan nog hjälpa till.

Jag minns Bo Gårdstads första konstruktion av Josefin, den hade balkar av rundstavar den vara heller inte vridstyv, de senare konstruktionerna av Josefin fick normala balkar med vridstyva vingar.

[Lars 41an]

Hej Per!

En vridstyv vinge bygger man med hjälp av en "D-balk" vid vingens framkant.

64378
Röda linjer utgör torsionnäsan. Blå linje är webbarna. Tillsammans bildar de en balk som motstår vridning (torsion).
Torsionnäsan har samma tjocklek som "cap strips" och hindrar att klädseln sjunker in mellan spryglarnas främre del.
Nu har du kommit så långt att du måste skära bort lite av cap stripsen på varje sprygel men det hoppas jag fungerar på dina 3D-byggda vingar.

Lars

[Thomas]

Jag brukar kombinera lite,
dels använder jag en vingbalk i plywood (1,5-2 mm) "på högkant" där spryglarna sätta "halvt-i-halvt" alltså ett halvt urtag i balken och ett halvt i sprygeln.
Vingbalken motsvarar alltså webbarna.
Dessutom torsionsnäsa enligt Lars 41:an's ritning.
Brukar bli både brytstarkt och vridstyvt...

[senmathal]

Håller helt med Lars om att torisionsnäsa är det som gör vingen vridstyv tillsammans med webbarna. Väldigt vridstyv faktiskt. Det blir som en lådkonstruktion. Ju längre torissionsnäsa desto vridstyvare. Men jag tror man brukar säga att plankningen ska sluta vid vingens högsta punkt.

Men nu är ju detta ett skalabygge och då vill nog inte TS förstöra detta fina bygge med något som inte hör hemma på förebilden. Min gissning är att stöttorna styvar upp vingen tillräckligt precis som på släktingarna J3 och Super Cub som inte heller har världens vridstyvaste vingar. I alla fall inte Sig:s 1/5 modell. Den klarar sig inte utan stöttor och min klarade sig inte med stöttor heller :) Den har vingbalkar i lite hårdare balsa instuckna i urtag mitt i spryglarna. Hållfasthetsmässigt en dålig konstruktion men ger en skalalik vinge med synliga spryglar.

Ett alternativ till webbar är väl att dra två linor i zick zack mellan spryglarna från vingroten ut till spetsen. Men det bidrar nog mest till böjstyvheten i längsled och inte så mycket till vridstyvheten.

/Mats

[Michael]

I och med att Pawnee har vingstöttor är vridstyvheten antagligen inget större problem, om du klär vingen med exempelvis SIG Koverall (textilväv). Jag noterar dock att Pawnee i fullskala har en liten torsionsnäsa med en s.k. D-box, dvs. torsionsnäsa i kombination med I-balk.

Här är en naken Pawnee-vinge i fullskala:

64381 64382

[Flahultarn]

Intressant! Något skalabygge är det egentligen inte, mer ett experimentdito för att se vad man kan åstadkomma med kombination av 3D-printat och balsastickor. Men jag har iaf lärt mig att vridstyvheten sitter i vebbarna/plankningen i vingframkant. Jag hade funderingar på ett/två krysstag mellan kolfiberrören i fram/bakkant men inser att det inte skulle tillföra något.
Jag fortsätter nog enligt min plan/ritning och ser vad resultatet på färdig modell blir. Förra vinterprojektet hade också två kolfiberstänger som balkar, en i framkant och en långt bak, inga vebbar bara 2mm distans mellan spryglarna och dom vingarna har jag inte upplevt som instabila för vrining. Vingstöttor dock och det är förhoppningsvis så att det kommer att hålla de här vingarna i styr också.

Jag har ju inte fått dit någon fram-/bakkant än så det är nog för tidigt att dra för stora växlar på hur det känns i detta stadiet.

[Flahultarn]

Bygget fortskrider så sakteliga... Men jag har en stilla undran om det finns fler djungeltrix med balsa.

På kroppen behöver jag böja 8x2 mm lister på "styva" hållet. Det vill sig inte riktigt. Finns det bättre sätt att göra det än att blöta upp dem och böja? Det funkar sådär... Det är ganska distinkta böjar där kroppen vinklar efter sittbrunnen. Rakt fram dit och se'n rakt igen bak till fena/stabbe.

Jag har valt de styvaste listerna jag kunde hitta för att få mer stadga och bättre hållfasthet.

Så, ös på med de bästa knepen nu :sarcastic:

64593

[Thomas]

Blöt den konvexa sidan med AJAX fönsterputs, brukar funka ganska bra.
AJAX innehåller ammoniak (luktar pekka!) men sväller tydligen träfibrerna på alla håll, iofs mest i tvärriktningen, men även en del i längsriktningen. Sen får man ju sätta allt i spänn över natten....

[LIP]

Blöt den konvexa sidan med AJAX fönsterputs, brukar funka ganska bra.
AJAX innehåller ammoniak (luktar pekka!) men sväller tydligen träfibrerna på alla håll, iofs mest i tvärriktningen, men även en del i längsriktningen. Sen får man ju sätta allt i spänn över natten....

Eller också lammellimmar du flera tunna lister efter en mall i den form du vill ha.

[Flahultarn]

Eller också lammellimmar du flera tunna lister efter en mall i den form du vill ha.Detta övervägde jag men det blir väldigt pilligt med 2x2mm lister och tycker det varit svårt att få det rakt/platt när jag gjort det tidigare. Jag trodde det fanns en genväg med ett gammalt djungelknep här =).

Letade runt lite och ska prova att mjuka upp området kring böjen med kokande vatten. Jag har kommit rätt långt med bara fuktning men inte ända fram. Mjukare balsa hade ju också löst det men styrkan vill jag ju inte heller pruta på.

Ammoniaktricket har jag sett men det bedömer jag praktiskt svårt i det här fallet.

[larsh]

Hej,
Mitt förslag är att titta på ett originalfpl och där försöka lista ut om det överhuvudtaget skall vara en krökning. Jag tror att det med största sannolikhet är så att det inte finns behov av att böja överhuvud taget. Kärran ser ju ut att bestå av bara raka linjer och tillverkaren vill inte göra något som kostar pengar med att bocka plåtar om det går lika bra med raka.
Om du nu nödvändigtvis vill böja lister så är impregnering i ammoniak att föredra.
/Lars

[Michael]

På kroppen behöver jag böja 8x2 mm lister på "styva" hållet. Det vill sig inte riktigt. Finns det bättre sätt att göra det än att blöta upp dem och böja? Det funkar sådär... Det är ganska distinkta böjar där kroppen vinklar efter sittbrunnen. Rakt fram dit och se'n rakt igen bak till fena/stabbe.

Jag har valt de styvaste listerna jag kunde hitta för att få mer stadga och bättre hållfasthet.

Ska du efterlikna förebilden ska det vara en "skarp" övergång i kroppens undre del vid kabinens bakkant till bakkroppen. I överkanten tycks kroppsidan brytas av vid kabinens framkant. Att böja lister ger inte rätt resultat. Det brukar gå bra att laska listerna ev. med lite extra förstärkningar i skarvarna. Problemet för ditt bygge kanske i så fall är att du valt väldigt tunna lister, 3x5 hade varit enklare att hantera i detta fall än 2X8.

64596

64597

[Thomas]

På den bilden som Michel visar, så ser jag egentligen bara ett par krökta områden, och det är fena och stabbe.
Här hade jag blött och laminerat balsalister för ökad styrka.

[Flahultarn]

Ska du efterlikna förebilden ska det vara en "skarp" övergång i kroppens undre del vid kabinens bakkant till bakkroppen. I överkanten tycks kroppsidan brytas av vid kabinens framkant. Att böja lister ger inte rätt resultat. Det brukar gå bra att laska listerna ev. med lite extra förstärkningar i skarvarna. Problemet för ditt bygge kanske i så fall är att du valt väldigt tunna lister, 3x5 hade varit enklare att hantera i detta fall än 2X8.
Precis, brytningen sker vid "stolpen" vid instegets bakkant. Jag ska se om jag inte kan komma vidare med ordentlig blötning med varmt vatten. Hade jag varit på det klara med svårigheten här hade det varit enklare med 3x5 lister i stället men nu får jag stå mitt kast tror jag, leder för långt att göra om. Men som sagt, det är bara lite som fattas.


På den bilden som Michel visar, så ser jag egentligen bara ett par krökta områden, och det är fena och stabbe. Här hade jag blött och laminerat balsalister för ökad styrka.Så får det bli =)

[Kenny]

Lite fler bilder från grundöversyn på Segelflygklubben i Karlstads Pawnee. Kanske är till lite hjälp för Pawneebyggen

64598

64599

64600

64601

64602

64603

64604

64605

64606

64607

64608

64609

64610

64611

64612

64613

64614

64615

64616

64617

64618

64619

64620

[Flahultarn]

Ha, härligt och Tack! "Knycken" är där det framkommit. Här kan nog finnas mer att skärskåda bland alla detaljer...

[Thomas]

Det GÅR faktiskt att dubbelkröka (tunn) balsa, AJAX fönsterputs och spänn....

http://www.rcflyg.se/forum/attachment.php?attachmentid=36534&d=1359918313

[Flahultarn]

Sedär, nu lyfte den här tråden också i finish =) Där var det dubbelkrökt ja? Hur tunn balsa är det där?

Jag får inhandla en flaska AJAX fönsterputs! Nu blev det inget kokande vatten igår men upprepade fuktningar och att låta det sitta i spänn verkar göra att processen utvecklas mot tillräcklig krökning även på ledden jag behöver. I kväll ska det kokas och förhoppningsvis ger de motsträviga listernna med sig för gott!

Vad tror ni? Det är väl böj i fiberriktningen det är fråga om här? Men tunn och blöt balsa FILMSNUTT (https://youtu.be/Km9jcY9mtf0?t=38s)