handdator

Visa fullständig version : Glasning av modell. Tips mottages.



Krille
2018-08-20, 07:33
I vinter kommer jag börja glasa en modell som ligger på byggbordet. Sist jag gjorde detta va nog 15 år sedan å då lackade jag först modellen för att sedan fästa glasfibern med att pensla aceton så att lacken blev klibbig och sedan epoxy på detta.

Men jag tycker den metoden va både omständlig och långsam så de kanske finns bättre metoder nu?

Så hur gör ni idag, vad använder ni för produkter och är det någon som vet hur mycket tyngd glasning plus lack brukar bli så vore det bra att ha i mina beräkningar 😊

bem
2018-08-20, 08:14
Hej,
Den lilla "glasning" jag gjort så har jag använt ZAP (Pazer) Z-Poxy Finishing resin (t ex Autopartner har den). Den flyter ut otroligt bra. Hur tjock (tung) glasfiberväv du bör ha för ditt bygge vet jag ej.

Ett annat alternativ är att använda den vattenbaserade Deluxe Materials Ez-Kote (t ex MBS RC Models har den). Killen som bygger SAAB B17 i en byggtråd här på forumet använde det. Kika in hans tråd. Kanske du bör lägga på nåt lager icke vattenbaserad lack först för att hindra att balsaträet slår sig (buktar sig) om du väljer Eze-Kote, eller mycket tunt/tunna lager Ez-Kote allra först för att förhindra att balsan slår sig vid påläggningen av väven senare efter att det(de) första tunna lagret (lagren) torkat ordentligt.

Så här skriver Göran (som bygger den B17 jag nämnde):


"Den största skillnaden är tiden. Att glasa en vinge med två lager Pacers Finishing Resin tar cirka 10 timmar i anspråk om temperaturen är den rätta och inklusive mellanliggande slipning. Med Eze-Kote tar samma jobb men med 4 lager cirka 3 timmar i anspråk. Resultatet blir densamma. Hårdheten på ytan är densamma enligt min erfarenhet. Underarbetet är lika viktigt för båda."

/Bo

Michael
2018-08-20, 19:33
Min åsikt är att de gamla metoderna förfarande fungerar bäst. Använd ett 'finishing epoxy resin' för att lacka fast glasfiberväven.
Tricket är att använda väldigt lite epoxy, då kan kladd undvikas.. Genom att försiktigt 'stöppla' med penseln kan man fylla väven utan att modellen behöver dränkas i epoxi och vikttillskottet blir minimalt. Om det tar 10 timmar eller 4 timmar spelar för mig ingen roll, då det mest handlar om väntetid för att epoxit ska härda. Eftersom det underliggande materialet inte slår sig och att jag kan använda i stort sett vilken ytbehandling som helst om jag använt epoxit för glasningen så föredrar jag det alla dagar i veckan.

Lars 41an
2018-08-20, 20:37
Hej!
Det finns en "klistrad" tråd om glasning överst i Byggdagboken här på RCflygs forum. Göran(Sweeper) har skrivit utförligt hur han gör och jag håller med. Några få tillägg, alternativ och tips från min erfarenhet:

1 - På cellplastvingar använder jag abachifanér, 0,9 mm tjockt, vilket är ett bra alternativ till balsaflak. Det väger ungefär lika mycket som 2 mm balsa = 4 g/dm2. Lövträbolag har abachifaner som är c:a 30 cm brett och 2-4 meter långt.

2 - Använd lamineringsepoxy, ibland kallad gjutepoxy. Risken med vattenbaserad epoxy är, som Bo skriver ovan, att faneret slår sig. Jag är lite långsam av mig så jag uppskattar att Biltemas lamineringsepoxy har en öppentid på 20-30 minuter, beroende på temperatur. Vanligtvis blandar jag 10-30 gram i taget, sällan mer än 40 gram.
66354
Det är viktigt att använda NITRIL-handskar som skydd mot flytande epoxy. Vinyl- och latex-handskar släpper igenom epoxy. Willys har Vileda-handskarna på bilden. 40 st kostar som en liten propeller, 53 kr. Blandningsburken har innehållit crème fraiche.

3 - Sprid ut epoxysträngen över glasfiber/fanér -ytan med hjälp av en otandad flexibel skrapa. Begagnade kreditkort eller plastbehandlade spelkort är klassiskt. Visst kan man använda pensel, men då går det åt dubbelt så mycket epoxy och vikten blir därefter. Fanéret suger i sig epoxy vid första skrapningen och det ger hårdhet åt ytan. Se dock till att varsamt torka bort överflöd efter skrapningen med hushållspapper.
66355
Kortet syns i denna bild från Görans tråd.

4 - Vikten brukar bli c:a 2 g/dm2 för två lager epoxy och 1 g/dm2 för sprutspackel/primer och lackfärgen. Jag använder 25 g/m2 glasfiber för ytbehandlingen och 100 g/m2 till förstärkningar. Detta gäller för modeller under 10 kg.

5 - Använd andningsskydd om du torrslipar epoxy. Våtslipning med stegvis finare våtslippaper 240-360-500 korn ger en fantastiskt fin yta. Då slipper man andningsskydd och kan jobba inomhus utan att hobbyrummet blir dammigt.

6 - Lackfärgen kan ha svårt att fästa på sprutspackel. Därför rekommenderas primer under lackfärgen och den skall vara vit för att det skall bli bra lyster i färgen.

Lars

flygrc
2018-08-20, 22:33
När jag gjorde det lackade jag först balsan med cellulosa lack två gånger med en slipning mellan lagerna. När glaset låg på duttade jag med en trasa indräkt i aceton för att fästa väven. Körde med vanlig lamineringsepoxi och spelkort, avslutade att dutta med papper för att ta bort överskottet av epoxin. sprutspackel (som var lättare än epoxin)och sedan slipning till man började ana väven igen. Körde också med 25 grams väv.

Lars 41an
2018-08-21, 08:37
Var kan man köpa cellulosalack nuförtiden?

Lars

Lelle
2018-08-21, 16:40
Hej
Nackdelen med cellulosalack är att den luktar bäver. Du måste ha tillgång till en lokal som har ordentligt utsug och absolut inte vara i bostadsmiljö.
Bättre med epoxy som knappt luktar något alls då du har en riktigt lång öppen tid och kan justera väven tills du blir nöjd. Däremot så ska du ha nitrilhanskar på dej och vara medveten om hälsorisken.
Jag har lärt mej att glasa av mästaren själv, dvs Sweeper.

Lycka till oavsett vilken metod du använder. /L

Flygsmurfen
2018-08-21, 18:35
Jag flikar in en fråga:
Om man glasar en vinge (typ träskiva) på bägge sidor:
Hur går man tillväga då?
Glasar man rubbet samtidigt med över/ undersida eller bara ena sidan i taget?
Hur gör man med skarven? Kant i kant eller omlott med slipning/ spackling sedan?
(Skall snart sätta i gång :-)

// Mats W

Lelle
2018-08-22, 07:36
Mats.
Gå in under fliken "byggdagboken" och klicka på den klistrade länken "Glasning" längst upp på sidan 1, så kan du läsa hela tillvägagångssättet. Det är Sweeper som är författare vilket borgar för att du kommer att lyckas.

/Lelle

ChristerL
2018-08-22, 09:57
Instämmer helt med Lelle, läs Sweepers tråd!

På min Fw190D9 vinge provade jag Deluxe materials Ez-Kote. Och som sagts, man får vara försiktig när man jobbar på tunnare balsa, det är lätt att det slår sig. Så börja med ett tunt lager som slipas ner. Tidsvinsten med Ez-Kote är dock enorm eftersom man kan jobba konstant utan att behöva blanda epoxi, rädd att man blandar för mycket eller vänta på torktider.

Nästa steg i glasningens underbara värd är nog att använda "Peel ply". Se nedanstående filmer. Du ska få ett perfekt resultat direkt, perfekt mängd epoxi och en yta som är klar för primer utan timmar av slipning! Tyvärr vet jag inte var man får tag på "Peel ply".....



https://www.youtube.com/watch?v=p8XgQGojepY


https://www.youtube.com/watch?v=7PWAgl22vxw

Wedde63
2018-08-22, 11:49
Hej. Peel ply finns här:
http://www.carbix.se/category.html/peel-ply

//Anders

Lelle
2018-08-22, 16:33
Jag skulle nog föredra Sweeper´s metod med att torka bort överflödigt epoxy, vilken jag alltid använt. Tror inte att det där trästycket skulle öka viken nämnvärt. Lite våtslipning och du har en perfekt yta att måla på. Ok, det är torktid emellan, men det är min åsikt.

Krille
2018-08-22, 21:05
Bra tips från alla. Jag såg en annan film på youtube härom dagen där en snubbe visade peel ply tekniken, tror det är den teknik jag kommer prova först. Så får jag återkomma med resultatet om några dagar :)

ChristerL
2018-08-23, 07:59
Krille, ser fram mot att få höra vad du tycker om Peel ply! Jag har inte provat det själv.

Det kanske inte framkom riktigt i mitt inlägg, men jag föredrar nog trots allt Z-Poxy Finishing resin framför Deluxe materials Ez-Kote. Ez-Kotes nackdel är att den är vattenbaserad, det är nog därför. Men allt är en smaksak, man får prova och komma fram till vad som funkar för en själv!

Av en händelse la M.A.N. upp denna artikel igår!:

https://www.modelairplanenews.com/fiberglassing-wings-made-easy/

Lars 41an
2018-08-24, 18:03
Jag ser också fram mot att läsa vad Krille tycker om Peel Ply.

Att slippa slipa den hårda epoxy-ytan skulle helt klart vara en fördel, men:
"Balsa Dust" sade i det första Youtube-klippet att han klädde balsaträbiten med 1,4 oz/sq.yard glass cloth. Det motsvarar glasfiber 50 g/m2 med våra mått. Sen visade han i det andra klippet hur vikten hade ökat från 23 g till 28 g för en yta på drygt en dm2, alltså c:a 4 g/dm2. För mig brukar hälften räcka.

Man måste alltså använda flexibel skrapa vid den första epoxy-behandligen när glasväven skall fästas mot balsaytan. Torka bort överflödet som Lelle och Sweeper skriver ovan. För mycket epoxy sugs upp av balsaträet och förblir barlast i kärran! Jag brukar aldrig få några bestående rinningar eller vallar efter första skrapningen, bara en slät glasfiberyta.

Den andra skrapningen kan vara ett problem eftersom träet nu inte suger i sig något. Denna skrapning är till för att fylla upp mellan trådarna i väven och en aning till. Jag tycker att detta är det svåra momentet i glasning. För mycket epoxy straffas med hårt sliparbete och för lite straffas med spackling.:concern:
Här kan Peel Ply vara lösningen. Med hjälp av Peel Ply skall man få ett tunnt, jämntjockt lager av epoxy. När det är hårt skall det gå lätt att riva av Peel Ply och sen krävs möjligen en lätt slipning för primer och färg.

Hoppas att det funkar!
Lars

P.S. Jag har ändrat vad jag skrev om öppettid i inlägg #4. Man måste arbeta snabbt vid andra skrapningen så att lamineringsepoxyn flyter ut fint och inte bildar vallar. D.S.

Lars 41an
2018-08-26, 21:55
Detta inlägg är inte kapning av Krilles tråd, bara delning av en ny erfarenhet.

Har nu praktiserat ANDRA skrapningen med dåligt resultat.

Det ljusa bandet över bakkroppen är lättspackel som ligger under 25 g glasfiber. Här är det dubbelkrökta ytor, konvexa såväl som konkava! FÖRSTA skrapningen för att fästa glasfiberväven gick bra. Jag använde engångspensel för att stryka fast väven på de konkava ytorna annars plastkort. Lite knottror i väven slipade jag lätt av med 320-papper två dygn efter glasningen. Sen stod kroppen och vilade c:a en månad vilket inte var nödvändigt, kanske inte bra heller.

6636966370
Jag tvättade kroppen med rödsprit före ANDRA behandlingen med lamineringsepoxy. Gick på som vanligt, först måla på lite epoxy och sen skrapa ut det med plastkort. Väldigt lite epoxy blev kvar på det hårda underlaget(slipad glasfiber och epoxy).
På konkava ytor spred jag ut epoxy'n så tunt som möjligt med den gula svampen. Efter ett par minuter hade epoxy'n dragit ihop sig till en apelsinskalsyta där väven syns i groparna. Mycket slipjobb väntar nu.:(:(:(

Två frågor till erfarna byggare:
1. Skulle jag ha tvättat den gamla epoxy-ytan med aceton i st.f. rödsprit?
2. Kan man använda Peel Ply på dubbelkrökta ytor?

Lars

bem
2018-08-27, 06:16
Lars,
Är det ZAP (Pazer) Z-Poxy Finishing resin du använt?

Om det är det, att den inte flyter ut skulle vara konstigt, den är känd för att ge "spegelblanka" ytor. Själv använder jag aceton när epoxy skall rengöras. Prova med aceton nästa gång på en mindre yta så ser du om det var rengöringen som var boven.

/Bo

Lars 41an
2018-08-27, 13:21
Hej!

Jag har inte använt Z-poxy finishing resin utan som vanligt Biltemas lamineringsepoxy. För längesen använde jag en tunnare epoxy importerad av Complast, men skillnaden är obetydlig. Tidigare har jag lyckats(flera gånger) med Biltemas lamineringsepoxy men den här gången blev det ANDRA lagret misslyckat. Jag tror det beror på att jag inte tvättade FÖRSTA lagret med aceton strax innan jag skulle stryka på ANDRA lagret. Dessutom var jag överambitiös och drog över ytan med KLIBBDUK för att ta bort lösa partiklar. Dammsugare hade varit bättre!! :banghead: Klibbduken lämnar efter sig en klibbig yta som bara målarfärg löser upp(tror jag).

Sen började jag tvivla på att två lager epoxy är nödvändigt. Kollade noga igenom Sweepers tråd och beskrivningen från Model Airplane News. Båda nämner kortfattat det andra lagret. Jag lärde mig för 25 år sen att det SKALL vara två lager epoxy. Det leder till mer eller mindre hårt sliparbete men resultatet blir överlägset bra, särskilt om man vattenslipar. Har försökt med sprutspackel eller slipbar grundfärg för att undvika epoxy. Jobbet blev lättare och möjligen modellen också men glasfibervävens struktur syns igenom lackfärgen.

Går Peel Ply att använda på dubbelkrökta ytor?

Får väl gå ut i regnvädret och vattenslipa nu...
Lars

karstena
2018-08-27, 16:01
den mindste smule fedt på förste laget så binder ikke andre laget. det bedste er at vaske med enten asetone eller eddike / eddikesyre (fås på fargehandlen). Når det er gjort så dra snapt over med 1000 korns sandpapir. Da får du en ren ytre som binder og stadig giver en blank overflade.

Krille
2018-08-27, 19:47
Någon fråga om det går att dubbelkröka peelply å det går inte, däremot så går det utmärkt att skarva peelply, låt det bara överlappa lite så när allt är härdat och peelply borttagen är det bara att slipa den lilla kanten som blir.

Så nu har jag börjat testa lite på en bit jag gjort och kommer redovisa mina funderingar å tanker tillsammans med lite viktsiffror.

Jag kör med Z-poxy finishing resin, 25g glasfiber och 65g peelply,
Jag har testat att både pensla balsan och sedan lägga på glasfiber samt att lägga på glasfiber först för att sedan pensla ner epoxyn, på testbiten körde jag den senare metoden men på mustangen som jag glasat stabbe/fena på nu har jag testat båda och att pensla epoxy först för att sedan lägga på glasfiber går fortare å något enklare, har dock ingen data på vad som blir lättast viktmässigt.

Men som sagt på min 3 kvadrat dm testbit la jag glasfiber och sedan penslade epoxy ovanpå allt, skrapade överskottet med en plastskrapa och sedan peelply. Det jag upplever när man stryker med plastkort innan peelply är att det blir lite för lite epoxy för peelply att suga upp och man får ljusa områden där peeply'en är lite torr. Bättre att låta det vara å sedan stryka med plastskrapa åvapå peelply'en.

Vikten då, vikt på 3dm2 3mm balsa 10,24g mätt på kaibrerad industrivåg. vikt efter glasning 13,43g alltså ökning med 3,19g totalt eller 1,06g per kvadrat dm.
Slipade lite lätt med 400 papper innan sprutspackel å det minskade vikten ytterligare 0,14g till 13,29g. Imorgon återkommer jag när sprutspacklet är torkat och slipat så får vi se vad vikten är då :)

BJS
2018-08-28, 20:25
Jag skulle täta träet med polerlack / cellulosalack för gitarrer, innan glasning med epoxy, för att på det viset spara vikt. Inte dope, som vränger träet så att det blir skevt. Används bara för att spänna upp siden / andra vävnader.

Krille
2018-08-29, 17:00
Fast hur mycket vikt sparar man? Träet suger ju åt sig av lacken med, å lack är ju oftare tunnare än epoxy så träet borde rent av suga mer lack än epoxy?

flygrc
2018-08-31, 23:05
Var kan man köpa cellulosalack nuförtiden?

Lars

http://gitarrdelar.se/product_info.php?products_id=4364
https://www.allmogegarden.com/butik/celluosa-lack-matt/

Krille
2018-09-02, 10:37
Nu har jag både sprutspacklat, slipat å målat min provbit med 2 lager vit färg på sprayburk. Den slutgiltiga vikten hamnade på 16,19g, å biten från början va 10,24 så totalt ökade vikten med 5,95g på 3dm2 eller 1,98g per kvadrad dm.

Funderar på att göra en test med cellulosalack vs utan om jag kan hitta någon i närheten som kan låna ut en tesked lack :)

Lars 41an
2018-09-02, 10:52
Bra resultat - 2 g/dm2 för hela ytbehandlingen !

Har du ett eller två lager epoxy på provbiten?
Jag tror att peelply bara fyller en funktion vid andra strykningen med epoxy. Det du skriver i inlägg #20 är för mig hur det brukar funka vid första lagret epoxy - 1 g/dm2.

Hoppas att träffa en mästerbyggare med erfarenhet av peelply på fältet idag.
Lars

BJS
2018-09-07, 17:16
Torkad cellulosalack på balsaträ är känt för att vara lätt. Epoxi är känt för att vara tungt. Således en viktbesparande spärr mot inträngande epoxi i träet till ingen nytta.

Kanske blir cellulosalacken fylld med blåsor under ytskiktet, epoxi blir icke.

Epoxin ligger bäst i glasfibern som är långt starkare som armering.

jaka
2018-09-08, 15:19
Hej!
jag har alltid klätt med 25g glasfiberväv och hällt gjutepoxy på vingen/kroppen och antingen smetat ut med SIG:s gula "spreader" eller med pensel.
De-Lux epoxy tycker jag inte alls fungerar bra jämfört med "proffsepoxy). Att ha på cellulosalack innan man har på epoxyn/glasfibern har jag aldrig använt och är tveksam till då epoxy inte fäster så bra på en cellulosalackad yta.
Däremot har jag blandat bruna microballonger med epoxyn i andra stryckningen (naturligtvis slipat innan). Jag brukar slipa med Hiolit 80 (brunt vävbundet slippapper) sedan 240 Indasa "Red line Rhino dry" vilket är ett helt överlägset slippapper (Tack Ivve för a4arket jag fick i början av åttiotalet:)

BJS
2018-09-17, 20:11
I balsaträ, insugen tunn laminerings-epoxi, är närmast värdelöst. Det blir sprött och tungt som ett äggskal. Om vidhäftningsförmågan mellan en eller ett par gånger lackad men inte polerad träyta och lamineringsepoxi / glasfiberväv, så tror jag mig veta säkert att den är nästan 100 % såvida du inte dränker allt i paraffin före den s.k. "glasningen"

I varje fall, är vidhäftningsförmågan långt större än balsaträets egen styrka lateralt / tjockleksvis.

Edit: man kan utveckla sig och fylla cellulosalacken med antingen talk eller modernare microballong, gärna den bruna sorten som är ännu lättare än den vita. För mycket, så blir det dåligt / svagt.

Just som du beskriver, Jaka.

Nu ligger ingen onödig epoxi i träets fåror eller porer och tynger ned utan att bidra till styrkan, allt ligger i den starka glasfibern som är hårt bunden vid ytan av träet genom epoxin.

Billigare blir det också :)

BJS
2018-09-17, 21:53
Prova med en gummispackel eller en s.k. "slickepott", eller som jag kallar den, en gummispatel. Av silikon, men inte helt nödvändigtvis. Är den benvit, så är den förmodligen av vanligt gummi, är den färgad som t.ex. grön, troligen silikon, bättre.

Epoxi biter inte på silikon, så spateln går enklare att återanvända.

~25 kr. på Ica eller Konsum.

Krille
2018-09-19, 09:30
ALDRIG silikonprodukter i samband med limning och lackning är en sak som är säker.

Har du otur fäller din silikonskrapa ut silikon i epoxyn varpå du senare kommer få kratrar där färgen "flyter bort" och inte fäster, att få bort silikon från en silokonsmittad yta är dessutom riktigt svårt.

FlyHigh
2018-09-19, 09:41
Hej,
Jag har fått tag på en halvt träfärdig Mustfire som jag håller på att färdigställa. Jag tänkte försöka hålla mig till de råd och anvisningar som konstruktören Jesper von Segebaden har gett för att i största möjliga mån efterlikna den berömda originalkärran. Om man söker på nätet finns bl a annat en mycket detaljerad och informativ beskrivning av glasning och målning av kärran, http://www.svensktmodellflyg.se/users/6199/Ytbehandling_malning_Mustfire_1-2_MFN_1968-2.pdf
Jesper var nog en av föregångarna på detta och det ska bli intressant att följa hans anvisningar, de har visserligen några år på nacken, men genom att Jesper skrivit dem är de säkert fortfarande helt relevanta. Han skriver också att han föredrar 18 grams glasfiberväv som han dock tycker är svår att få tag på. Intressant, har just beställt en större mängd av denna från HobbyKing till en närmast löjligt låg kostnad, finns på EU-lagret, så det är bara att beställa.

Mvh
Robban

BJS
2018-10-02, 07:30
ALDRIG silikonprodukter i samband med limning och lackning är en sak som är säker.

Har du otur fäller din silikonskrapa ut silikon i epoxyn varpå du senare kommer få kratrar där färgen "flyter bort" och inte fäster, att få bort silikon från en silokonsmittad yta är dessutom riktigt svårt.
Överdrivet.

Jag lackerade om en hel bil som varit vaxad med silikon många gånger. Jag började med att använda ett lämpligt lösningsmedel (strippa) innan jag slipade ned lacken. Den nya lacken bet sig fast på bästa sätt. Den satt hårt fast i många år, långt efter att bilen sålts, efter att vi själva använt den i åratal.

Dessutom är det icke på det viset att härdad silikon från en slickepott smittar ned en balsayta som bara en gång skall täckas med glasfiber + epoxy, för den eventuella effekten är så mikroskopiskt liten i sammanhanget i det att balsaträ är icke som en glasruta eller glanspolerad metall, även om det nu skulle vara lackat med polerlack ett par gånger.

Det handlar förvisso icke om att smeta in allt med badrums-silikon, eller hur ?

Jag har en anekdot från ett företag i Norrland. (Lars Ekborg). De sysslade mycket med pulverlackering och tunnplåt. I rundturen kunde han icke nog framhålla hur viktigt det var att INGEN silikon fick finnas någonstans inom företagets hus och vägg.

Jag frågade lite elakt: Men om en av tjejerna i växeln har silikonpattar? hur blir det då, skall hon få sparken ?

Ni får ursäkta mig, men på den tiden var tjejer som pulverlackerade eller jobbade med metall, ungefär lika vanliga som vita älgar, och den saken gäller väl också nuförtiden på samma vis, när det gäller män.

Han blev stum och såg sur ut, kanske är ni icke så roliga däruppe alltid...

Lars 41an
2018-10-02, 22:53
LAMINERINGSEPOXY PÅ EN HÅRD YTA

Frågan om silikon dök upp efter att jag hade berättat vad som hände efter att jag använde klibbduk före epoxylager 2. DET VAR ÖVERDRIVET !!!
Se inlägg #16-18. Klibbduk behöver man inte använda innan det är dags för slutlackering.

Dessutom hade jag använt en svamp för att sprida ut epoxylager 2 så tunt som möjligt. Jag vet inte om det var svampens fel eller klibbdukens fel att epoxyn inte flöt ut bra.
KRILLE HAR RÄTT! Silikon är lömskt och måste undvikas före målning.

Plastkort fungerar dåligt för att sprida ut epoxy på dubbelkrökta ytor. Det första lagret gick bra med hjälp av pensel som man egentligen skall undvika. Dels kunde jag torka bort överflödet med hushållspapper, dels sög balsaträet i sig eventuella droppar eller strängar som fanns kvar på ytan. Att torka det andra lagret med hushållspapper känns inte rätt, väven skall ju fyllas upp till en slät, slipbar yta. Tips för lager 2 på dubbelkrökta ytor önskas...

Lars

zeno
2018-10-03, 16:08
Jag har använt kort ifrån en kortlek, dom är mer följsamma än kreditkort.

Thomas
2018-10-03, 17:34
Gummispackel??

Krille
2018-10-03, 19:26
Överdrivet.


Jasså? Jaja då får jag väll tro på det då!
Men vad vet jag, jag har ju bara gått utbildning i limning och tätning och provat/sett vad silicon kan göra. Dessutom jobbar jag som flygtekniker och jobbar väldigt nära och dagligen ihop med våra lackerare på jobbet och har sett kollegor lägga t.ex. en arbetsvecka (40 timmar) för att siliconsanera en luckram på ca 40x50cm som va siliconsmittad efter en sträng med härdad silicon tagits bort.
Dessutom vet jag hur siliconsmittat en yta kan bli bara för att det har legat en packning gjord av silicon imellan.

Men det har funkat för dig så fortsätt du, men den dagen du lägger på en fin yta lack på din vinge och det sedan efter 20 min börjar bli små hålor på ca 2mm i diameter utan lack så vet du varför.

zeno
2018-10-04, 13:20
Varför gör du en tråd där du vill ha tips på ett ämne du tydligen är expert på redan innan?

Krille
2018-10-04, 16:54
Varför gör du en tråd där du vill ha tips på ett ämne du tydligen är expert på redan innan?

Har du läst hela tråden?
När det gäller glasning är jag nybörjare därav tråden. Att tråden på senaste inläggen tagit en vändning till att handla om silikon så är jag fortfarande ingen expert men har som sagt gått utbildning hos experter i ämnet och har jobbat över 10 år med det. Därav vill jag varna om att använda sikikonprodukter i samband med limning/lack. Sen gör fortfarande alla som man själv vill.

FlyHigh
2018-11-01, 09:40
Tråden verkar ha svalnat men jag lite fler frågor och synpunkter.

Har precis klätt min Mustfirevinge med 18 gr glasfiberväv. Har använt mig av metoden att lacka balsaytan 2 ggr med cellulosalack med efterföljande lätt avslipning för att främst avlägsna små upphöjningar. Har därefter lagt ut glasfiberväven och strukit på aceton med relativt bred pensel för att fästa den i den upplösta cellulosalacken. Klädde 1/4-del av vingen i taget, absolut problemfritt. Mycket enkelt att fästa glasfiberväven med hjälp av acetonet och det är helt okritiskt vad avser tid, går att avbryta och påbörja arbetet igen utan problem. Det är även så att cellulosalacken luktar apa, men de påstrykningarna kan man göra utomhus, även i rätt låga temperaturer. När man därefter använder acetonet får man inte alls samma starka lukt och med bra ventilation är det inga problem att göra inomhus.

Ska nu stryka på epoxi och min fråga är då - varför lägga på två lager, det verkar inte vettigt genom att cellulosalacken redan fyllt en hel del underifrån vid påläggningen med aceton. Är det inte bättre att låta epoxin härda ut ordentligt, därefter avslipning för att avlägsna epoxiupphöjningar. Sist torka av hela ytan med en trasa och aceton samt därefter en lätt avslipning och därefter sprutspackel. Sprutspacklet kan därefter slipas ner och bör då ha fyllt alla kvarvarande porer i väven, om inte, ytterligare ett lager sprutspackel med efterföljande nerslipning. Sprutspackel är ju avsett att slipas ner, alltså lättslipat, till skillnad från epoxi som är minst sagt svårslipat.

/Robert

bem
2018-11-01, 13:06
Robert,
Tänk på att epoxy är tungt så lägg inte på mer än nödvändigt.
Så du har cellplastvinge till din Mustfire, inte som originalet med balsaspryglar och öppet mellan spryglarna?
Hagmans sprutspackel (stål plast spray filler) är annars bra att fylla och sen slipa bort för en fin yta på solida ytor.
Kika i Saab B-17A tråden här på forumet så ser du hur det blir.

/Bo

FlyHigh
2018-11-01, 16:16
Bo, jag har den sprygelbyggda vingen men har helplankat den just för att kunna klä med glasfiber helt igenom, dessutom är den modifierad med det större sidorodret och de större höjdrodren enligt Jesper von Segebadens eget förslag.

Precis som du säger är epoxy tungt och det är därför jag ifrågasätter det där andra lagret med epoxy. Som jag ser det tillför det inget utom problem vid slipningen och ökad vikt, det ger ingen ökad hållfasthet. När man använder sig av metoden med två lager cellulosalack som sedan löses med aceton sjunker ju glafibern så att säga ner i den upplösta cellulosalacken och jag tror därför att det är fullt tillräckligt med ett tunt lager epoxy och att man därefter fixar ytan med hjälp av sprutspackel.

Metoden att använda cellulosalack för att fästa glasfibern är mycket bra, det finns ingen tidspress p.g.a. härdning och man kan till och med avbryta jobbet utan att det påverkar slutresultatet. Har även tagit till mig det Jesper von Segebaden nämnde i sina anvisningar, se mitt inlägg tidigare i tråden, att risk finns för att det blir härdningsproblem för epoxyn om den läggs direkt på balsa, troligen beroende på balsans inneboende fukt, cellulosalacken utgör då ett spärrskikt.

/Robert

Lars 41an
2018-11-01, 17:17
Hej Robert,

Eftersom balsaytan är tätad med cellulosalack så finns det inte "utrymme" för mer än ett lager epoxy. Du kommer att märka att ett tunt lager, utskrapat med hård men flexibel plastskrapa(kreditkort), räcker väl. Torka bort överflöd med hushållspapper om det har samlats mycket någonstans.

Lars

Zazzu
2018-11-04, 09:51
Hej.
Det går att använda peelply på dubbelkrökta ytor se min Mosquito. Man kan överlappa med peelply och sedan dra bort. Fördelen med peelply är att man får en slät ytan vid första lagret med epoxi. Om man lägger sprutspackel efter första lagret utan peelply fyller man vävstrukturen med spackel. Om man istället använder peelply får man en struktur som har små hål efter pellplyen som man borde kunna slipa bort men lite sprutspackel är enklast.

66830

Mvh Ulf