Reklam

 
Sidan 1 av 2 12 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 23

Ämne: Clipped Wing Cub spv 2,8 m

  1. #1

    Reg.datum
    feb 2023
    Inlägg
    23
    Jobb
    Pensionär
    Klubb
    Jönköpings flygklupp

    Standard Clipped Wing Cub spv 2,8 m

    I höstas (2022) tänkte jag att jag ville ha något att göra under vintern, en byggsats blir bra. Så jag letade efter byggsatser, men det var inte så lätt eftersom det tydligen bara är ARF från Kina som gäller idag. Men så hittade jag SIG Manuf i USA, som tillverkar en mängd olika byggsatser, och valde Clipped Wing CUB ¼-skala. Frågade om de kunde leverera en byggsats till Sverige. Javisst, men frakten kostar 340 USD. Det var dyrt, kan jag köpa bara ritningar? Javisst, det går bra.

    Medan jag väntade på ritningarna så laddade jag ned manualen. Den började med historien hur Hazel SIG köpte en beg CUB 1968 och upptäckte att den måste totalrenoveras. Då passade hon på att klippa av 40” på varje vinghalva för att få bättre avancerad flygning. Det är en lång och intressant berättelse i manualen.

    Så här såg det ut när ombyggnaden var klar


    Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	471.jpg 
Visningar:	499 
Storlek:	117,1 KB 
Id:	75733


    Ritningarna är i ¼-skala, och vingen är hel och stabben är fastlimmad i aktern. Det kan jag inte ha, för modellen måste gå in i en VW Passat. Då tänkte jag att om jag ändå måste ändra så kan jag ju ändra till så stor modell som precis går in i bilen. Efter måttagning i bilen kom jag fram till att jag kunde öka storleken 1,3 ggr.

    Jag har inget CAD-program i datorn, så jag tog en gammal tapetrulle och ritade på baksidan. Vingbredden får precis plats på tapetbredden, och spännvidden blir 2,8 m. Även om planet har vingstöttor så gör jag det med vingrör för enklare montering på fältet, och jag sätter ett skev-servo i varje vinghalva istället för ett gemensamt i mitten. Stabben blir delad med vingrör på vanligt sätt, och jag tror att jag skall ha 2 st servon till höjdrodren som säkerhet, det blir ju ett ganska stort plan. Originalritningarna har ett servo för höjdrodren.

    Att skala upp längder och bredder är ju enkelt, bara att multiplicera med 1,3, men kurvor är besvärligare, t.ex, spryglarna, vingspetsarna, stabben och rodren. Det finns två alternativ, antingen lägga ett koordinatsystem över och multiplicera varje koordinat, eller lägga vektorer och mäta längder och vinklar. Jag valde koordinatsystem.

    Ritningarna jag gör är inte detaljerade utan visar i den nya skalan ¼ x 1,3= 1/3,08 bara huvudkonturer och placering av spryglar och lister mm. Modellen blir sålunda något mindre än 1/3 av en riktig CUB. Inom parentes så tog jag mitt cert en gång i tidernas begynnelse i en CUB på Skå Edeby. Det har jag inte förnyat på många år, men det är lite nostalgi att bygga fram en modell av en CUB.
    Jag började med spryglarna

    Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	IMG_3198.jpg 
Visningar:	485 
Storlek:	362,2 KB 
Id:	75734


    Jag gjorde 2 st spryglar av något hårt material som är lite svårslipat, jag tog en bit golvparkett. Borrade 2 st 10 mm hål för att under montering trä upp spryglarna på två 10 mm stålstänger. Så lade jag alla spryglar av 4 mm lättply i en vinghalva, 11 st, mellan och skruvtvingade ihop paketet och slipade till och gjorde uttag. Då fick jag alla spryglar exakt lika.

    På bilden ses också listerna, två av furu och fyra av kolfiberrör. Jag hade tänkt mig 8x8 mm kolfiberrör, men Carbix hade bara 9 st i lager och dessa skulle jag ha till kroppen. Jag köpte 4x4 mm och har limmat ihop 2 st till 4x8 mm.

    Eftersom listerna är längre än 1 m så måste jag skarva. Jag limmade ihop kolfiberrören förskjutna 25 mm, kan ses på bilden, så varje rörs skarv ligger mot hel rörsida. Så har jag inne i röret lagt 40 mm pianotråd med epoxi i skarven. Utanpå skarven har jag 1 mm kolfiberband över och under. Jag tror att det blir en hållbar skarv.

    Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	IMG_3199.jpg 
Visningar:	494 
Storlek:	351,5 KB 
Id:	75735


    Spryglarna är uppträdda på två stålstänger som jag har lagt på några exakt lika höga klossar. Vingnosen är en 40x20 mm balsalist som jag har gröpt ur på insidan men ännu inte format utsidan. Skevrodret inte ursågat ännu. Hål finns för vingrör.

    Jag provar att skicka in detta, det är första gången jag använder detta forum så jag vet inte ännu hur det fungerar. Jag återkommer.
    Bifogade miniatyrer Bifogade miniatyrer Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	IMG_3211.jpg 
Visningar:	21 
Storlek:	308,8 KB 
Id:	75732   Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	IMG_3200.jpg 
Visningar:	20 
Storlek:	406,6 KB 
Id:	75736  

  2. #2


    Reg.datum
    sep 2006
    Inlägg
    1 220
    Klubb
    Södertälje modellflygklubb

    Standard

    Välkommen till forumet.
    Skall bli kul att följa ditt bygge.
    Ett rejält scratchbygge är alltid kul att se.

    // Mats W
    Flygsmurfen

  3. #3

    Reg.datum
    feb 2023
    Inlägg
    23
    Jobb
    Pensionär
    Klubb
    Jönköpings flygklupp

    Standard

    Nu skall vi se om det här fungerar, försöker fortsätta tråden.

    Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	IMG_3201.jpg 
Visningar:	475 
Storlek:	563,5 KB 
Id:	75738


    Så här ser nu stommen till höger vinge ut. Jag lämnar nu den för att fortsätta med annat. Kvar att göra är att forma nosen, såga ut skevrodret och forma till det, montera in vingrörshylsan och putsa till. Men det vill jag göra när vänstra vingen är klar. De två vinghalvorna måste ju passa ihop perfekt, och det är möjligt att jag måste limma på lite balsa och slipa ihop de två halvorna så det inte blir någon glipa mellan.

    När jag gjort en vinghalva ville jag börja med kroppen, och jag började bakifrån med fenan + sidroder. Jag gjorde bägge av enbart 10 mm balsaflak, sågade ut ribbor och limmade ihop till 20 mm tjocka ribbor och monterade ihop till fena och roder enligt bild. Pinngångjärnen sitter i men är inte limmade, rodret är inte utsågat ännu. Det låter tungt med 20 mm balsa, men det är mycket borrat hål och urgröpt. Det går givetvis att göra en lättare konstruktion, men jag ville pröva detta enkla sätt.

    Bygget skall bara vara under vintern, till våren skall modellen vara klar och flygas. Därför kan jag inte lägga alltför mycket energi på detaljer och finlir.



    Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	IMG_3211.jpg 
Visningar:	471 
Storlek:	308,8 KB 
Id:	75739

  4. #4

    Reg.datum
    feb 2023
    Inlägg
    23
    Jobb
    Pensionär
    Klubb
    Jönköpings flygklupp

    Standard

    Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	IMG_3213.jpg 
Visningar:	472 
Storlek:	427,4 KB 
Id:	75740


    Kolfiberrören och balsaflak är 1000 mm långa. Två av stängerna går från fenan till brandväggen, vilket betyder att rören måste skarvas. Stängerna är raka från sidrodret till vingens bakkant men där måste de vinklas eftersom kroppssidorna sedan är parallella, vilket betyder att rör måste skarvas. Jag gjorde detta genom att göra 8 cm långa träbitar, vinklade på mitten. Dessa limmade jag in i rören, sedan limmade jag något på utsidan som förstärkning.

    De övre stängerna går i båge upp mot vingen. Den svängda biten är av trä som skarvades ihop med den raka delen.

    Jag måste ha delad stabbe eftersom planet skall lastas in i en Passat. Det betyder vingrör och delad stabbe på vanligt sätt. Men kroppen är smal där vingröret skall gå, så jag har gjort en bit ”vingrot” i bakkroppen, som stabben skall monteras mot, Jag måste tänka på att hål måste passa för vingrör, styrpinne och fästskruvar.

    Nu har jag kommit så långt med kroppen att den gick att flytta från arbetsbänken, och man kunde börja ana hur den kommer att se ut och hur stor den blir.

    Jag har 6 st balkar av fyrkantsrör av kolfiber som går från fenan framåt, de 2 översta går till ca 10 cm från vingens bakkant, de mittersta går ända till brandväggen, och de nedersta går till under vingens bakkant. Det har varit förnämligt att ha kolfiberrör, för de är styva och helt raka, så om man fixerar rörens ändar så är det enkelt att fylla på med spant däremellan.


    Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	IMG_3214.jpg 
Visningar:	486 
Storlek:	563,0 KB 
Id:	75741


    Fästen för 2 höjdroderservon och ett fäste för servo till sporrhjulet är monterade bak i kroppen. Om sidroderservot skulle placeras där också med stötstång eller längre fram med linor kunde jag avgöra först när det mesta av bygget var klart och jag kunde väga av planet med motorn och se om det behövdes vikt fram eller bak.

    Sidorodret har inte sågats ut ännu, det behövde jag inte göra förrän det blev dags att lägga på klädsel.

    Fäste för höjdroderservot sitter mellan vad man på ritningen kallar stringers. Jag har bara limmat fast korta bitar ännu. På översta och understa kolfiberröret skall limmas balsalist 5x5 mm, som skall slipas så att kanterna blir runda, och mitt på bakkroppen skall limmas balsalister 5x10 mm på högkant. Det gör att bakkroppens vertikala sidor inte blir plana, utan de blir brutna i tre fält, det ser snyggare ut.


    Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	IMG_3215.jpg 
Visningar:	485 
Storlek:	504,3 KB 
Id:	75742


    De övre balkarna skall vingen vila på, vingprofilen är ju flatbottnad. Dessa balkar skall alltså bestämma vingens infästningsvinkel 1°. Jag mäter av 450 mm på balken, då skall framänden vara 450 x tang 1° = 450 x 0,0175 = 8 mm högre.

    Dessa balkar, liksom de som står upp, har jag gjort genom att limma ihop med epoxi 3 mm lättply – glasfiberväv – 5 mm balsa – glasfiberväv – 3 mm lättply. Har lagt det mellan två plana skivor och dragit åt med skruvtvingar. Balkarna blir styva och raka men inte tunga. Vill man ha det ännu styvare så tar man kolfiber istället för glasfiber.

    Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	IMG_3216.jpg 
Visningar:	482 
Storlek:	330,0 KB 
Id:	75743

  5. #5
    the_storms avatar
    Reg.datum
    apr 2013
    Inlägg
    353
    Jobb
    Vattenfall
    Klubb
    RFK Fyris

    Standard

    Otroligt snyggt!

  6. #6

    Reg.datum
    feb 2023
    Inlägg
    23
    Jobb
    Pensionär
    Klubb
    Jönköpings flygklupp

    Standard

    Brandväggen har jag gjort genom att epoxilimma ihop 4 mm plywood – glasfiber – 5 mm balsa – glasfiber – 4 mm plywood. Också med hårt åtdragna skruvtvingar. Skall såga ut mer eller borra lättningshål i brandväggen, men först behöver jag en motor så att jag ser vad jag kan göra. Jag har fräst spår för att senare montera en konsol för motorn.

    Brandväggen är vinkelrät mot centrumlinjen. På ritning står att motorn skall vinklas nedåt 1,5° men skall inte vinklas åt sidan. Lite underligt, men antagligen sitter fenan så högt att propellerströmmen inte påverkar så mycket. Så konsolen kommer att vinklas 1,5° nedåt senare.

    Motorn skall givetvis vara fyrtaktad och tvåcylindrig. Det får nog bli en Saito 61 ccm, som är bensindriven.

    Planet blir kanske lite övermotoriserat, men CUBen har ju vingklippts för att kunna flyga mönster, så då behövs en motor som kan dra vertikalt upp.

    Denna motor väger ju en del och jag hade ingen aning om hur avvägningen av planet skulle bli. Men om det skulle behövas så var jag beredd på att lägga batterierna långt bak i planet. Jag gjorde konsolen så lång som rätt avvägning skulle kräva. Sist gjorde jag en motorkåpa med passande längd.

    Stabben är gjord med 10 mm balsaflak precis som fenan.

    Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	IMG_3217.jpg 
Visningar:	432 
Storlek:	567,0 KB 
Id:	75744


    Balkarna, som vingen vilar på, bärs upp av två pelare framtill, vilket blir väldigt instabilt. CUBen har därför snedställda stag vid dessa pelare för att stabilisera. Dessa stag är av pianotråd, som jag stoppar i fyrkantsrör av kolfiber, som jag hade liggande. Monterar dessa senare när vingen är mer färdig för inprovning.
    Dessa stag måste ju vara spända efter montage, så därför har jag lösa klossar för nedre fäste så jag kan hålla stagen spända tills limmet har härdat.


    Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	IMG_3218.jpg 
Visningar:	426 
Storlek:	463,8 KB 
Id:	75745


    Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	IMG_3219.jpg 
Visningar:	429 
Storlek:	419,6 KB 
Id:	75746


    Konsolerna med en plastskruv för fastsättning av vingen har jag ångrat senare och sågat bort, men den vägg de sitter på skall vara kvar.

  7. #7

    Reg.datum
    feb 2023
    Inlägg
    23
    Jobb
    Pensionär
    Klubb
    Jönköpings flygklupp

    Standard

    Nu är det dags att ta itu med vänstra vinghalvan. Jag gör på samma sätt som med den högra, men jag lägger montaget inverterat för att passa ritningen som ligger underst på bordet.

    Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	IMG_3242 - kopia.jpg 
Visningar:	436 
Storlek:	389,2 KB 
Id:	75748

    Medan jag väntar på att limning skall torka så gör jag hylsan till vingröret i stabben. Jag lindar ett par varv gladpack runt vingröret av 10 mm kolfiber, klipper till en remsa glasfiberväv, som skall gå två varv runt röret. Blandar till en sats polyester och stryker på gladpacken på röret. Sedan virar jag väven runt röret och samtidigt stryker på polyestern. Jag får göra två rör som tillsammans skall bli tre bitar, en bit i kroppen och en bit i vardera stabbe-halva.
    Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	IMG_3241.jpg 
Visningar:	434 
Storlek:	637,3 KB 
Id:	75747


    När det är härdat drar jag ut kolfiberröret och gladpacken. Jag känner att röret går lite trögt i hylsan, passningen är lite för tight, så nästa gång skall jag vira minst tre varv gladpack. Det skall vara tight passning, stabben skall ju inte fladdra, men vingröret skall ju glida lätt in i stabben.


    Nu har jag gjort lika mycket på bägge vinghalvorna, så här ser det ut nu:


    Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	IMG_3246.jpg 
Visningar:	434 
Storlek:	991,8 KB 
Id:	75749




    Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	IMG_3247.jpg 
Visningar:	439 
Storlek:	938,0 KB 
Id:	75750

  8. #8

    Reg.datum
    feb 2023
    Inlägg
    23
    Jobb
    Pensionär
    Klubb
    Jönköpings flygklupp

    Standard

    Skevrodren är inte utsågade ännu. Som jag trodde tidigare så måste jag limma på en tillslipad sprygel av balsa emellan vinghalvorna för att det skulle bli tätt, Och trots att jag samborrat så passade inte hålen samman för styrpinnen som styr upp att vingarna ligger rätt ihop. Det räcker att det skiljer några tiondelar så måste det göras om. Trä, även 4 mm lättply, är ju inte ett stabilt material, det kan bukta sig och vrida sig, så när man bygger två vinghalvor var för sig så kan det skilja sig en aning.
    Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	IMG_3245.jpg 
Visningar:	429 
Storlek:	480,6 KB 
Id:	75751

    För att få styrpinnen rätt gjorde jag så här. Jag borrade ett 4 mm hål i en balsakloss i en pelarborrmaskin så att hålet kom helt vinkelrätt mot ytan och limmade i styrpinnen. Så limmade jag fast klossen med styrpinnen i hålet på ena sprygeln. Därmed var styrpinnen helt vinkelrät mot den sprygeln. Så borrade jag ett 4 mm hål i en liten bit 4 mm plywood, satte en M4 skruv i den biten, satte den i en svarv och svarvade biten till en rondell diam 15, tog upp ett hål på ca 16-17 mm i den motsatta sprygeln. Jag trädde rondellen på styrpinnen, hade lim på både rondell och hålet och sköt ihop vinghalvorna. När limmet härdat så får jag perfekt passning för styrpinnen.

    Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	IMG_3249.jpg 
Visningar:	443 
Storlek:	931,0 KB 
Id:	75752

    Hjulen ser små ut men de är diam 150 mm, pumpbara. Benen har jag gjutit med kolfiber i en enkel form. Där hjulaxeln sitter har jag slipat benen snett så att hjulen får en toe-in på omkr en grad. Det är för att få en stabil taxning. Ritningarna säger att det skall finnas ett kryss med stag mellan benen för dämpning. Benen skall vara ledade vid kroppen. Jag vill vara utan detta kryss för att kunna lasta saker under planet i bilen. Så benen är fasta som för de flesta modeller, alltså inte med kryss typiskt för CUB.

    Stabben är stagad med linor på en CUB, men min modell har inte denna stagning utan har vingrör som på de flesta modeller. Eftersom min stabbe är 20 mm tjock så får jag inte plats med grövre vingrör än 10 mm. Jag tror att det skall räcka, stabben är ju inte bärande, krafter uppstår när höjdroder används, men roderutslagen är små.

    Jag uppskattar att jag kommit ungefär halvvägs med bygget, så det bör gå bra att få modellen flygklar till våren.

    En bit vingnos sitter fast framtill över kabinen. Den har jag gjort genom att limma ihop balsabitar enl bild och sedan gröpa ur med en liten fräs i en borrmaskin.

    Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	IMG_3253.jpg 
Visningar:	423 
Storlek:	372,0 KB 
Id:	75753


    Jag har monterat tvärgående balkar mellan balkarna som vingen ligger på istället för de konsoler jag sågade bort.


    Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	IMG_3252.jpg 
Visningar:	428 
Storlek:	445,1 KB 
Id:	75754


    För att hindra vinghalvorna från att glida isär har jag limmat på 2 st stoppklossar på vardera vingen. Jag skruvade fast vingarna på kroppen och såg till att vingarna var helt ihop, vände planet på rygg och limmade fast stoppklossarna.

    Vingnosbiten limmades fast. På bilden ses de snedställda stagen monterade. De skall vara lite ”förspända”, därför de lösa klossarna i nederänden så att jag kan hålla stagen spända medan limmet härdar. De är viktiga konstruktionsdetaljer för att de vertikala pelarna inte skall brytas av.


    Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	IMG_3257.jpg 
Visningar:	430 
Storlek:	376,9 KB 
Id:	75755

  9. #9

    Reg.datum
    feb 2023
    Inlägg
    23
    Jobb
    Pensionär
    Klubb
    Jönköpings flygklupp

    Standard

    Stabben är inte stagad med linor utan har ett vingrör. Eftersom kroppens bakersta den är smal har jag en bit vingrot i kroppen för att få större bredd. Två skruvar för att låsa stabben på fältet

    Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	IMG_3258.jpg 
Visningar:	436 
Storlek:	490,6 KB 
Id:	75756


    På övre och undre stängerna har jag limmat 5 mm lister och på stången i mitten är limmad en 10 mm list. Listerna 5 mm skall slipas så att kanten blir lite rundad. Listen 10 mm gör att kroppssidan inte blir plan utan bruten på mitten. Det ger ett snyggare utseende.
    Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	IMG_3261.jpg 
Visningar:	432 
Storlek:	468,3 KB 
Id:	75757


    Bilden visar undersidan på tvärbalkarna som vingen skall skruvas fast i. På kroppssidan ses två skruvhål för M4-skruvar med islagsmuttrar på insidan. De är för vinstöttorna, som inte är gjorda ännu.


    Jag har nu beställt en Saito 61TS, en 2-cylindrig, fyrtaktad bensinmotor. Jag behöver den för att väga av planet så jag vet hur lång motorkonsolen skall vara och hur mycket sluttande jag kan göra partiet framför vindrutan.

    Jag har köpt allt byggmaterial och hjul från MBS (www.mbs-rcmodels.se) och nu också motorn med prop och propellermutter. De har ett väldigt stort sortiment för byggare. T.ex. balsa har de inte bara i en mäng dimensioner utan det finns också sorterat i lätt, lätt-medium, medium och hård. De har allt man kan behöva. Och de ger hjälp när man behöver.

    Utifall någon tänder på idén att köpa en amerikansk ritning och skala om så kan jag ju ge min erfarenhet så här långt. Sig Manufacturing har en mängd olika byggsatser, men det kostar att köpa en stor byggsats, frakten är dyr och det tillkommer tull och moms. Att köpa en ritning kostar inte mycket. Ritningen är ju måttsatt i tum, vilket är ett elände. Var hittar man ett 3/16” tjockt balsaflak? Men om man ändå skall räkna om till mm så kan man ju lika gärna samtidigt skala om. Att göra nya, enkla ritningar i nya mått är inget stort jobb om man bara ritar konturer och placeringar av spryglar och lister mm. Jag gjorde det på baksidan av några tapetstuvar.

    I mitt fall fick jag ändra konstruktionen lite. Jag kunde inte ha en hel vinge utan måste dela vingen. Ingen stor sak. Ett servo i varje vinghalva, enkelt. Likaså stabben, delad med vingrör. Ritningen visar var TP skall vara, så man gör motorkonsolen sist. När planet är nästan klart hänger man motorn i en pinne ut från planet och skjuter motorn tills det blir lite framtungt. Sedan kan man göra hela frampartiet. Hittills har allt gått utan större vånda. Det är ett trevligt vinterpysslande och planet skall bli klart till våren.

    Jag har funderat över sektionen bakom brandväggen. Där skall bensintanken placeras och kanske ett batteri till tändningen och trottelservo. Då behöver jag en öppningsbar lucka. Men å andra sidan vill jag göra hela den sektionen stabil för att klara kraft och vibrationer från motorn, vilket innebär att utrymmet byggs in, dvs inge lucka. Motstridigt. Men det gäller genomgående för ett flygplan – motstridigheter – det skall vara lätt och det skall vara starkt, det skall vara smalt och tunt för litet luftmotstånd men du vill ha utrymme inuti.

    För att inte låsa mig ännu så gör jag en släpanordning för bensintanken. Den placeras i utrymmet men kan dras in i kupén och tas ut.

    Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	IMG_3263.jpg 
Visningar:	435 
Storlek:	449,8 KB 
Id:	75758


    På bilden ses också att jag har monterat det lilla fasta vingpartiet på kroppen.

    De främre fästskruvarna av nylon måste ha ett rör ned till där de skall sitta. Ett sådant rör gjorde jag genom att smeta ut epoxi på en pappersbit och rulla papperet runt en pinne ett par varv. Får såga av överskjutande del.

  10. #10

    Reg.datum
    feb 2023
    Inlägg
    23
    Jobb
    Pensionär
    Klubb
    Jönköpings flygklupp

    Standard

    Nu är det dags att såga ut skevrodren

    Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	IMG_3264.jpg 
Visningar:	357 
Storlek:	354,3 KB 
Id:	75783


    När jag gjorde vingarna så limmade jag parallellt med spryglarna en extra bit sprygel där bak, med mellanrum som ett bågfilsblad, dvs ca 1 mm. Nu sågar jag av där och längs strecken på varje sprygel.


    Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	IMG_3265.jpg 
Visningar:	355 
Storlek:	456,9 KB 
Id:	75784

    Jag har tidigare visat att jag limmat ihop 1,5 mm balsaflak – glasfiberväv – 3 mm balsaflak – glasfiberväv – 1,5 mm balsaflak. Det blir 6 mm. Två sådana blir 12mm. Jag skall sålunda inte bara såga itu spryglarna utan måste också såga bort 12 mm. Sedan forma dessa och lättningshåla och limma fast dem.

    Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	IMG_3269.jpg 
Visningar:	360 
Storlek:	459,7 KB 
Id:	75785


    Det visade sig vara det knepigaste så här långt i bygget. Hittills har det bara varit att forma bitar och limma dem på plats. Nu är det väldigt mycket passning. Pinngångjärnen sitter på vingens ovansida, och vallgraven under skall vara 24° enl ritning. Men ovansidan lutar också, så det gäller att få till alla mått och vinklar. Jag misslyckades med det, så jag var tvungen att limma på balsabitar på spryglarna som ses på bilden. Jag skall vara mer noggrann med den andra vingen. Pinngångjärnen är 3 mm, 5 st på varje vinge.

    Jag funderar nu över roderhornet. Höjden från gångled till undersidan är 40 mm. Roderhornet får ju inte svänga in i vingen vid full nedfällning av rodret. Säg att länkfästet är 20 mm under vingen så blir motsvarande roderhornslängd 60 mm. Det här måste jag rita på ett papper och se vilka mått jag skall ha. Det ger också vilken längd servoarmen skall ha för att fullt servoutslag skall ge max roderutslag 24°.

    Jag har ritat upp roderhornen till skevrodren och gjort dem genom att lägga 2 lager kolfiber på varje sida om en bit 3 mm lättply och sågat ut.
    Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	IMG_3270.jpg 
Visningar:	358 
Storlek:	476,5 KB 
Id:	75786

  11. #11

    Reg.datum
    feb 2023
    Inlägg
    23
    Jobb
    Pensionär
    Klubb
    Jönköpings flygklupp

    Standard

    Formen blir lite ovanlig beroende på att gångleden sitter på ovansidan, vilket ger en stor vallgrav på undersidan. Länken måste sitta rakt under gångleden, så roderhornet måste gå över hela vallgraven. Servoarmen måste vara minst 25 mm. Om jag hade placerat roderhornet på ovansidan så hade formen blivit som ett normalt roderhorn, men jag vill ju inte ha stötstången på ovansidan av vingen.

    Nu till vindrutan och sidofönstren.


    Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	IMG_3271.jpg 
Visningar:	358 
Storlek:	416,1 KB 
Id:	75787


    Kroppssidan är av 3 mm balsa. Det låter lite mycket med 3 mm, men ritningen säger motsvarande 3 mm lättply, vilket är ännu tyngre. Jag tänkte att jag väljer balsa istället, och skulle jag sedan tycka att det känns lite svajigt så kan jag ju förstärka på insidan. Men det känns väldigt stadigt. Till fönster tar jag 1,0 mm PET-plast. På insidan runt urtagen för fönster limmar jag på balsa så att fönstren ligger på ca 5 mm karm. Skillnaden mellan fönstrets 1,0 mm och kroppsväggens 3,0 mm blir alltså 2 mm, men om jag lägger på säg 1 mm lim så kommer fönstret att ligga 1 mm innanför kroppssidan. Jag tycker det är OK.

    Fönstrets 1,0 mm PET-plast är lätt att bearbeta. Jag klipper med en plåtsax, men det skulle gå lika bra med en kraftig vanlig sax. Det har ingen tendens att spricka framför saxen. När det kommer till vindrutan kanske det blir bra att forma med lite värme, men då måste man vara försiktig. PET har bara ett smalt värmeområde mellan där det mjuknar och då det kristalliserar och blir vitt.

    Jag kan inte göra vindrutan än, först måste jag däcka utrymmet framför, och det vill jag inte göra innan jag har motorn. Men jag kan klippa till en mall för vindrutan. Det finns en mall på ritningen, men den måste jag förstora 1,3 ggr. Tidigare har jag nämnt att man kan förstora kurviga figurer antingen genom att multiplicera koordinater, som jag gjorde för spryglar, stabbe och vingspetsarna, eller man kan använda vektorer. För fönstermallen blir vektorer enklast.

    En vektor är en sträcka som bestäms av vinkel och längd. Jag lade ett genomskinligt papper över mallen på ritningen och ritade av mallen, den inre linjen i bilden.


    Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	IMG_3272.jpg 
Visningar:	352 
Storlek:	545,2 KB 
Id:	75788

    Sedan placerade jag origo som bilden visar. Jag markerade en valfri punkt på linjen, dvs mallens konturlinje, lade en linjal med noll i origo och vred linjalen så den gick genom den valda punkten. Låt linjalen ligga kvar och ta fram räknedosan. Säg att linjalen visar 250 mm från origo till punkten. Slå 250 x 1,3 på räknedosan, det blir 325. Sätt en punkt längs linjalen på 325 mm. Gör detta för så många punkter du tycker att du behöver för att rita en ny kontur i skala 1,3.

    På bilden har jag ritat en ny kontur till hälften, mer behövs inte. Det är bara att vika på mitten och klippa ut så får jag hela ny mallen i den skala jag vill ha. Om jag hade velat göra planet mindre än ritningen, t.ex. skala 0,75, så går det lika bra med vektorer, liksom att multiplicera koordinater med 0,75.

    När jag ritat av på kartong och klippt ut ser mallen ut så här


    Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	IMG_3273.jpg 
Visningar:	356 
Storlek:	402,4 KB 
Id:	75789


    När jag testar mallen på planet så inser jag att vindrutan skall gå upp över vingen och bilda ett takfönster. Clipped Wing CUB är avsedd att kunna flyga avancerat, t.ex. loop och roll, och då måste man kunna se uppåt. Jag inser detta först nu. Jag har ju redan byggt den bit av vingen utan hål för takfönster, och jag har ingen lust att ändra. Så det blir inget takfönster, och då måste jag modifiera mallen. Jag har ju gjort flera avsteg från en riktig skalamodell, så det gör mig inget. Jag står ju på marken och flyger och behöver inget takfönster. Men ändå, slarvigt av mig att inte ha observerat detta tidigare.

  12. #12

    Reg.datum
    okt 2022
    Inlägg
    48
    Jobb
    Finsnickare
    Klubb
    Laholms mfk

    Standard

    Det blir fint det här, intressant att följa!
    Peder.

  13. #13

    Thomass avatar
    Reg.datum
    jun 2006
    Inlägg
    7 580
    Jobb
    Truck Pilot
    Klubb
    Malmö Radioflygsällskap, RFK Gripen, Eslövs MFK, Ripa MFK, Höglandets MFK

    Standard

    Det blir sk'tsnyggt!

    Men det är ju inte för sent ännu att såga upp den där tjocka tvärbalken för att få dit ett fönster som går hela vägen, och sen en tunnare tvärbalk i takets framkant.

    Retroholic!

  14. #14

    Reg.datum
    jan 2022
    Inlägg
    89
    Jobb
    Hobbypilot med dagjobb
    Klubb
    Sommarvis - FK Spinn i Söderköping

    Standard

    Fint bygge! Och utförlig beskrivining - uppskattas!

  15. #15

    Reg.datum
    feb 2023
    Inlägg
    23
    Jobb
    Pensionär
    Klubb
    Jönköpings flygklupp

    Standard

    Det är väldigt trevligt att få respons på bygget, tack för det!

    Bygget från vindruta framåt måste vänta tills motorn kommer. Under tiden kan jag såga ut skevrodret på höger vinghalva, samma som för vänster vinghalva.

    Snittet under vingens bakkant är en svag punkt som måste förstärkas. Alla sex balkarna i bakkroppen antingen slutar där eller är skarvade. Balkarna är ju kolfiberrör och kan inte böjas, och eftersom kroppssidorna ändrar riktning där så måste de skarvas. Jag har funderat över detta och kom fram till att göra det enklaste, att limma på en bit balsaflak.


    Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	IMG_3274.jpg 
Visningar:	258 
Storlek:	366,5 KB 
Id:	75822


    Flaken blir limmade dels till främre delen av kroppen dels över 5 cm av varje balk till bakkroppen. Flaken är av ganska hård 3 mm balsa. Det borde räcka.

    En annan kanske svag punkt är vingröret i stabben. Kolfiber är starkt, men bara diam 10 mm känns klent. Jag gör inget nu, men kanske senare fyller med kolfiber inuti en bit in i röret där påkänningen är störst.

    En annan kanske svag punkt är att vingen sätts fast med 4 st M6 nylonskruvar. Det är stor vingyta vilket kan innebära stora krafter. Jag borde ha valt M8, men jag hade M6 och tog dem av gammal vana utan att tänka mig för. Men med vingstöttor borde M6 räcka till. Vill inte ändra nu.

    Väntar på motorn för att kunna bygga nosen. Under tiden gör jag stötstängerna till höjd- och skevroder.


    Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	IMG_3275.jpg 
Visningar:	265 
Storlek:	449,3 KB 
Id:	75823


    Roderhornen är bara lite alu-plåt som jag klippt till och bockat och borrat. Stötstängerna är pianotråd limmad i 4 mm kolfiberrör. Eftersom servona sitter i kroppen och inte i stabben så måste stötstängerna lossas i ena änden varje gång stabben demonteras efter flygning. Det jag hade i lådorna var vanliga länkar för M2. Pianotråden var gängad i ena änden, och för andra änden tog jag en M2 skruv och kapade av skallen och lödde på tråden. Att löda ståltråd går bra om man lindar en tunn koppartråd runt och har på lödpasta. Sedan en bit krympslang på lödstället. Tunn koppartråd får jag genom att skala av en bit mångtrådig kabel med väldigt fintrådig koppar.

    Vingröret av 10 mm kolfiberrör i stabben, som jag först tyckte gick lite väl trögt, går nu perfekt i det hemmagjorda röret. Så två varv gladpack vid gjutningen var perfekt.

    Den ena skruven, som håller roderhornet, går ned i 5 mm hård plywood, men den andra skruven går ned i balsa, och det duger inte. När jag hade placerat roderhornet rätt och borrat 3 mm ned i balsan så borrade jag sedan upp det hålet till 10 mm, limmade i en bit träpinne diam 10 mm som jag redan borrat 2,5 mm hål i. Därmed kommer även den skruven att sitta i trä och inte balsa.

    När jag sågade ut skevrodren så gjorde jag det enkelt genom att såga vinkelrätt mot undersidan. Vingprofilen är ju flatbottnad, så det var bara att lägga vingen i en bandsåg och såga ut skevrodret. Sedan sågade jag bort 24° från skevrodret. Jag har efteråt insett att detta var korkat tänkt, eller rättare sagt, jag tänkte inte alls. Jag borde ha sågat bort 12° från skevrodret och 12° från vingen.

    Med 24°bort från skevrodret så blir det spetsigt i gångleden, vilket gör det onödigt besvärligt att montera gångjärn. Roderhornet blir också konstigt med en lång arm som skall gå över hela vallgraven. Eftersom jag först gjorde så med första skevrodret innan jag kom på att det var dumt, så måste jag ju göra så också med andra skevrodret för att få dem lika.

    Nu är själva byggandet färdigt utom nospartiet och en del slipning och spackling och förstås klädsel.

    Nu har jag fått motorn, då är det dags att väga av planet så TP hamnar ungefär rätt. Planet är ju inte färdigbyggt än, så avvägningen blir bara ungefärlig, men jag måste komma fram till hur lång motorkonsolen skall vara så jag kan fortsätta bygget.


    Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	IMG_3276.jpg 
Visningar:	272 
Storlek:	533,8 KB 
Id:	75824


    Jag har pallat upp planet under där TP skall vara. Tar någon lång stång, markerar mitten på stången och för in den genom brandväggen så att stångens mitt hamnar på TP. Då påverkar inte stången avvägningen. Jag hänger motorn på stången och diverse saker som skall motsvara vad som tillkommer i monteringen. Plywoodbitarna motsvarar konsolen och fästplattan. Klossen, som ligger på, 250 gram, är tänkt att motsvara motorhuv. Vingstöttorna ligger ovanpå vingen.

    Vindrutan och taket över utrymmet bakom brandväggen saknas. Jag tänker att det kompenseras av att det blir mer klädsel bakom TP än framför. Jag har köpt 9 st rullar Oratex, så den vikten är inte obetydlig.

    Planet väger jämt över TP när motorns fästpinnar är 90 mm från brandväggen. TP på ritningen ligger 27,5% av kordan från vingens framkant. Motorhuven blir ganska stor, så den väger säkert mer än klossen, och dessutom kommer motorhuven längre fram än klossen, så planet kommer nog att bli lite framtungt. Det är bra, jag vill absolut inte att det blir baktungt, det är svårt att åtgärda. Framtungt är lätt att åtgärda genom att placera batterier längre bak. Tändningsbatteriet ligger vid bensintanken, mottagarbatteriet har jag inte med eftersom jag kan placera det framför eller bakom TP.

    Enligt denna avvägning skall motorkonsolen vara 90 mm lång. Jag gör den 100 mm lång för att vara helt säker på att det blir framtungt.

    När jag har gjort motorkonsol och vindruta mm så kommer jag att göra en ny avvägning och åtgärda det som behövs för att få TP på rätt plats. Att ha TP på rätt plats är ett måste.

  16. #16

    Reg.datum
    feb 2023
    Inlägg
    23
    Jobb
    Pensionär
    Klubb
    Jönköpings flygklupp

    Standard

    Vingstöttorna på ritningen sitter ihop som ett V på varje sida, och dessutom är det tvärstöttor halvvägs som stöttar vingstöttorna. Så vill jag inte ha det. V-formen tar för stor plats under förvaring och transport. Jag vill ha lösa pinnar, inga tvärstöttor. Jag har valt 10 mm fyrkants kolfiberrör. Jag borde ha valt 8 mm rör, men när man bara ser en bild på skärmen så är det svårt att avgöra hur styv ett 600 mm långt rör är. Så det blev 10 mm.

    Man vill ju inte ha 4 st fyrkantiga stöttor som ger högt luftmotstånd, man vill ha droppformad profil. Så jag klädde in de fyrkantiga rören med 1 mm balsa.


    Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	IMG_3279.jpg 
Visningar:	255 
Storlek:	307,5 KB 
Id:	75829


    Den rundade formen fram fick jag genom att basa (= några minuter i kokhett vatten) 17 mm balsaremsor och klämma fast dem runt ett 10 mm runt rör och låta dem torka. Då behåller de formen och det är bara att limma fast på kolfibern. På baksidan limmade jag två 15 mm remsor, lät limmet härda och vek in dem till bakersta spetsen på droppformen.

    Jag har klippt till 1,5 mm alu-bitar enl bilden. Dessa skall jag limma in i stöttornas ändar och låsa med balsabitar. Jag limmar först en ände och låter härda, sedan har jag lim på den andra och monterar stöttorna på plats innan det härdar, då får jag exakt rätt längd på stöttorna. Plåtbitarna måste givetvis bockas lite för att ligga an mot kroppssida och vinge och skruvas fast med M4 skruv.


    Motorn har så korta fästpinnar att förgasaren hamnar mitt i konsolens fästvägg. För att choka motorn för start så skall den långa stålpinnen med en liten M3,5 skruv i änden stickas in i hålet mitt i trottelarmen och skruvas fast där, och man chokar genom att dra ut trotteln omkr 5 mm. Fästväggen har jag gjort genom att limma ihop 3 mm plywood-6 mm träskiva-3 mm plywood, dvs den är 12 mm tjock. Det går inte att sticka in choke-pinnen eftersom trottelhålet är gömt i väggen. Förmodligen har Saito räknat med att man inte har tjockare fästvägg än 8 mm. Jag tycker det känns för klent till en 61 ccm motor, men det beror ju förstås på vad man gör konsolen av för mtrl.


    Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	IMG_3280.jpg 
Visningar:	269 
Storlek:	569,2 KB 
Id:	75830


    Jag tänker att jag måste ha längre fästpinnar för att lösa problemet, så jag köper en 18 mm alu-stång och hålar, gängar och svarvar till en första fästpinne och provar. Bränslenippeln hamnar så nära fästpinnen att det inte går att sätta på en slang. Hmmm, onödigt arbete och kostnad.

    Då gör jag tvärtom, jag förkortar Saitos fästpinnar 3 mm, och då fungerar allt. Choke-pinnen går precis förbi fästväggen och kan skruvas in i trotteln.

    Nu kan jag montera islagsmuttrarna för fästskruvarna och limma fast hela konsolen. Motorn skall monteras 1,5° nedåt men ingen vinkel åt höger. Vinklar har jag svårt att mäta. Fästplattan har fyra ben mot brandväggen, de två nedre benen skall göras kortare än de övre, tangens 1,5° x 100mm = 0,026 x 100 = 2,6 mm. Alltså, de två nedre benen skall vara 2,6 mm kortare än de övre.


    Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	IMG_3281.jpg 
Visningar:	267 
Storlek:	453,6 KB 
Id:	75831

    Det är lite knepigt att limma ihop de fyra benen och fästplattan så att alla vinklar blir rätt. Men när det är gjort ser jag att nedåtvinkeln blir närmare 2° än 1,5°, men nu är det gjort.

  17. #17

    Reg.datum
    feb 2023
    Inlägg
    23
    Jobb
    Pensionär
    Klubb
    Jönköpings flygklupp

    Standard

    Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	IMG_3283.jpg 
Visningar:	259 
Storlek:	444,5 KB 
Id:	75832


    Jag har lagt på tak på utrymmet framför brandväggen, jag behöver inte ha en lucka där eftersom jag har monterat trottelservot längre inåt. Jag började med remsor av 2 mm balsa och 2 mm lättply, varannan, överst lade jag ett flak 2 mm balsa. Remsorna är 5 mm i ena änden och 10 mm i andra änden.

    Då motorn var på plats monterade jag stötstång mellan servo och trottel och passade på att ansluta servot till en mottagare och ställde in slaglängd. Så det blev premiär för radiokontakt med planet.

    Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	IMG_3284.jpg 
Visningar:	254 
Storlek:	350,1 KB 
Id:	75833


    I bilden syns det lilla hålet i mitten på trottelarmen, det är hålet choke-pinnen skall stoppas in i. Stålpinnen med mejselspets stoppar man också in i hålet i trottelarmen när man skall ställa in lågvarvet, men då måste man ju först ta ut choke-pinnen.

    Bilden visar att fästplattan är hoplimmad av 3 mm flygplywood – 6 mm träplatta – 3 mm flygplywood. I fästplattan finns 4 st M6 islagsmuttrar. Det är vanskligt att slå i en islagsmutter i hård plywood, därför har jag fräst ur plywooden just där islagsmuttern sitter så att den blir islagen i trä och inte i plywood. De fästskruvar, som följde med motorn, är inte så långa, så jag hade inte kunnat limma på träklossar utanpå plywooden för att slå i islagsmuttrarna. Det är av denna orsak jag har trä mellan plywooden.

    Jag gör färdig nospartiet med 3 st luckor för att komma åt från bägge sidor och underifrån där jag har placerat tändningsboxen.

    Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	IMG_3285.jpg 
Visningar:	265 
Storlek:	507,7 KB 
Id:	75834

  18. #18

    Reg.datum
    feb 2023
    Inlägg
    23
    Jobb
    Pensionär
    Klubb
    Jönköpings flygklupp

    Standard

    Dags för motorhuv. Cylindrar sticker ut på sidorna, jag bestämmer mig för en huv monterad framifrån, vilket betyder att det blir en öppning bakom varje cylinder. Får hantera det problemet senare.

    Börjar med att forma till en bit cellplast så den får formen av en motorhuv.

    Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	IMG_3286.jpg 
Visningar:	200 
Storlek:	459,2 KB 
Id:	75848


    Sedan river jag en tidning i remsor och lägger i vatten. Täcker cellplasthuven med ett lager våta remsor, på med tapetklister, ytterligare flera lager remsor och tapetklister. När det har torkat över natten kan jag dra av huven av papper och prova den på plats över motorn. Första försöket blev bra, annars hade det bara varit att modifiera och göra om.


    Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	IMG_3287.jpg 
Visningar:	202 
Storlek:	496,0 KB 
Id:	75849


    När cellplastbiten har rätt form slipar jag ned den och täcker den med vanligt väggspackel, slipar till rätt form, målar den med valfri färg jag råkar ha hemma, vattenslipar, målar, vattenslipar osv så många ggr det behövs för att få en jämn och slät yta.

    Denna dummy av cellplast vaxar jag flera ggr och har på släppmedel. Gjuter med valfri glasfiber och polyester så jag får en form i vilken jag sedan gjuter den slutliga motorhuven, först ett skikt med gelcoat, sedan glasfiber och polyester eller epoxi.

    Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	IMG_3289.jpg 
Visningar:	200 
Storlek:	406,5 KB 
Id:	75850

    På bilden syns gjutformen, pappershuven och den färdiggjutna motorhuven. I den färdiga huven har jag limmat in ett fäste för tändningsbatteriet. Orsaken är att en ny avvägning av planet visade att det var så baktungt att jag måste ha en vikt långt fram. Detta kommer jag att ändra på senare.

    Jag trodde att jag hade gjort motorkonsolen tillräckligt lång, 100 mm, för att planet skulle bli framtungt, men nej, det blev baktungt, och tändn-batteri framme i motorhuven räckte inte. Jag måste helt enkelt flytta fram motorn.

    Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	IMG_3290.jpg 
Visningar:	200 
Storlek:	465,5 KB 
Id:	75851

    Jag svarvade 4 rondeller av mycket hård 18 mm plywood. På så sätt fick jag choke-pinnen att komma precis framför fästväggen.

    Vindruta och sidorutor limmades fast. Klädseln Oratex lades på.

    Oratex är ett fantastiskt lättarbetat material som liknar väv. Jag började med vingarna. På vingens undersida ligger bitar av blå Oratex uppepå vit Oratex. Där fick jag lära mig hantera strykjärnet. Om jag lade hela järnet på den blå biten så krympte den blå biten och dess kanter drog sig inåt och lämnade kvar en blå rand på det vita. Inte snyggt alls. Jag måste först med kanten av järnet punktfästa den blå bitens kanter, sedan försiktigt och ganska snabbt använda en mindre den av järnet och fästa hela biten. Jag gjorde likadant med alla bitar även på kroppen. När man lärt sig tekniken går det bra. Det gick åt 9 st rullar Oratex för att klä planet och lägga på de röda och blå partierna. Det röda är Focker-rött och det blå är Corsair-blått, men jag alltså inget CUB-gult.

  19. #19

    Reg.datum
    feb 2023
    Inlägg
    23
    Jobb
    Pensionär
    Klubb
    Jönköpings flygklupp

    Standard

    Så här blev resultatet efter ett drygt halvårs hobbyarbete i min hobbykällare.

    Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	IMG_3291.jpg 
Visningar:	208 
Storlek:	951,1 KB 
Id:	75852

    Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	IMG_3292.jpg 
Visningar:	205 
Storlek:	996,4 KB 
Id:	75853

    Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	IMG_3294.jpg 
Visningar:	202 
Storlek:	728,9 KB 
Id:	75854

    Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	IMG_3295.jpg 
Visningar:	201 
Storlek:	423,2 KB 
Id:	75855

    Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	IMG_3296.jpg 
Visningar:	212 
Storlek:	763,0 KB 
Id:	75856

  20. #20

    Reg.datum
    feb 2023
    Inlägg
    23
    Jobb
    Pensionär
    Klubb
    Jönköpings flygklupp

    Standard

    Eftersom huven monteras framifrån blir det tomrum bakom cylindrarna. Jag satte dit ett par alu-plåtar, och på den högra plåten, som ses i bild, satte jag tankningsnippeln.

    Planet är nu helt klart även med all installering, allt fungerar som det skall, och TP hamnade exakt där den skall vara, vilket är alldeles framför vingstöttornas infästning mot kroppen. Men motorn kommer att startas upp först i vår. Planet väger 12,0 kg otankat, och då vingytan är 133 dm² så blir vingbelastningen 90 g/ dm². Det är inte mycket för den storleken på planet. Det hade givetvis gått att bygga det lättare, men jag vill ha det tillräckligt starkt för att tåla ovarsamma landningar på ojämn gräsyta.

    Eftersom bygget är helt färdigt så har jag ingen användning av ritningarna jag köpte från SIG Manuf i USA i skala 1:4, så om någon har lust att själv göra ett bygge så kan jag överlåta mina ritningar. Måtten är i tum, men det är ju enkelt att räkna om till mm. Och vill du ha annan skala så är det bara att skala om som jag gjorde.

    P.S. I inledningen nämnde jag att SIG´s byggmanual börjar med berättelsen om hur det riktiga planet gjordes om från en CUB till en Clipped Wing CUB. Jag tycker att det var en trevlig berättelse, så jag avslutar min byggtråd med den berättelsen.


    The Clipped Wing Cub Story
    The classic Piper J-3 Cub has been America's favorite light plane for over 40 years. More than 20,000 of them were built between 1937 and 1947 for both civilian and military use. By 1980, the number of still airworthy J-3's in the U.S. had declined to approximately 3,600. One of these bears registration N32629 and is recognized worldwide as Hazel Sig's Clipped Wing Cub. N32629 was manufactured in 1941 at the Piper factory in Lock Haven, Pennsylvania as a standard Piper J-3C-65 Cub, serial number 5498. Not much is known about the first 12 years of its life. The first logged entry was made on February 12, 1953 by a flier in Frederick, Oklahoma. He said; "The previous owner did not comply with CAR. 43·22 on the maintenance of aircraft records. The aircraft log, if maintained, has been lost or destroyed. From known information, the aircraft has been estimated to have approximately 4000 hours total time". With that many hours of flight time accumulated in just 12 years, it's pretty safe to assume that N32629 was used for flight training during the 1940's. The Cub was sold in 1955 to an A & E mechanic who moved it to Mount Pleasant, Iowa. It remained in Iowa through the 1960's, being used by several different owners for pleasure flying.

    Hazel Sig, president of SIG MFG. CO., purchased N32629 in January of 1968. She flew the J-3 in its standard form through the spring and summer of that year. The log books showed that the Cub had been covered with ceconite and painted with enamel in 1965, just three years before Hazel bought it. The ceconite and enamel turned out to be a bad combination. After the simplest aerobatics, the enamel had begun to crack and loosen from the fabric in several places. It was soon obvious that the Cub was going to need recovering again in the near future, much sooner than should have been the case. At that time, N32629 was painted cub yellow with red trim and black registration numbers. It was manufactured in 1941. .
    As it turned out, a late-summer '68 wind storm brought the Cub's covering problems to a head. With the storm fast approaching and no hangar space available, Hazel quickly tied the Cub down outside. To keep the rudder from slamming from side to side in the gusty wind, she grabbed a roll of duct tape and taped the rudder to the fin. Needless to say the tape held perfectly during the storm, but when she tried to take it off later, huge chunks of enamel came off with it. The recovering project couldn't be put off any longer.
    After retaping over the bare fabric spots, Hazel flew the wounded Cub to the Ottumwa, Iowa airport. There the entire airplane was stripped of its covering and inspected. It turned out to be in worse shape than originally thought. The wooden wing spar had been damaged by mice and hastily varnished over in '65. The control cables were brittle. The engine needed an overhaul. And the list kept growing. The Cub needed to be completely rebuilt!
    Driving to Ottumwa (50 miles) every night after work, Hazel completely dissassembled the J-3. For better aerobatic performance, she had 40" clipped off the inboard (cabin) end of both the right and left wing panels. This was done by a licensed mechanic in accordance with FAA approved modification that were developed by aerobatic pilot Earl C. Reed in 1953 for his Cub. (Several other J·3 Cubs have also been modified using Earl's plans.) All the steel tubing framework in Hazel's Cub was cleaned by sandblasting and primed with zinc chromate. The wooden parts were repaired or replaced as needed. The Continental A65-8F engine was completely overhauled and modified to produce 75 h.p. instead of its normal 65.


    Hazel, assisted by her husband Glen and plant superintendent Maxey Hester, then trucked the Cub parts back to Montezuma and put them in a basement room of the SIG factory. Over the winter months they recovered the airplane with grade "A" cotton. When it came time for the color painting Hazel, Glen and Maxey all had different ideas. They agreed on the sunburst pattern, but according to Hazel; "Glen wanted it to be red and white, Maxey like blue and white, and I thought yellow and white would look best. As you can see, "Maxey is the one who actually loaded the spray gun". Hazel Sig taxies her rebuilt Clipped Wing Cub out of the hangar for its very first test flight at the Ottumwa Airport in the summer of 1969. Approximately 3-112 feet was clipped off the root of each wing panel for better aerobatic performance.
    The almost-done Cub took another truck ride back to Ottumwa in the spring of 1969 for reassembly.
    New cowlings, windshield, side windows, tailwheel, and metal prop were installed. Added touches like chromed cylinder heads and top shrouds, streamlined bungee covers, a personalized Cub bear emblem, radio gear, and a new interior made Hazel's Clipped Wing Cub one of a kind.
    The first test flight of the reborn Cub was made at the Ottumwa airport in the late summer of 1969 with Hazel at the controls. Modelers got their first glimpse of the Clipped Wing when she flew it to Doylestown, Pennsylvania for the 1970 RC Aerobatic World Championships. Since that time, thousands of model versions of the Clipped Wing Cub have been built and flown all over the world. Over the years, Hazel has graduated to snappier and more powerful aircraft for her aerobatic flying, but none has captured the attention and affections of modelers as much as the blue and white Cub. It's a very special example of America's favorite airplane!

Behörigheter för att posta

  • Du får inte posta nya ämnen
  • Du får inte posta svar
  • Du får inte posta bifogade filer
  • Du får inte redigera dina inlägg
  •