Glasning av modell. Tips mottages.

[Krille]

I vinter kommer jag börja glasa en modell som ligger på byggbordet. Sist jag gjorde detta va nog 15 år sedan å då lackade jag först modellen för att sedan fästa glasfibern med att pensla aceton så att lacken blev klibbig och sedan epoxy på detta.

Men jag tycker den metoden va både omständlig och långsam så de kanske finns bättre metoder nu?

Så hur gör ni idag, vad använder ni för produkter och är det någon som vet hur mycket tyngd glasning plus lack brukar bli så vore det bra att ha i mina beräkningar 😊

[bem]

Hej,
Den lilla "glasning" jag gjort så har jag använt ZAP (Pazer) Z-Poxy Finishing resin (t ex Autopartner har den). Den flyter ut otroligt bra. Hur tjock (tung) glasfiberväv du bör ha för ditt bygge vet jag ej.

Ett annat alternativ är att använda den vattenbaserade Deluxe Materials Ez-Kote (t ex MBS RC Models har den). Killen som bygger SAAB B17 i en byggtråd här på forumet använde det. Kika in hans tråd. Kanske du bör lägga på nåt lager icke vattenbaserad lack först för att hindra att balsaträet slår sig (buktar sig) om du väljer Eze-Kote, eller mycket tunt/tunna lager Ez-Kote allra först för att förhindra att balsan slår sig vid påläggningen av väven senare efter att det(de) första tunna lagret (lagren) torkat ordentligt.

Så här skriver Göran (som bygger den B17 jag nämnde):

"Den största skillnaden är tiden. Att glasa en vinge med två lager Pacers Finishing Resin tar cirka 10 timmar i anspråk om temperaturen är den rätta och inklusive mellanliggande slipning. Med Eze-Kote tar samma jobb men med 4 lager cirka 3 timmar i anspråk. Resultatet blir densamma. Hårdheten på ytan är densamma enligt min erfarenhet. Underarbetet är lika viktigt för båda."

/Bo

[Michael]

Min åsikt är att de gamla metoderna förfarande fungerar bäst. Använd ett 'finishing epoxy resin' för att lacka fast glasfiberväven.
Tricket är att använda väldigt lite epoxy, då kan kladd undvikas.. Genom att försiktigt 'stöppla' med penseln kan man fylla väven utan att modellen behöver dränkas i epoxi och vikttillskottet blir minimalt. Om det tar 10 timmar eller 4 timmar spelar för mig ingen roll, då det mest handlar om väntetid för att epoxit ska härda. Eftersom det underliggande materialet inte slår sig och att jag kan använda i stort sett vilken ytbehandling som helst om jag använt epoxit för glasningen så föredrar jag det alla dagar i veckan.

[Lars 41an]

Hej!
Det finns en "klistrad" tråd om glasning överst i Byggdagboken här på RCflygs forum. Göran(Sweeper) har skrivit utförligt hur han gör och jag håller med. Några få tillägg, alternativ och tips från min erfarenhet:

1 - På cellplastvingar använder jag abachifanér, 0,9 mm tjockt, vilket är ett bra alternativ till balsaflak. Det väger ungefär lika mycket som 2 mm balsa = 4 g/dm2. Lövträbolag har abachifaner som är c:a 30 cm brett och 2-4 meter långt.

2 - Använd lamineringsepoxy, ibland kallad gjutepoxy. Risken med vattenbaserad epoxy är, som Bo skriver ovan, att faneret slår sig. Jag är lite långsam av mig så jag uppskattar att Biltemas lamineringsepoxy har en öppentid på 20-30 minuter, beroende på temperatur. Vanligtvis blandar jag 10-30 gram i taget, sällan mer än 40 gram.

Det är viktigt att använda NITRIL-handskar som skydd mot flytande epoxy. Vinyl- och latex-handskar släpper igenom epoxy. Willys har Vileda-handskarna på bilden. 40 st kostar som en liten propeller, 53 kr. Blandningsburken har innehållit crème fraiche.

3 - Sprid ut epoxysträngen över glasfiber/fanér -ytan med hjälp av en otandad flexibel skrapa. Begagnade kreditkort eller plastbehandlade spelkort är klassiskt. Visst kan man använda pensel, men då går det åt dubbelt så mycket epoxy och vikten blir därefter. Fanéret suger i sig epoxy vid första skrapningen och det ger hårdhet åt ytan. Se dock till att varsamt torka bort överflöd efter skrapningen med hushållspapper.

Kortet syns i denna bild från Görans tråd.

4 - Vikten brukar bli c:a 2 g/dm2 för två lager epoxy och 1 g/dm2 för sprutspackel/primer och lackfärgen. Jag använder 25 g/m2 glasfiber för ytbehandlingen och 100 g/m2 till förstärkningar. Detta gäller för modeller under 10 kg.

5 - Använd andningsskydd om du torrslipar epoxy. Våtslipning med stegvis finare våtslippaper 240-360-500 korn ger en fantastiskt fin yta. Då slipper man andningsskydd och kan jobba inomhus utan att hobbyrummet blir dammigt.

6 - Lackfärgen kan ha svårt att fästa på sprutspackel. Därför rekommenderas primer under lackfärgen och den skall vara vit för att det skall bli bra lyster i färgen.

Lars

[flygrc]

När jag gjorde det lackade jag först balsan med cellulosa lack två gånger med en slipning mellan lagerna. När glaset låg på duttade jag med en trasa indräkt i aceton för att fästa väven. Körde med vanlig lamineringsepoxi och spelkort, avslutade att dutta med papper för att ta bort överskottet av epoxin. sprutspackel (som var lättare än epoxin)och sedan slipning till man började ana väven igen. Körde också med 25 grams väv.

[Lars 41an]

Bra resultat - 2 g/dm2 för hela ytbehandlingen !

Har du ett eller två lager epoxy på provbiten?
Jag tror att peelply bara fyller en funktion vid andra strykningen med epoxy. Det du skriver i inlägg #20 är för mig hur det brukar funka vid första lagret epoxy - 1 g/dm2.

Hoppas att träffa en mästerbyggare med erfarenhet av peelply på fältet idag.
Lars

[Lars 41an]

Var kan man köpa cellulosalack nuförtiden?

Lars

[flygrc]

Var kan man köpa cellulosalack nuförtiden?

Lars

http://gitarrdelar.se/product_info.php?products_id=4364
https://www.allmogegarden.com/butik/celluosa-lack-matt/

[Lelle]

Hej
Nackdelen med cellulosalack är att den luktar bäver. Du måste ha tillgång till en lokal som har ordentligt utsug och absolut inte vara i bostadsmiljö.
Bättre med epoxy som knappt luktar något alls då du har en riktigt lång öppen tid och kan justera väven tills du blir nöjd. Däremot så ska du ha nitrilhanskar på dej och vara medveten om hälsorisken.
Jag har lärt mej att glasa av mästaren själv, dvs Sweeper.

Lycka till oavsett vilken metod du använder. /L

[Flygsmurfen]

Jag flikar in en fråga:
Om man glasar en vinge (typ träskiva) på bägge sidor:
Hur går man tillväga då?
Glasar man rubbet samtidigt med över/ undersida eller bara ena sidan i taget?
Hur gör man med skarven? Kant i kant eller omlott med slipning/ spackling sedan?
(Skall snart sätta i gång :-)

// Mats W

[Lelle]

Mats.
Gå in under fliken "byggdagboken" och klicka på den klistrade länken "Glasning" längst upp på sidan 1, så kan du läsa hela tillvägagångssättet. Det är Sweeper som är författare vilket borgar för att du kommer att lyckas.

/Lelle

[ChristerL]

Instämmer helt med Lelle, läs Sweepers tråd!

På min Fw190D9 vinge provade jag Deluxe materials Ez-Kote. Och som sagts, man får vara försiktig när man jobbar på tunnare balsa, det är lätt att det slår sig. Så börja med ett tunt lager som slipas ner. Tidsvinsten med Ez-Kote är dock enorm eftersom man kan jobba konstant utan att behöva blanda epoxi, rädd att man blandar för mycket eller vänta på torktider.

Nästa steg i glasningens underbara värd är nog att använda "Peel ply". Se nedanstående filmer. Du ska få ett perfekt resultat direkt, perfekt mängd epoxi och en yta som är klar för primer utan timmar av slipning! Tyvärr vet jag inte var man får tag på "Peel ply".....

[Wedde63]

Hej. Peel ply finns här:
http://www.carbix.se/category.html/peel-ply

//Anders

[Lelle]

Jag skulle nog föredra Sweeper´s metod med att torka bort överflödigt epoxy, vilken jag alltid använt. Tror inte att det där trästycket skulle öka viken nämnvärt. Lite våtslipning och du har en perfekt yta att måla på. Ok, det är torktid emellan, men det är min åsikt.

[Krille]

Bra tips från alla. Jag såg en annan film på youtube härom dagen där en snubbe visade peel ply tekniken, tror det är den teknik jag kommer prova först. Så får jag återkomma med resultatet om några dagar

[Lars 41an]

LAMINERINGSEPOXY PÅ EN HÅRD YTA

Frågan om silikon dök upp efter att jag hade berättat vad som hände efter att jag använde klibbduk före epoxylager 2. DET VAR ÖVERDRIVET !!!
Se inlägg #16-18. Klibbduk behöver man inte använda innan det är dags för slutlackering.

Dessutom hade jag använt en svamp för att sprida ut epoxylager 2 så tunt som möjligt. Jag vet inte om det var svampens fel eller klibbdukens fel att epoxyn inte flöt ut bra.
KRILLE HAR RÄTT! Silikon är lömskt och måste undvikas före målning.

Plastkort fungerar dåligt för att sprida ut epoxy på dubbelkrökta ytor. Det första lagret gick bra med hjälp av pensel som man egentligen skall undvika. Dels kunde jag torka bort överflödet med hushållspapper, dels sög balsaträet i sig eventuella droppar eller strängar som fanns kvar på ytan. Att torka det andra lagret med hushållspapper känns inte rätt, väven skall ju fyllas upp till en slät, slipbar yta. Tips för lager 2 på dubbelkrökta ytor önskas...

Lars

[ChristerL]

Krille, ser fram mot att få höra vad du tycker om Peel ply! Jag har inte provat det själv.

Det kanske inte framkom riktigt i mitt inlägg, men jag föredrar nog trots allt Z-Poxy Finishing resin framför Deluxe materials Ez-Kote. Ez-Kotes nackdel är att den är vattenbaserad, det är nog därför. Men allt är en smaksak, man får prova och komma fram till vad som funkar för en själv!

Av en händelse la M.A.N. upp denna artikel igår!:

https://www.modelairplanenews.com/fi...ngs-made-easy/

[Lars 41an]

Jag ser också fram mot att läsa vad Krille tycker om Peel Ply.

Att slippa slipa den hårda epoxy-ytan skulle helt klart vara en fördel, men:
"Balsa Dust" sade i det första Youtube-klippet att han klädde balsaträbiten med 1,4 oz/sq.yard glass cloth. Det motsvarar glasfiber 50 g/m2 med våra mått. Sen visade han i det andra klippet hur vikten hade ökat från 23 g till 28 g för en yta på drygt en dm2, alltså c:a 4 g/dm2. För mig brukar hälften räcka.

Man måste alltså använda flexibel skrapa vid den första epoxy-behandligen när glasväven skall fästas mot balsaytan. Torka bort överflödet som Lelle och Sweeper skriver ovan. För mycket epoxy sugs upp av balsaträet och förblir barlast i kärran! Jag brukar aldrig få några bestående rinningar eller vallar efter första skrapningen, bara en slät glasfiberyta.

Den andra skrapningen kan vara ett problem eftersom träet nu inte suger i sig något. Denna skrapning är till för att fylla upp mellan trådarna i väven och en aning till. Jag tycker att detta är det svåra momentet i glasning. För mycket epoxy straffas med hårt sliparbete och för lite straffas med spackling.
Här kan Peel Ply vara lösningen. Med hjälp av Peel Ply skall man få ett tunnt, jämntjockt lager av epoxy. När det är hårt skall det gå lätt att riva av Peel Ply och sen krävs möjligen en lätt slipning för primer och färg.

Hoppas att det funkar!
Lars

P.S. Jag har ändrat vad jag skrev om öppettid i inlägg #4. Man måste arbeta snabbt vid andra skrapningen så att lamineringsepoxyn flyter ut fint och inte bildar vallar. D.S.

[Lars 41an]

Detta inlägg är inte kapning av Krilles tråd, bara delning av en ny erfarenhet.

Har nu praktiserat ANDRA skrapningen med dåligt resultat.

Det ljusa bandet över bakkroppen är lättspackel som ligger under 25 g glasfiber. Här är det dubbelkrökta ytor, konvexa såväl som konkava! FÖRSTA skrapningen för att fästa glasfiberväven gick bra. Jag använde engångspensel för att stryka fast väven på de konkava ytorna annars plastkort. Lite knottror i väven slipade jag lätt av med 320-papper två dygn efter glasningen. Sen stod kroppen och vilade c:a en månad vilket inte var nödvändigt, kanske inte bra heller.


Jag tvättade kroppen med rödsprit före ANDRA behandlingen med lamineringsepoxy. Gick på som vanligt, först måla på lite epoxy och sen skrapa ut det med plastkort. Väldigt lite epoxy blev kvar på det hårda underlaget(slipad glasfiber och epoxy).
På konkava ytor spred jag ut epoxy'n så tunt som möjligt med den gula svampen. Efter ett par minuter hade epoxy'n dragit ihop sig till en apelsinskalsyta där väven syns i groparna. Mycket slipjobb väntar nu.

Två frågor till erfarna byggare:
1. Skulle jag ha tvättat den gamla epoxy-ytan med aceton i st.f. rödsprit?
2. Kan man använda Peel Ply på dubbelkrökta ytor?

Lars

[bem]

Lars,
Är det ZAP (Pazer) Z-Poxy Finishing resin du använt?

Om det är det, att den inte flyter ut skulle vara konstigt, den är känd för att ge "spegelblanka" ytor. Själv använder jag aceton när epoxy skall rengöras. Prova med aceton nästa gång på en mindre yta så ser du om det var rengöringen som var boven.

/Bo