De enda bränsleblandningar jag undviker, är de som innehåller "recin", dvs. ricinolja, på det att det polymeriserar och förstör kullagren efter en tid.
Jag vet hur man byter kullager, men jag vill inte göra det hela tiden.
De enda bränsleblandningar jag undviker, är de som innehåller "recin", dvs. ricinolja, på det att det polymeriserar och förstör kullagren efter en tid.
Jag vet hur man byter kullager, men jag vill inte göra det hela tiden.
BJS - på den tiden jag flög metanoldrivna 2-taktare så hade jag inga lagerproblem trots att vi nästan uteslutande körde vanlig ricinolje-baserad 80/20-soppa... Så att du skulle få göra lagerbyten "hela tiden" av den orsaken låter som en kraftig överdrift.
Roger
Hur kan man överdriva sanningen ? Det blir ju gegga, som härdad linolja i kullagren..Ursprungligen postat av McRegor
Omöjligt att ta bort utan lagerbyte. På utsidan får man tillgripa kokning i etylenglykol eller DOT-4 bromsvätska och skrapning med en träpinne, men skydda händerna och ansiktet gudbevars.
Skälet till att man skrapar med trä, är för att ICKE förstöra den original - metalliska ytan av motordetaljerna.
Skälet till att man använder upphettad Etylenglykol, eller DOT-4 bromsvätska, är att det är det enda som biter på avlagringarna, utan att skada aluminium.
Annars kunde man koka allt i propplösare i en rostfri kastrull, och se allt gå upp i rök.
Senast redigerat av BJS den 2023-11-10 klockan 19:58.
Låter man motorerna ligga alldeles för länge(2+ år).. ja då får man lite bekymmer med ricinförhårdningar på lagren men det löser en värmepistol enkelt det problemet !!
Exakt Mr.Bob - och använder man motorerna regelbundet så upplevde i alla fall inte jag några lagerproblem.
Så jag vidhåller att BJS överdriver problemen.
Roger
Kör hårt !
Jag ogillar dock Ricinolja, för att det polymeriserar i kullagren och förvandlas till närmast till hälften härdad linolja / ricinolja, så att kulorna gnuggar i lagerringarna och orsakar fruktansvärt våldsamt slitage när de icke längre rullar.
Att åka skridskor i kullagerringarna är icke bra för ett kullager med kulorna fastlimmade i kulkorgen.
På kylflänsarna, en synnerligen svårt sittande brun beläggning, som endast kan tas bort med kokning i etylenglykol / DOT-4 bromsvätska och skrapning med en bit trä. (akta handen för hettan som kan vara långt över 100°C , kanske uppåt 150°C eller ännu mer)
Trä används för att ICKE skada metallen, eller ytan på de gjutna delarna.
Nu får jag byta kullagren igen, som är ojämna, och låter mycket ofina när jag vrider runt vevaxeln.
Det är dock ett problem även med välskötta modellmotorer, att vevaxellagren får stryk i tändningen, och behöver bytas ibland, särskilt det bakre, kanske bara det bakre.
Det skall icke låta som när man rullar bakrullen på bakbordet, utan som en Husqvarna Symaskin.
Senast redigerat av BJS den 2023-11-13 klockan 20:16.
Kulorna roterar inte initialt vid motorstarten, och skadar lagerringarna svårt, mycket svårt, och sig själva genom gnuggning, slirning och brist på rotation, men normala kullager roterar mycket glada och välsmorda, kulorna rullar glada i många, många timmar utan knot.
Cementerade kullager av Ricinolja är till döden dömda att fallera, för kulorna kan icke rotera i korgen, eller kulringen, för den som väljer det ordet, innan de möjligtvis börjar rulla, men då är skadan redan skedd. Kulringarna och kulorna upp-fuckade. Nu får man byta kullagren
Senast redigerat av BJS den 2023-11-13 klockan 20:34.
En omöjlighet utan isärtagning och fullständig rengöring, kanske med en ultraljudstvätt, men tveksamt när det gäller kullager, som är väldigt svåra att få rena på insidan, i synnerhet korgen som håller kulorna i läge.
Kullager är ganska billiga, jämfört med en i övrigt fin motor, så tveka icke att byta dem om du tror att du kan.
Byte av kullagren är en synnerligen mycket god åtgärd, såvida man icke sätesbjuder dem i monteringen eller återmonteringen, dvs. tvingar in, eller ut dem på snedden och förstör vevhuset.
Idealiskt så faller de enkelt in i sina säten, när man hettat upp vevhuset till ~ 150..175 °C Man kan få pressa litet för att få dem att sätta sig fint.
Sedan sitter de fast när allt är kallt.
Senast redigerat av BJS den 2023-11-13 klockan 20:55.
Jag tror icke att det spelar någon roll, om bränslet sugit upp någon enstaka procent vatten ur luften. Kanske är det bara bra för motorn med en liten dos vatten ? Inte kan det skada i alla fall, den saken är jag fullständigt säker om, eftersom motorn skadas icke av att köras i regn, eller på sjön, eller i fuktigt väder.
Å andra sidan kan ricinoljan tänkas polymerisera i kullagren och bli som torkad linolja. Det är icke bra, för då tvingas du byta kullagren efter ett år eller två.
Oljan kan nämligen ha blivit något för-polymeriserad och kan tänkas att älska, att bli tjock och fernissa-artad, bara den blir upphettad något.
Kör slut på bränslet, och fortsätt med syntetisk olja, så är problemet förmodligen helt löst och inga problem kvarstår alls.
Kullagerkulor som slirat i banorna på grund av polymeriserat fett, är dömda och förstörda, eftersom de gnuggat sönder lagerspelet i banorna, och banorna är på samma sätt uppslitna och glappa, låter illa och är rassliga i rotationen, såvida du icke tillsätter mycken olja och känner dig glad.
Skulle man lyckas att rengöra dem helt, och lyssna på dem helt torra i rotationen, så skulle de rassla och glappa så mycket, så att man skulle gråta.
Bättre att byta ut dem helt. och få en mycket fin motor.
Den saken kan jag skriva en artikel om, senare.
Hur man pressar ut kullager utan att sätesbjuda vevhuset, och senare att installera nya kullager utan våldtäkt.
Senast redigerat av BJS den 2023-11-14 klockan 01:06.
Mina har legat i 15 år och är fullständigt fria i rotationen, ingen korrosion eller kärvning, jag har ju förvisso icke flugit på många år, haha.
Vilken lycka att jag alltid använde syntetisk olja förr. Nåja tills för 20 år sedan, när jag insåg att ricinolja kan härda, likt linolja, vilket är döden för kullager som står stilla.
Jag gillade Fucks-Areosynt. Det blev en märklig kemisk reaktion när man blandade den oljan med Nitrometan-blandad metanol, en färgfärändring som jag inte förvänta mig.
Jag tyckte att 10 % Nitro var väldigt bra, men senare bara 5 % som också var bra.
Nu får man ju inte ens grabba sina händer på en liten dunk Nitrometan.
Nog så, den blandningen var verkligen bra.
Väldigt bra för motorn och bra tomgång med fem eller tio procent nitro.
Det är nästan omöjligt att utföra flat-spin och fina landningar med ett modellflygplan med en fyrtaktare, utan väldigt låg tomgång, vilken kräver en viss dos av nitrometan.
För det kräver ett mycket lågt och säkert tomgångsvarv under 1800 rpm.
Motorn kanske skulle behöva nya vevaxellager, för det hörs ett svagt gångljud när man vrider runt propellern, kanske är jag fundamentalistisk, för jag tror att motorn kan gå i många timmar mer, dock inte så jämnt och fint, som med helt nya lager, för då är det helt tyst i rotationen.
Jag är väldigt känslig, och vill att det skall låta perfekt, och ytterst jämnt och fint i rotationen.
Senast redigerat av BJS den 2023-12-11 klockan 20:16.
Syntetisk olja är bäst-bäst, om man inte kör tävlingsmotorer på fruktansvärt höga varvtal, med risk för överhettning och skärning.
Vid normal användning, ingen polymerisering eller lack-bildning, varken på insidan eller utsidan. Inget eller ytterst litet sot eller kolavlagringar.
En fördel med ricinolja dock:
Ibland kan man få en läcka mellan ventilsätets insats i cylinderhuvudet på en O.S fyrtaktare. Ingen bot, slipa in ventilerna till ingen nytta. Nu har nämligen en läcka uppstått mellan aluminiumgodset i cylinderlocket och insatsen av brons, som bildar såväl ventilsätet, ventilstyrningen, som en del av avgaskanalen eller insugskanalen.
Nu kör man motorn med ricinolja under en tid, man måste sota ventilerna efteråt, men nu tätas läckan helt naturligt. Helt fantastiskt oerhört bra.
Sedan kan man fortsätta med syntetisk olja som icke härdar.
Man kan säkert ta isär motorn och droppa litet linolja vid skarven, hetta upp allt till 150°C under en tid, men bara att köra motorn ett tag med ricinolja, det var en enkel lösning för att få den tät.
Jag var förvisso tvungen att ta av cylinderlocket efteråt, för att sota ventilerna, som var litet koksiga på skaften efteråt.
För att jag är pipplig och vill ha det högsta varvtalet
En fördel med syntetisk olja, man behöver inte sota motorn i cylinderhuvudet så ofta, eller i stort sett aldrig.
Senast redigerat av BJS den 2023-11-14 klockan 02:24.
Min sons modellflygplan har hängt i garderoben i 15 år och motorn, en sexonhalva eller .40 kubiktum roterar helt fritt, som vore den alldeles helt ny från Thunder-Tiger, ur asken, eller boxen, eftersom den ALDRIG har körts med ricinolja, men bara med den långt, långt bättre Fuchs Aerosynth. Litet nitro, men ingen skada. Mycket bra komression och inget gångljud vid totation av propellern.
Samma sak med Taxin med en Veco-21, senare TT-25 Pro, eller Pitts Special med en O.S 70 Ft. Ingen av dem har problem med polymerisering i kullagren efter åratal, och icke under gång heller. Inga problem.
Lika bra nu, som nya, som de var förr.
Ricinolja däremot, det förstör motorer.
Senast redigerat av BJS den 2023-11-14 klockan 02:50.
Det problemet löser man inte med en varmluftspistol, eftersom lagerkulorna kommer att slira och gnugga i lagerbanorna, men inte rulla som avsett, med resultatet att de blir orunda och lagerbanorna sönderslitna.
BJS - kan du inte fundera en lite längre stund innan du svarar och nöja dig med ett inlägg - det blir lite konstigt när du lägger upp typ 6 inlägg efter varandra och skrivna under en kort tidsperiod. Tror att ditt budskap skulle gå fram bättre ,med lite färre men mera koncisa inlägg. Dessutom går det utmärkt att redigera ett inlägg så det är bara att fylla på om man missat nåt.
F ö så vidhåller jag att kör du motorerna regelbundet så tror inte jag att ricinoljan förstör lagren så snabbt som du vill hävda. Under min "metanol-period" så flög jag rätt intensivt och behövde aldrig byta lager och motorerna gick utmärkt. Nitrometan är ju i så fall en större lagerförstörare men det använde jag aldrig. Kanske därför du har lagerproblem eftersom det alltid verkar ingå i din soppa. Men allra enklast är det att flyga eldrivet vilket jag numera gör till 100 % - det är smidigt för oss gamlingar som ogillar att offra tid på rengöring av kärran och ändå få oljedropp i bilen speciellt vintertid. Men var och en väljer som sagt det den gillar.
Roger
"Utan våldtäkt"
Ja det får vi hoppas
I hangaren:
TopFlite Giant Zero Saito R3-60cc * TopFlite Giant P51 Mustang DLE-55cc
* TopRC F4U Corsair Moki-S 180 "pågående bygge" *
Intressant är att mina MVVS 3,5cc motorer inte gillar att köras på enbart syntetolja, 18-20%, (Motul Micro, Aero-synt, Aero-save) då vevstakens nederända blivit utsliten på flera motorer. Jag kör därför alltid med 3-5% ricinolja plus 15% Syntet olja plus 5% nitro i soppan, då går alla motorer oavsett storlek perfekt. Små COX motorer däremot kräver att man kör med ricinolja i soppan. Hur mycket vete f...så här brukar jag köra med 20% ricinolja, men det går säkert bra även med en blandning av syntet och ricin. Procenten olja bör dock inte understiga 20% och nitroinblandningen ligga runt 15-25%.
Visst kläggar ricinolja ordentligt och förstör kullager om motorerna får ligga ligga längre tid men glidlagrade motorer tar ju ingen skada.
Jag är helt enig med Jaka, att oljeinblandningen bör bara hög. Jag begränsar mig till 18% dock, för jag sysslar icke med högvarviga motorer, och använder nuförtiden uteslutande syntetisk olja, för att undvika så kallad polymerisering i kullagren.
Inga av dem varvar mer än 10..11000 bland fyrtaktare, eller 15..16.000 bland tvåtaktare. Snarare 13.000.. 14.000 bland tvåtaktarna, men bara sällan ibland, på fullgas.
Fyrtaktarna kör jag nästan alltid med ett långt lägre varvtal, kanske beskedliga 7.000, men ökar på gasen betydligt vid vissa flygmanövrer, såsom kubansk åtta, looping och liknande.
Jag följer således tillverkarens, O.S och de andra tillverkarnas minsta rekommenderade oljeinblandning, nämligen 18 %.
Jag har aldrig trott att jag vet mer än motortillverkarna.
Jag har sett personer som fått "nyp" i cylindern, för att de har nålat in motorn till maximalt varvtal på marken, och att de har använt en mycket låg oljeinblandning, typ 10%. Man bör förvisso nåla ut motorn minst 200 rpm. från det maximala varvtalet, så att det nu blir t.ex. 14800 rpm, men inte 15000.
I värsta fall, kan motorn nypa och kasta av propellern rakt upp i ansiktet, om man provocerar.
Om motorn nyper, så kan propellern skruva av sig, falla av och ta ett spjärn mot marken och fara rakt upp i ansiktet när motorn nyper eller skär.
Jag har sett dem kasta av halva vevaxeln i flykten, inklusive propellern, när de varit felaktigt justerade och med allt för snål oljeinblandning.
Senast redigerat av BJS den 2023-11-17 klockan 19:16.
Likaväl, så får man byta ut vevaxellagren efter en tid.
För det är nämligen så, att tändningsimpulserna i motorn, starka i fyrtaktare, men svagare i tvåtaiktare, hamrar kullagerkulorna och lagerbanorna, så att de icke längre är perfekta i formen, eller I geometrinen. Något orunda, kantiga, rullar icke perfekt.
Detta märker man när man vrider runt vevaxeln på en motor som gått ~40 timmar, jämfört med alldeles nya lager. Man känner en viss råhet och gångljud i rotationen som inte fanns förr.
Detta helt utan polymeriserad olja eller korrosion.
Men motorn kommer gå bra många timmar mer, utan problem.
Senast redigerat av BJS den 2023-12-11 klockan 20:33.
Om man till 100 % flyger med elektriska motorer, så torde problem med korrosionen vara små, men problemet med energi-koncentrationen vara långt betydligt större.
Metanol eller vanlig alkohol, har förvisso långt lägre energiinehåll än flygbensin eller flygfotogen.
Elektriska batterier eller så kallade ackumulatorer är långt mer underlägsna och värdelösa.
Senast redigerat av BJS den 2023-12-11 klockan 20:41.
Behörigheter för att posta
Svara med citat
