Reklam

 
Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 26 av 26

Ämne: Nostalgibyggen...

  1. #21

    Reg.datum
    mar 2018
    Inlägg
    261
    Blogginlägg
    1
    Jobb
    Ritare / konstruktör

    Standard Vikten

    Min väger 1986 gram men med bara två gummisnoddar på huvudvingen, alla sex dito på plats baktill dock. Flottörer med alla stag monterade, otankad. Det inbegriper även 45 gram bly längst baktill och 5 gram i vänster vingspets.

    Med hjulställ tror jag mig komma ihåg att den väger 1800 gram. 10 eller 20 mindre bly baktill, dvs. 1785 gram.

    Den här gillar att flyga ganska baktung, för sin litet ovanliga vingprofil och extremt stora stabilisator, men följ ritningen för all del.

    Att man förstår det, är att utan omriggning eller triming, så gillar den det.

    197 mm från framkanten är måttet på tyngdpunktens placering nominellt, mätt innanför vingens tapering.
    Senast redigerat av BJS den 2021-09-03 klockan 20:40.

  2. #22
    kay.kruts avatar
    Reg.datum
    jan 2007
    Inlägg
    806
    Jobb
    Glad pensionär.Oförbätterlig optimist.
    Klubb
    SMFF.RCFF. Trelleborgs Modellflygklubb. Malmö Radioflygsällskap. Östersunds Modellflygklubb.

    Standard

    Det här lär bli en mycket intressant tråd. Att ventilera olika byggmetoder osv men framför allt, att återväcka intresset för gamla fina maskiner från förr. Det kanske blir den mest följda tråden framöver, vem vet.

    Så kom igen alla nostalgiker ute i byarna och låt oss väcka liv i modellflyget igen. Bygg efter originalritning eller konvertera efter egen smak, bara vi trivs och mår gott nu i efterdyningarna från Covid-19.
    Kay krut

  3. #23

    Reg.datum
    mar 2018
    Inlägg
    261
    Blogginlägg
    1
    Jobb
    Ritare / konstruktör

    Standard

    För att förtydliga än en gång, på originalritningen ligger balklivens fiberriktning parallellt med balkhuvudena, vilket är konstruktionsmässigt fel.

    Och för att förtydliga än en gång: Jag gjorde felet själv.

    Ett tips:

    Gängslipa vingen med en stor skärbräda med pålimmat slippapper före klädsel.

    Jag gjorde det dessutom innan jag limmade på torsionsnäsan och cap-strips, gjorde det igen före klädsel, men betydligt lättare och försiktigare.

    Noggrann spackling med vattenbaserat latex-spackel, litet slipning och mycket, mycket dammsugning före klädsel.

    Inga vågor, gropar eller dalar kan ses i vingen om man siktar från vingspetsen och mot mitten.

    Ett annat tips:

    Tillverka en slipmall för framkanten, så att den följer vingprofilen exakt före klädsel.

    Det är en ganska bred bit av trä som passar framkanten, men är något större, med pålimmat slippapper på insidan, så att den nu passar helt exakt till vingprofilen när slipningen är utförd.
    Senast redigerat av BJS den 2021-09-07 klockan 19:43.

  4. #24

    Reg.datum
    mar 2018
    Inlägg
    261
    Blogginlägg
    1
    Jobb
    Ritare / konstruktör

    Standard

    En modifiering du kan göra, är att göra tankutrymmet helt tätt mot radioutrymmet i mitten. Likaså kan du göra bakkroppen helt tät mot mittpartiet, skulle du vilja flyga på sjön. Om du vill, kan du installera en torkpatron i bakkroppen. Bara några gram torkat (vitt) kopparsulfat i en patron av plast, som tätar mot kroppen.

    Gillar man flyga på sjön, bör mitttpartiet av flygkroppen säkras mot vatten också. Bäst genom lackering på insidan med tunnflytade epoxi, eller möjligtvis tvåkomponent polyurethan, kanske med lite vitt pigment, kanske titandioxid eller bariumsulfat.
    Senast redigerat av BJS den 2021-09-09 klockan 18:15.

  5. #25

    Reg.datum
    mar 2018
    Inlägg
    261
    Blogginlägg
    1
    Jobb
    Ritare / konstruktör

    Standard En viktig sak om Taxi

    Du kan ej klä motorbalkarna av Ask med något känt klädselmaterial utan skrynklor.

    Du måste lacka dem och låta klädseln ligga intill eller utanför.

    Jag löste saken genom att behandla dem med tunnflytande epoxi, samt området omkring, lägga på en speciallack intill, som ger den moderna värmeaktiverade plastfilmen fäste.

    Jag skar klädselmaterialet exakt, så att det passade motorbalkarnas utsida eller kant.

  6. #26

    Reg.datum
    mar 2018
    Inlägg
    261
    Blogginlägg
    1
    Jobb
    Ritare / konstruktör

    Standard

    Fem stycken bra modifieringar eller tips jämfört med originalritningen:

    1: Se till att tankutrymmet är tätat mot mittpartiet av flygkroppen. Du måste modifiera spantet bakom tanken och luckan över tanken. Täta även bakkroppen mot mittpartiet, skulle du få för dig att flyga på sjön.
    Se till att hela utrymmet framför bakkroppen också är säkrat mot fukt och vatten.

    Radion kan enkelt bytas ut vid fuktskador men flygmaskinen är svårare att reparera.

    2: Baktill vid epanagets eller fena/stabilisatorns gummisnoddspinnar, kan man limma in små korta bitar av pianotråd, ~1mm diameter nära änden på pinnarna, självklart avrundade, för att gummisnoddarna inte skall kunna glida av eller hoppa över. De ligger nära roderhornen och allt måste vara smått och nätt för att inte ligga i vägen för stötstängerna, därför valde jag denna metod, annars vore betydligt längre pinnar den enklare lösningen.

    3: montera kilformade träklackar på undersidan av vingen, innanför vingsadeln, så att den kan lokaliseras i rätt position vid montering, likt konstruktören förvisso tänkte på vid bakpartiet med den liggande tre millimeter rundstaven limmad i stabilisatorns / fenans undersida och som lokaliseras i skåran i flygkroppens översidas bakände.

    Inte så att vingen på det viset är absolut låst, men kan hoppa över klackarna vid olyckor. Jag har inte gjord detta själv, så jag har markeringar som visar hur vingen är rätt monterad, jobbigt och kräver extra tid, även om silikongummit ger bra grepp mot förskjutningar, tätning och fasthet under flygning.

    4: Använd Bowden-kablar / stötstänger för trottel och roderkontroll. Jag avände Sullivans dito. För trotteln och noshjulet använde jag de med innerkabel av metall. De gör alla att man kan utestänga oljesmuts, fukt och vatten på ett effektivt och enkelt sätt. Kanske inte så exakta eller oföränderliga vid extrema temperaturförändringar när de gäller dem med innerkabel av plast som i bakpartiet, men enkla att montera, väldigt effektiva, extremt lätta och bra för denna typ av flygplan.

    Ytterligare tips:

    När man limmar ytterhöljena på slika stötstångskablar, snittar man med många lätta snitt med en vass kniv de genomskinliga sorterna med innerkabel av metall, så att plaströret greppar vid limningen, utan att skära igenom allt, bara ribborna man ser på utsidan av plaströret.

    De färgade grövre ytterhöljena, med innerkabel av samma genomskinlig plast och fason, slipar man med #80 slippapper före limning med epoxi.

    När du vill skruva in en M2-gängad gängstång i ett genomskinligt inner-plaströr som Sullivans dito, är det jobbigt. Friktionen blir så stark att plaströret riskerar att skadas av vridningen, skruvar du 10 mm in eller längre. Lösningen är att först gänga plaströret med en M2 gängtapp. Använd en helt vanlig M2 mutter för låsning.

    Jag använder alltid kullänkar (Kavan) , av mig gängade M2, för anslutning till roderhornen, ej vanliga "clevises", Alltid med en liten bricka under kulan, för att undvika spräckning av roderhornet av kulan. M2 insexskruv och nylock-mutter. Jag brukar dessutom gänga hålen i roderhornen. Inte absolut nödvändigt men en liten förbättring.

    Det underlättar om man har en kullänkstång för små helikoprar, som också fungerar galant för Kavan i storlek M2, skulle man behöva snäppa av länken från kulan för att slippa demontera skruvar.

    Den sida som är märkt "X" är den sida man lyfter av med tången från kulan med Kavans kullänkar. Annars blir sätesbjudning och inkontinens eller glapp resultatet.
    Senast redigerat av BJS den idag klockan 15:46.

Behörigheter för att posta

  • Du får inte posta nya ämnen
  • Du får inte posta svar
  • Du får inte posta bifogade filer
  • Du får inte redigera dina inlägg
  •