Nostalgibyggen...
I stället för att starta en ny byggtråd så fortsätter jag på den här.
Det har tydligen blivit populärt att bygga nygamla modeller igen och gärna då den modell som man lärde sig att flyga med när det begav sig. Så då bestämde jag mig för att bygga just min första modell, en Graupner Maxi. Den finns numera som laserskuren byggsats hos en firma i Tyskland. Se bild. Jag ska inte belasta er med en långdragen byggtråd men kommer att sätta in kortare inlägg om hur bygget fortskrider.
Kay krut
Började bygga kroppen i går kväll och funderade då på vilken motor som skulle passa i nosen på den. En gammal fin OS 40:a skulle nog vara tillräcklig och samtidigt passa in rent tidsmässigt, så det får bli så.
Kay krut
Välj en begagnad O.S. eller Veco, 21..25. O.S 40 är så extremt brutalt övermotoriserat. Tro mig.
En god matchvikt är 1800 gram med hjulställ. Glöm för all del inte att göra noshjulet styrbart.
Den perfekta bränsletanken är Kavan FK 250 ccm. Att göra de perfekta hålen för bränslerören är ganska svårt om man vill ha dem någorlunda täta och bränslesäkra. Jag böjde rören två, uppåt, filade hålen med en nålfil, innan jag behandlade tankutrymmet med laminerings-epoxy.
Spackling kan med stor fördel göras med s.k. Latex-spackel.
Det perfekta klädselmaterialet är Super-Monokote, gärna i det färgmönster man ser på originalkartongen. Man bör dammsuga allt först, givet att allt är perfekt slipat, spacklat och tätat, innan man applicerar klädselmaterialet. Jag använder en gummispackel för den sista spacklingen, slipar och dammsuger. Jag behandlar känsliga delar med laminerings-epoxy, som motor-balkarna, som jag inte klär, utan låter vara naturella, men behandlade, inklusive insidan på skruvhål.
Min har flugit över 40 timmar på land och vatten och ser fortfarande ut som ny, har överlevt en begagnad Veco-21, men har nu istället en TT-25 Pro, långt mer kraft än vad som egentligen behövs, även på sjön med flottörer
Se till att du tillverkar de långa kilarna / mallarna exakt enligt ritningen, så att du får den rätta skränkningen på vingen, annars flyger den inte alls som avsett.
Ritningen visar gummisnoddspinnarna allt för korta, både för vingen och bakpartiet.
Om du kapar de medföljande rundstavarna exakt i två, rundar av dem, så räcker de präcis till, men borde vara 5 mm längre var och en, kapade.
I bakpartiet bör man ge den främre gummisnoddspinnen några millimeter extra vid kapningen.
Jag klädde pinnarna innan jag limmade fast dem i den nu färdigklädda flygkroppen. Jag lämnade en marginal om ~1 mm för limmet att fästa. Innan hade jag skurit stjärnor i klädseln över hålen för pinnarna, värmt upp ett borr och fäst klädseln inuti hålen med borret som strykjärn.
De rätta gummisnoddarna är 3 stycken per sida av 90 x 6mm för bakpartiet, 3 stycken per sida av 170 x 15 mm för vingen.
Svåra att montera, men allt sitter fast.
Att behandla vingsadeln med silikongummi är extremt bra. Man lägger på plastfolie / gladpack på den färdigklädda vingen, kletar silikon på vingsadeln, monterar vingen exakt rätt och låter torka. Väldigt bra grepp samt vattentäthet. Låt inte en massa plastklädsel ligga kvar på vingsadeln om du vill använda silikon, skär bort den 2 mm från ytterkanten först.
Stryk vaselin på vingsadeln innan du monterar vingen, annars kan den klibba fast.
För att vingens klädsel skall tåla trycket av dessa tjocka gummisnoddar vid montering, Kan man limma på remsor av klar PVC, typ 0,5 mm, med superlim som skoningar. Det behövs bara en bit vid framkanten och bakkanten. Jag värmde plasten så att den passade exakt runt framkanten och bakkanten före limning. Observera att i bakkanten skall ligga en bit pianotråd och vävförstärkning, som jag bytte ut mot glasfiber i mitt fall.
Använd ej vävgångjärn för rodren. Jag installerade de tunna Kavan-gångjärnen nitade med tandpetare och installerade med uttag i rodrens framkant, på det viset att nästan ingen roderspalt finns, och de har visat sig sannerligen perfekta.
Det finns ett fel på ritningen i det att balkliven eller "webbarna" har fel fiberriktning. Ett synnerligen svårt fel för dem som gillar att flyga med en .40-motor på fullgas och leka med fullt höjdroder...
Vingbrott blir oundvikligen följden. Nybörjare bukar låta den gå som ett spett i marken fortfarande på fullvarv eller 16.000 rpm.
Hålet i gräset och jorden ser rätt roligt ut
Mitt exemplar är i det mesta troget byggt enligt ritningen som i detta exempel, men klarar inte extrema överbelastningar
Jag kan skicka några bilder när jag fått ordning på kameran.
Senast redigerat av BJS den 2021-08-31 klockan 22:35.
Det var en lång och bra beskrivning av Ditt bygge. Jag förmodar att Du byggt den efter originalbyggsatsen. Du beskriver att det finns ett stort fel i vingen, att de sk balkliven eller stående webbarna har fel fiberriktning. Ja, därom tvistar de lärde men dessa har till uppgift att ta upp belastningen som uppstår vertikalt mellan longerongerna, dvs de viktiga balkarna på över-och undersidan av huvudbalken. Med längsgående fiberriktning så har Du inte mycket kraft och motstånd i webbarna och de spricker av belastningen. Med stående fiberriktning så har Du bra tryckmotstånd på webbarna. De ska således ta upp kraften som uppstår när vingen belastas och avlasta longerongerna i lodledet. Sjuvningskrafterna sköter ju mittbalken om, dvs balken som sitter i vingmitten och som även bestämmer v-formen på Din vinge. Det är många segelflygare som i tidernas begynnelse fick se sin fina segelmodell vika ihop sig som en utläst bok, just för att dom ändrat på webbarna i tron att de gjort något bra. På min nytillverkade byggsats från Tyskland, är webbarna korrekt, dvs stående. Se bild
Kay krut
Så där har jag alltid monterat webbarna och så har det varit på ritningarna av just den anledning Kaj beskriver. Dom stagar upp vingen otroligt mycket at gör den väldigt vridstyv.Ursprungligen postat av kay.krut
/Mats
På originalritningen ligger balklivens fiberriktning parallellt med balkarna, vilket konstruktionsmässigt är fel. Jag gjorde det felet som nästan alla andra och följde ritningen slaviskt.
Det var det jag försökte förmedla, att på originalritningen ligger balklivens fiberriktning parallellt med balkarna, vilket är fel.
Balklivets uppgift är att främst hålla den övre och undre balk-delen på ett fixerat avstånd och på det viset skapa styrka. I annat fall kan den övre och undre balk-(delen) lätt kollapsa / knäckas enligt Eulers teorier, dvs. att det blir inte endast dragning och tryckning, utan även utknäckning, eller buckling.
Som jag skrivit ovan, föll jag i fällan själv och följde ritningen till punkt och pricka.
Om man inte överbelastar flygplanet, så spelar det ingen roll egentligen, så jag är nöjd med mitt bygge.
P.S. Det duger inte med gummisnoddar från ICA.
Man måste köpa dem från en leverantör av kontorsmaterial.
Senast redigerat av BJS den 2021-09-03 klockan 18:38.
Dina bilder Kaj-Krut, visar att du gjorde rätt på det att balsa-balklivets fibrer ligger i 90° graders vinkel mot furubalkarnas dito :=)
Senast redigerat av BJS den 2021-09-03 klockan 20:56.
Vikten
Min väger 1986 gram men med bara två gummisnoddar på huvudvingen, alla sex dito på plats baktill dock. Flottörer med alla stag monterade, otankad. Det inbegriper även 45 gram bly längst baktill och 5 gram i vänster vingspets.
Med hjulställ tror jag mig komma ihåg att den väger 1800 gram. 10 eller 20 mindre bly baktill, dvs. 1785 gram.
Den här gillar att flyga ganska baktung, för sin litet ovanliga vingprofil och extremt stora stabilisator, men följ ritningen för all del.
Att man förstår det, är att utan omriggning eller triming, så gillar den det.
197 mm från framkanten är måttet på tyngdpunktens placering nominellt, mätt innanför vingens tapering.
Senast redigerat av BJS den 2021-09-03 klockan 20:40.
En modifiering du kan göra, är att göra tankutrymmet helt tätt mot radioutrymmet i mitten. Likaså kan du göra bakkroppen helt tät mot mittpartiet, skulle du vilja flyga på sjön. Om du vill, kan du installera en torkpatron i bakkroppen. Bara några gram torkat (vitt) kopparsulfat i en patron av plast, som tätar mot kroppen.
Gillar man flyga på sjön, bör mitttpartiet av flygkroppen säkras mot vatten också. Bäst genom lackering på insidan med tunnflytade epoxi, eller möjligtvis tvåkomponent polyurethan, kanske med lite vitt pigment, kanske titandioxid eller bariumsulfat.
Senast redigerat av BJS den 2021-09-09 klockan 18:15.
En viktig sak om Taxi
Du kan ej klä motorbalkarna av Ask med något känt klädselmaterial utan skrynklor.
Du måste lacka dem och låta klädseln ligga intill eller utanför.
Jag löste saken genom att behandla dem med tunnflytande epoxi, samt området omkring, lägga på en speciallack intill, som ger den moderna värmeaktiverade plastfilmen fäste.
Jag skar klädselmaterialet exakt, så att det passade motorbalkarnas utsida eller kant.
Fem stycken bra modifieringar eller tips jämfört med originalritningen:
1: Se till att tankutrymmet är tätat mot mittpartiet av flygkroppen. Du måste modifiera spantet bakom tanken och luckan över tanken. Täta även bakkroppen mot mittpartiet, skulle du få för dig att flyga på sjön.
Se till att hela utrymmet framför bakkroppen också är säkrat mot fukt och vatten.
Radion kan enkelt bytas ut vid fuktskador men flygmaskinen är svårare att reparera.
2: Baktill vid epanagets eller fena/stabilisatorns gummisnoddspinnar, kan man limma in små korta bitar av pianotråd, ~1mm diameter nära änden på pinnarna, självklart avrundade, för att gummisnoddarna inte skall kunna glida av eller hoppa över. De ligger nära roderhornen och allt måste vara smått och nätt för att inte ligga i vägen för stötstängerna, därför valde jag denna metod, annars vore betydligt längre pinnar den enklare lösningen.
3: montera kilformade träklackar på undersidan av vingen, innanför vingsadeln, så att den kan lokaliseras i rätt position vid montering, likt konstruktören förvisso tänkte på vid bakpartiet med den liggande tre millimeter rundstaven limmad i stabilisatorns / fenans undersida och som lokaliseras i skåran i flygkroppens översidas bakände.
Inte så att vingen på det viset är absolut låst, men kan hoppa över klackarna vid olyckor. Jag har inte gjord detta själv, så jag har markeringar som visar hur vingen är rätt monterad, jobbigt och kräver extra tid, även om silikongummit ger bra grepp mot förskjutningar, tätning och fasthet under flygning.
4: Använd Bowden-kablar / stötstänger för trottel och roderkontroll. Jag avände Sullivans dito. För trotteln och noshjulet använde jag de med innerkabel av metall. De gör alla att man kan utestänga oljesmuts, fukt och vatten på ett effektivt och enkelt sätt. Kanske inte så exakta eller oföränderliga vid extrema temperaturförändringar när de gäller dem med innerkabel av plast som i bakpartiet, men enkla att montera, väldigt effektiva, extremt lätta och bra för denna typ av flygplan.
Ytterligare tips:
När man limmar ytterhöljena på slika stötstångskablar, snittar man med många lätta snitt med en vass kniv de genomskinliga sorterna med innerkabel av metall, så att plaströret greppar vid limningen, utan att skära igenom allt, bara ribborna man ser på utsidan av plaströret.
De färgade grövre ytterhöljena, med innerkabel av samma genomskinlig plast och fason, slipar man med #80 slippapper före limning med epoxi.
När du vill skruva in en M2-gängad gängstång i ett genomskinligt inner-plaströr som Sullivans dito, är det jobbigt. Friktionen blir så stark att plaströret riskerar att skadas av vridningen, skruvar du 10 mm in eller längre. Lösningen är att först gänga plaströret med en M2 gängtapp. Använd en helt vanlig M2 mutter för låsning.
Jag använder alltid kullänkar (Kavan) , av mig gängade M2, för anslutning till roderhornen, ej vanliga "clevises", Alltid med en liten bricka under kulan, för att undvika spräckning av roderhornet av kulan. M2 insexskruv och nylock-mutter. Jag brukar dessutom gänga hålen i roderhornen. Inte absolut nödvändigt men en liten förbättring.
Det underlättar om man har en kullänkstång för små helikoprar, som också fungerar galant för Kavan i storlek M2, skulle man behöva snäppa av länken från kulan för att slippa demontera skruvar.
Den sida som är märkt "X" är den sida man lyfter av med tången från kulan med Kavans kullänkar. Annars blir sätesbjudning och inkontinens eller glapp resultatet.
Senast redigerat av BJS den 2021-09-16 klockan 15:46.
Har du flugit din Taxi än? Kanske inte flygklar än.
Funderar på att skaffa denna "nya" byggsats och bygga den igen, som vår såg ut när farsan och jag började flyga på 80 talet.
/Stefan
Taxin är klar för provflygning sedan tre veckor tillbaka. Tyvärr så har det skånska vädret satt stopp för vidare aeronautiska övningar. Dessutom så har jag varit lite upptagen med andra sysslor men den ska upp i luften inom kort. Rapport följer.
Kay krut
För att förtydliga än en gång, på originalritningen ligger balklivens fiberriktning parallellt med balkhuvudena, vilket är konstruktionsmässigt fel.
Och för att förtydliga än en gång: Jag gjorde felet själv.
Ett tips:
Gängslipa vingen med en stor skärbräda med pålimmat slippapper före klädsel.
Jag gjorde det dessutom innan jag limmade på torsionsnäsan och cap-strips, gjorde det igen före klädsel, men betydligt lättare och försiktigare.
Noggrann spackling med vattenbaserat latex-spackel, litet slipning och mycket, mycket dammsugning före klädsel.
Inga vågor, gropar eller dalar kan ses i vingen om man siktar från vingspetsen och mot mitten.
Ett annat tips:
Tillverka en slipmall för framkanten, så att den följer vingprofilen exakt före klädsel.
Det är en ganska bred bit av trä som passar framkanten, men är något större, med pålimmat slippapper på insidan, så att den nu passar helt exakt till vingprofilen när slipningen är utförd.
Senast redigerat av BJS den 2021-09-07 klockan 19:43.
Tycker man kan få stoppa i lite vad man känner för i sina egna kärror, själv övermotoriserar jag 90% av mina kärror, därmed behöver jag inte heller alltid ha fullgas för att hålla kärran i luften, kan man puttra fram på tomgång!
Många klagar på att det blir för mycket vrid och kärran blir svår att lyfta med etcetc… aldrig haft problem… kanske för att jag aldrig lyfter mina kärror med fullgas utan lagom gas så de orkar lyfta lite snyggt sådär, mycket trevlig känsla!
Slängde på en gammal sliten 0.40 4stånkare på en Vagabond med en 9x6 propp, gick som en dröm! Flög den även inverterat för att roa mig själv på fältet
Fortsätt på ditt spår herr krut!
Här kommer mitt bidrag till tråden. Har hittills bara kommit till locköppning men vintern är ju lång.... Min modellflyghistoria började för länge sedan - ungefär 60 år tillbaka med en ”Swingline”-modell och sedan blev det några år med linstyrning. Tävlade lite inom combat-int men utan större framgång.
Min första radio(o)kontrollerade modell var en Auster Autokrat med en enkanals Telepilotradio. Den totala flygtiden på den modellen blev < 1 min. Fortsatte efter det med en Vagabond med en Webra Bully på 3.5 cc. Fortfarande samma enkanals radio och den flögs ganska mycket. Flög slutligen bort p g a upphävd radiokontakt…
Har nu fått tag på en riktig raritet så följ med på en bildkavalkad över locköppning av en byggsats till Vagabond och den motor jag kommer att använda. Radion blir dock inte Telepilot med "gyro" eller "hick-hack" utan lite modernare grejor.
Med vänlig hälsning, Kjell Nilsson
Senast redigerat av kjni den 2021-09-02 klockan 22:06.
Enya-19 torde passa som hand i handske, även för måttligt avancerade manövrer, som looping, hammer-head och tunnel-roll samt sjöflyg med lätta flottörer, givet att hela maskinen är lätt, dvs. under 1800 kilogram med hjulställ.
Senast redigerat av BJS den 2021-09-03 klockan 19:55.
Om jag minns rätt så är skjuvkrafterna per längdenhet desamma i webbens fyra sidor. Det innebär att den långa sidan belastas mest och fibrerna bör därmed gå vinkelrätt emot som sägs ovan. Är sidorna ungefär lika långa är nog tunn plywood säkrast.
Om vingbalkar
Var och en som har tillgång till ett analyserande Cad-program och kan använda det, kan verifiera att balklivet ej främst är utsatt för böjning, men sträckning och tryckning emellan de två bärande parterna, en upptill, en nedtill, som egentligen bär de tryckande och dragande krafterna såsom i en I-balk, och som i en vingbalk.
Bucklar sig balklivet, kan hela balken kollapsa, även om överdelen och underdelen är stark nog.
Så Kaj-Krut, jag misstänker att vi råkade tala förbi eller missförstå varandra.
Därför är rundstavar eller blomsterpinnar värdelösa som vingbalkar.
Senast redigerat av BJS den 2021-09-03 klockan 21:01.
Behörigheter för att posta
Svara med citat
