Köpråd? 3D Printers

[zalsson]

Då jag ledsnat på att beställa tillverkning av andra, funderar jag på att istället köpa mig en egen 3D printer.
Så ni som är lite insatta och provat på kanske mer än en skrivare, så ni har koll på för och nackdelar.

Budget cirka 6000:-
Byggsats eller plug&play spelar ingen roll
Köra både ABS och PLA
Själv kalibrering är ett plus
Även uppvärmd bädd
Gärna så stor "byggyta" som möjligt men iaf kring 20x20x20cm

[DrHanke]

Det var en bra fråga jag e sugen också Jag har kollat på Wanho Duplicator 4s, med det är ju en massa ord hit å dit som man behöver förstå.
Följer med spänning...

[dvogonen]

Om budgeten är 6000 och kraven är 20x20x20 och ABS så måste du bygga skrivaren själv eller köpa en begagnad. Den enda byggsatsen jag känner till i Sverige som möter kraven är Velleman K8200. Att bygga en skrivare själv är absolut möjligt men kräver en del färdigheter. Exakt samma kunskaper som man behöver för att bygga multikoptrar faktiskt. Lite om datorer, elektronik och mekanik.

Om man funderar på att bygga eller modifiera sin skrivare själv är det en reprap-skrivare man skall ha. Dessa finns i all möjliga varianter. Gemensamt är att både hårdvara och mjukvara är open source.

Jag köpte två begagnade reprap-skrivare i höstas. Först en liten Printerbot LC. Printrboten är byggd i plywood och har rätt liten byggyta (ca 14x14x14). Efter några mindre justeringar har den fungerat bra i ett halvår. Relativt snabbt kom jag på att jag ville ha stadigare skrivare med större byggyta, så jag köpte en lätt begagnad Velleman K8200. Tanken var att jag skulle sälja Printerboten så snart jag fått Vellemanen att fungera bra.

Det har inte inträffat ännu. Visst skriver Vellemanen, men alldeles för långsamt och oprecist.

Jag har hittills bytt ut den värdelösa 3mm-extrudern mot en bättre 1.75-mm. Jag har bytt alla drivremmar mot mer fintandade för att öka precisionen. Jag har skrivit ut nya fästen för att ersätta de mycket veka aluminiumfästen maskinen kommer med. Den sista modifikationen är att jag bytt ut z-axelns gängstång och mutter mot en riktig kulstång för maskinstyrning. Trots alla modifikationer skriver Printerboten bättre. Jag kommer antagligen att få till det till slut, men arbetsinsatsen är alldeles för stor för att rekommendera en Velleman K8200.

Om jag vetat det jag vet idag skulle jag ha köpt en Prusa i3 i byggsats på eBay. Det är den senaste "officiella" reprap-skrivaren av klassisk typ. Det är en bra konstruktion och det finns massor av tillverkare. Dessutom finns hur mycket reservdelar som helst.
Här är ett exempel man kan köpa från Spanien, dvs inom EU så man slipper chockpåslag för tull och moms: http://www.ebay.com/itm/Best-improve...item35e220a89f
Prylarna som ingår i kittet är helt OK. GT2-remmarna och RAMPS-kortet är plus jämfört med vissa andra. Byggsatsen saknar hotend. Hotenden är extremt viktig för utskriftskvaliten. Här är en länk till en passande hotend från e3d, som är det bästa som går att köpa för pengar:

http://e3d-online.com/E3D-v6/Full-Kit/v6-1.75mm-Universal

Totalkostnaden hamnar på straxt över 4000. Det är svårslaget.

[LAN]

Går själv i köpefunderingar och kommit fram till att en Prusa i3 nog är en bra början. Har hittat några andra tänkbara inköpsställen, med helt kompletta byggsatser, som hamnar på runt €500 - €550 (alla inom EU, så ingen moms tillkommer):

http://www.3dprinters-shop.com/ (tillfälligt nere idag, men funkade igår så det är nog bara tillfälligt)

http://www.reprap-3d-printer.com/home/91-prusa-mendel-i3-rework.html

http://www.kitprinter3d.com/en/3d-printer-kits/8-reprap-mendel-prusa-i3-kit.html

Har också kikat en hel del på Mini Kossel, som är en deltaskrivare. Den blir lite dyrare, men känns som en lite mer spännande modell, och snygg dessutom:

http://www.think3dprint3d.com/Kossel-Mini-3dPrinter-Kit

Fick dock tipset av en hjälpsam medlem här på rcflyg att Mini Kossel har lite problem med andra material än ABS och PLA, p g a att den ej har direktdriven extrudering. Är inte kunnig nog att avgöra betydelsen av detta, men håller med föregående talare om att Prusa i3 nog är ett säkrare val för en första skrivare.

[dvogonen]

Efter att ha varit försänkt i reprap-träsket i ett halvår har jag några tips som inte alltid framgår när man läser online-diskussioner om vad som är bäst:

Valet av extruder är viktigt. Den gamla typen av direktdrivande extruders som sitter monterade direkt mot hotenden är lättare att få bra resultat från än så kallade Bowden-extruders som sitter monterade vid sidan av skrivaren och matar filamentet via en slang. Nackdelen är att en direktdrivande extruder är tung, vilket sänker maxhastigheten vid skrivning eftersom det inte går att flytta ett direktdrivet skrivhuvud lika fort som ett lättare huvud. Nya coola skrivare har allihop Bowden-drivning. Men det är av hastighetsskäl, inte kvalitetsskäl. Elastiska material som Ninja-flex lär ska vara helt hopplösa att skriva ut med Bowden-drivning. De fungerar som en lång fjäder i röret. Jag har dock inte testat detta själv. Satsa alltså gärna på en skrivare med en klassisk direktdrivning.

Skrivhuvudet (Hotend) är också väldigt viktig. Dåliga hotends leder till ojämna skrivresultat och ger problem med att filament fastnar. Satsa på ett bra skrivhuvud direkt istället för att börja med ett halvkass och råka ut för en massa trassel. Prisskillnaden mellan bra och dåliga hotends är rätt marginell. Se till att köpa en bra 40-mm fläkt och montera den så den kyler den övre delen av hotenden. Strunta i att styra denna fläkt utan koppla den direkt till nätaggregatet. På så sätt undviks stopp på grund av programfel eller glömska. Om man köper an bra fläkt (för 100-lappar, inte tior) så är den nästan helt tyst och skär inte mitt i en utskrift.

Vilket styrkort man använder spelar mindre roll än man skulle kunna tro. Det finns massor av olika att välja på. Den riktiga klassikern är att använda ett Arduino-kort med en påhängskort. Påhänget kallas RAMPS. Detta är fortfarande en helt OK lösning. Det allra billigaste styrkortet heter Sanguinololu. Det integrerar Arduino-delen med påhängskortet och har den mest basala funktionaliteten som behövs.
Om man bygger själv är det en STOR fördel att välja ett styrkort där drivkretsarna sitter på separata små kort. Dessa går oftast under namnnet Pololu (vem är det egentligen som hittar på de här vansinniga namnen?). Risken är tyvärr överhängande att man klantar sig och bränner en av motordrivkretsarna under bygget genom att koppla in en motor fel eller köra den trots att det den driver sitter fast. Att byta ett av de små motordrivkorten kostar ca en tia. Om kretsarna är monterat på ett helt integrerat kort så får man kasta hela rasket. Been there, done that.

Det finns en trend att ta fram nyare styrkort med bättre processorer till högre pris. Om några år kommer programvaran säkert att dra stor nytta av dessa, men än så länge ger de inte några större fördelar. Uppgradera när den tiden kommer.

Stegmotorerna är allihop gjorda för tillämpningar som kräver mer kraft och högre precision än vad en reprap-skrivare behöver. Ingen idé att leta efter de bästa tänkbara alltså.

Reprap-skrivare använde från början drivremmar med 5mm tandning. Dessa kallas T5 och har aldrig varit ett särskilt bra val. De är helt enkelt för grova för tillämpningen. Alla nya skrivare använder istället GT2-remmar med 2mm tandning. Montera inte T5-remmar, även om de råkar ingå i ett kit. Byt till GT2 2mm direkt. Kostnaden är marginell för kvalitetsförbättringen man får.

Hela systemet drivs av 12 volt. Nätaggregat hittar man lättast i form av PC-nätaggregat. Gärna begagnat. Se till att få tag i ett tyst.

Värmeplattan är ett kapitel för sig och blir gärna överkurs. Normalt sett kopplar man in ett PCB-kort med värmeslingor som styrs från kontrollerkortet genom att strömmen slås av och på. Med ett gemensamt 12 volts nätagg blir uppvärmningen långsam. Om man vill ha riktigt snabb uppvärmning eller höga temperaturer så duger inte standardlösningen. Då får man ta till ett separat nätagg på 24 volt. Detta i sin tur leder till att man inte kan använda de enklare kontrollerkorten eftersom de inte stödjer multipla nätagg. Kanske inget att satsa på i den första skrivaren man bygger.

[zalsson]

Bra tips och erfarenheter dvogonen

[bogieboy]

Ninjaflex funkar utmärkt på min reprappro mono mendel. Med bowden. Ville bara säga det ;-) ta en titt på reorappro ormerod2 tror att creativtools.se har den. Och ett forum jag kan rekommendera är animate.se

[bogieboy]

https://reprappro.com/shop/reprap-kits/ormerod-2-kit/

[dvogonen]

Ninjaflex funkar utmärkt på min reprappro mono mendel. Med bowden. Ville bara säga det ;-)

Det var bra info. Jag har bara sett en massa gnäll om hur svårt det är att få någon precision med flexmaterial och Bowden-extruders. Men hälsan brukar ju tiga still.
Jag är sugen på att köpa en rulle Ninjaflex för att kunna skriva ut "gummidetaljer". Är det hyfsat lätt att hantera materialet eller är det något särskilt man måste tänka på?

[bogieboy]

Nä inga större konstigheter. Det fäster bra desutom. Har inte testat på buildtak än. Men på kapton och abs juice funkade det jätte bra. :-D

[zalsson]

https://reprappro.com/shop/reprap-kits/ormerod-2-kit/

Man undrar hur mycket precision som försvinner då den i stort hänger i en arm som ev flexar en aning.
Har iofs sett att det fanns att köpa en aluminium arm.

[Flahultarn]

Har kört Mini kossel nu i ett par veckor. Det har varit extremt spännande att börja resan men det mesta har funkat lättare än jag trodde. Beställde från think3dprint3d.com. Det enda problemet hittills är buildtaken som jag inte riktigt fått att fungera smärtfritt.
Har också funderat på ninjaflex men bara sett varningar. Hur lång är din tub boogieboy?

[Borren]

det går att få ninjaflex att lira bra på 1.75mm bowden med. MEN du får skriva sakta som fan & se till att det inte blir spagetti efter matarhjulet på extrudern. Själv kör jag 3mm & då går det lite lättare att slippa spaghettimatning. Det är bara att testa, finns lösningar på allt... KOlla in ninjaflexx (fennerdrives) egna youtubekanal. Dom har tips & trix & förklarar bra i detalj om problem som finns & en del lösningar för dem.

Har en egenbyggd Prusa i3 som är en mix av en massa varianter som kör 3mm direktdrive och en e3d v6. Funkar kalas efter ett års tuning testning. Sen har jag en sprillans minikossel med 1.75 bowden, som jag bara testkört ännu. Men det verkar lovande för allt utom mjuka plaster & gummi . Smoothieboard e goa grejer det...

EN sak jag listade ut alldeles för sent med min Prusa i3 (som kör Ramps 1.4 12v) var att sätta dit drv8825 stegmotordrivare istället för allegrochippen, jag valde lite för biffiga motorer & fick problem med skippade steps vid högre farter. Nu är allt tyst & snabbt.

Likaså var det tråkigt att få upp heatbedden till 120c i början, orkade bara till 100c typ. Men jag isolerade undersidan av plattan(kartongbit + grytlapp ftw) sen bytte jag MFETen på RAMPSkortet till en fetare modell & lödde på grova sladda under kortet på 12v railen. Sen blev det 120c på 5-6 minuter

/Andreas

[simonarvestrand]

Matar ninjaflex med samma hastighet som ABS på min reprap och utskrifterna blir riktigt bra i många fall bättre än ABS

[zalsson]

Matar ninjaflex med samma hastighet som ABS på min reprap och utskrifterna blir riktigt bra i många fall bättre än ABS

Vilken reprap har du?
Samt något du kan rekommendera?