Bränsle

[pgrts]

Det finns en bra diskussion och olje-test i "Lina" år 2007 nr3, tex.

Här är en länk till artikeln : http://slis.org/_Media/2007_lina_3.pdf#page=20
Det finns väldigt många sanningar om modellbränslen och tillhörande oljor.
Varje pilot har sin egen preferens och det är oftast det helt rätta för honom.
En som jag gillar är Brian Winch alias "oilyhands" som skriver om modellmotorer i bland annat RCM&E sedan massor med år tillbaka. Det är nog inte mycket som han inte har testat.

[NitroVein]

Jag vet inte hur flygplansmotorerna skulle kunna ha sämre krav på bränslekvalitet. Att byta ramlagren, det har jag gjort ofta.

Det är gången och korrosionsskyddet som räknas, inget annat.

Vanliga flygplansmotorer stressas inte så hårt, så dom klarar sig med lite enklare oljor oftast. Sedan brukar det vara väldigt stora mängder olja i vanliga köpebränslen, det kan ge lite kompensation också.

[BJS]

Tack alla för era svar.

Att jag nämnde ricinolja, var bara för att nämna en kur eller bot mot ett känt problem med fyrtaktare.

Annars polymeriserar ricinoljan i kullagren och om man startar en sådan trög motor utan grundlig rengöring inuti, blir svåra lagerskador följden, för åker kulorna skridskor i sina banor i stället för att rulla, förstörs kullagret. Således är syntetisk olja i allmänhet det bästa, eftersom det inte polymeriserar eller härdar.

På 70..80-talet ansågs man närmast vara en kättare om man blandade in nitrometan i bränslet

Edit: vill man ha en pålitlig gång från 2000 rpm och uppåt, utan tändstift eller glödbatteri, så är det den enda vägen.

För att kunna göra en brant inflygning, måste man ha lågt motorvarv och eller klaff. Ofta kräver flygfältet en brant inflygning, eftersom banan är kort.

[Cox]

Här finns också mycket nyttigt att läsa, med referenser till Lina artikel mm; http://adriansmodelaeroengines.com/c....php?cat_id=54

Om ni inte har kika på den siten förut så kolla även syftet med inkörningsproceduren av motorer etc.

[BJS]

Jag kan svar på frågan om varför inte batteri är bättre, nämligen:

Jag kan tanka flygmaskinen på kort tid. Jag kan flyga massor av flygningar på en vacker dag. För energitätheten är hög och tankningstiden är kort.

Jag kan flyga timtals om jag orkar med saken.

Massor av landningar och starter, som är motivet för dagen. Kanske över 50. Enda sättet att lära sig landa.

Långt över min förmåga, pinar jag mig, tills jag blir trött.

Pröva att om och om igen landa emot dig på en asfaltslbana 3x100 meter och hålla maskinen på asfalten. Gör det 50 gånger.

Det roligaste och tråkigaste flygplanet heter Taxi, och kan flyga över 30 minuter på 250 ccm bränsle. Långt längre med snålflygning. Den passande tanken från Kavan.

Många kan tro, att jag bara flyger nybörjarflygplan, nej jag flyger andra som saknar dynamisk stabilitet och är mycket vändbara.

Alltid gör jag en full-stall landning med alla flygplan. Dock inte på sjön. På sjön gör jag en wheely i ganska hög hastighet.

[NitroVein]

Tack alla för era svar.

Att jag nämnde ricinolja, var bara för att nämna en kur eller bot mot ett känt problem med fyrtaktare.

Annars polymeriserar ricinoljan i kullagren och om man startar en sådan trög motor utan grundlig rengöring inuti, blir svåra lagerskador följden, för åker kulorna skridskor i sina banor i stället för att rulla, förstörs kullagret. Således är syntetisk olja i allmänhet det bästa, eftersom det inte polymeriserar eller härdar.

På 70..80-talet ansågs man närmast vara en kättare om man blandade in nitrometan i bränslet

Edit: vill man ha en pålitlig gång från 2000 rpm och uppåt, utan tändstift eller glödbatteri, så är det den enda vägen.

För att kunna göra en brant inflygning, måste man ha lågt motorvarv och eller klaff. Ofta kräver flygfältet en brant inflygning, eftersom banan är kort.

Kör man ren ricinolja eller väldigt mycket av det kan det vara god ide att få i lite annan olja innan man ställer sakerna en längre tid, men annars bidrar det snarare till längre liv i kullagren. För de allra flesta är en blandning att föredra, det är mindre risk att göra några dåliga val då.

[BJS]

Fakta är svårdefinierbart utom i bästa fall inom den vetenskapliga världen.

Om jag säger att Per Lundqvist eller Bo Gårdstad sagt si eller så, är det fakta ?

[BJS]

Kör man med ricinolja, som kan vara bra i grunden, så bör man köra motorn en tid med ren syntetisk olja efteråt, för att inte få hoplimmade kullager. En lång tid, minst lika länge som den förra tiden, för det främre ramlagret har litet eller nästan inget utbyte av ny olja. Att byta kullager kan måhända vara roligt för den som kan på rätt sätt, men kostar tid och pengar i onödan.

Alternativt tvätta motorn noggrant med T-sprit eller liknande och sedan inoljning med annan olja.

Jag har provat "after-run-oil" Inte alls bra, för den var mineralisk. Förstör glödstiftet genom att bilda "loppa" av kol, som förstör glödstiftets funktion.

75..100 kronor för ett förstört glödstift, det lägger jag heller på annat.

Bo

[NitroVein]

Fakta är svårdefinierbart utom i bästa fall inom den vetenskapliga världen.

Om jag säger att Per Lundqvist eller Bo Gårdstad sagt si eller så, är det fakta ?

Absolut är det så, jag har spenderat år och +1000 timmar på att undersöka allt detta med oljor. Läst tekniska papper, pratat direkt med oljebolagen, kört motorer i bitar, kartlagt/räknat etc. Det jag har lärt mig är att det är långt mer komplicerat än vad många tror om man skall göra det Helt rätt och inte ens dom med miljoner bakom sig får det rätt alla gånger.

Kör man med ricinolja, som kan vara bra i grunden, så bör man köra motorn en tid med ren syntetisk olja efteråt, för att inte få hoplimmade kullager. En lång tid, minst lika länge som den förra tiden, för det främre ramlagret har litet eller nästan inget utbyte av ny olja. Att byta kullager kan måhända vara roligt för den som kan på rätt sätt, men kostar tid och pengar i onödan.

Alternativt tvätta motorn noggrant med T-sprit eller liknande och sedan inoljning med annan olja.

Jag har provat "after-run-oil" Inte alls bra, för den var mineralisk. Förstör glödstiftet genom att bilda "loppa" av kol, som förstör glödstiftets funktion.

75..100 kronor för ett förstört glödstift, det lägger jag heller på annat.

Bo

Det tar sin tid innan det blir några problem med lagren, så har man vinteröversyn som dom flesta har är det inget problem. Kör man motorerna väldigt varma och på ren ricinolja kan man tänkas få problem, men i värsta fall så skall det gå att lösa upp det med aceton (enligt många, ej behövt testa det själv).

Många ARO är baserade på enkel ATF olja, som är en mineral olja. Men det finns även de baserade på andra oljebaser som tex PAG.
Försöker man dränka motorn kan det tänkas ge problem, men inte om man använder det med måtta. Tror man att man har fått i för mycket kan man ta ur stiftet och köra runt motorn lite innan uppstart.
Fast har man bra och rena komponenter i bränslet, samt förvarar prylarna rätt, så brukar det inte behövas. Det finns många vägar att gå i den här hobbyn, så det är lätt att bli lite dumsnål ibland, jag vet.

[Cox]

Kör man med ricinolja, som kan vara bra i grunden, så bör man köra motorn en tid med ren syntetisk olja efteråt, för att inte få hoplimmade kullager.

Nja, det beror väl lite på hur varm motorn går också, men i regel så tar det ju flera år innan oljan har blivit så hård att det blir problem att starta motorn. Dvs ett eller två år i "träda" är inget problem alls, motorn kan gå runt lite trögt men oljan löses lätt upp med lite fräscht bränsle och det bara att köra igen.

Det är bara om man skall lagra motorn i 5-10år eller mer, som det är bra att olja igenom hela motorn ordentligt. After run olja är ju tänkt att användas mellan körningarna i en och samma säsong, därför är den oljan löslig i våra vanliga bränslen till skillnad mot ATF oljor etc. som inte löser sig i metanol. Det är bara att lägga några droppar olja i lite bränsle och se vad som händer.